Webcampista.com

mucho más que un foro

Avería en el mover

La prueba de medir puedes hacerla antes de pedir el componente, sin conectar el motor del lado malo, por si acaso.
 
Aunolose dijo:
...el que puse de 22V soporta 1500W... que a 22V son una barbaridad de amperios, 68A, pero en realidad solo los soporta durante un instante ¿os imagináis una estufa de 1500W de ese tamaño? :D
Haz clic para expandir...

En realidad solo soporta esos 1500WE durante la transicion de abierto a conduccion, que son unos pocos nano-segundos. Soportan 68 A solo cuando el voltaje en ellos es de 0,3V, y soporta 22V solo cuando la intensidad es nula o minima.
 
Dedalo dijo:
En realidad solo soporta esos 1500WE durante la transicion de abierto a conduccion, que son unos pocos nano-segundos. Soportan 68 A solo cuando el voltaje en ellos es de 0,3V, y soporta 22V solo cuando la intensidad es nula o minima.
Haz clic para expandir...

Entonces ¿podría no ser lo que estamos pensando?, lo digo porque cuando meta el pico, en cualquier sentido, tendrá al menos 22V en los extremos, para eso es un zener. ¿piensas que podría ser un diac?


PD: hablamos de 22V, pero puse este al azar, podría ser de 30, de 40 o de 45, siempre más de 15 y menos de 55V
 
mimanolo dijo:
El día que se produjo la avería, al bajar del suplemento que pusimos para nivelar la caravana,(tacos de madera, unos 20 cm)
El primer fallo es que el motor derecho no dejaba de girar hacia atrás, aunque dejara de pulsar el botón del mando, incluso apagando el mover desde el mando no respondía, tuve de desconectar la alimentación de la batería para que se parara. Esto me costo una abolladura con rotura del aluminio en la pared izquierda al topar con una valla de madera que limitaba las parcelas. Pero esto será el motivo de la siguiente ñapa, por ahora está tapado con una silicona especial que casualmente llevaba

Comento esto ahora, pues no se si antes he puesto todos estos de talles, y pensando en lo que me dices de pedir todos los componentes he caído en que los reles del motor derecho podrían haber quedado tocados
Haz clic para expandir...

Vamos a poner una secuencia hipotetica.

  • Estas bajando del calzo hacia adelante la CV, por lo que la CV sigue rodande despues de que dejas de pulsar el boton.
  • Sueltas el boton del mando para que se pare. El hecho de que esta rodando y a buena velocidad hace que una sobretension reviente este componente, se queda en cortocircuito.
  • Como sueltas el mando, el rele <ADELANTE-DERECHO> se abre y deja de moverse la CV. El componente ya esta dañado, pero el rele al abrirse hace que la CV deje de moverse.
  • Pulsas el boton atras, el componente esta averiado, luego el rele <ATRAS-DERECHO> cuando pega esta bajo toda la carga del motor, se queda pegado por el chispazo. Los transistores no suavizan el trabajo y al pegarse el rele tienes el efecto de que aunque sueltes el mando ya no hay forma de que pare la CV.
Eso confirma que los transistores estan puestos para que al pegar los reles esten sin carga, y cuando ya han pegado es cuando el transistor mete caña y asi los reles no sufren.
 
Dedalo dijo:
Vamos a poner una secuencia hipotetica.

  • Estas bajando del calzo hacia adelante la CV, por lo que la CV sigue rodande despues de que dejas de pulsar el boton.
  • Sueltas el boton del mando para que se pare. El hecho de que esta rodando y a buena velocidad hace que una sobretension reviente este componente, se queda en cortocircuito.
  • Como sueltas el mando, el rele <ADELANTE-DERECHO> se abre y deja de moverse la CV. El componente ya esta dañado, pero el rele al abrirse hace que la CV deje de moverse.
  • Pulsas el boton atras, el componente esta averiado, luego el rele <ATRAS-DERECHO> cuando pega esta bajo toda la carga del motor, se queda pegado por el chispazo. Los transistores no suavizan el trabajo y al pegarse el rele tienes el efecto de que aunque sueltes el mando ya no hay forma de que pare la CV.
Eso confirma que los transistores estan puestos para que al pegar los reles esten sin carga, y cuando ya han pegado es cuando el transistor mete caña y asi los reles no sufren.
Haz clic para expandir...


Y también sirven para la velocidad, despacio al principio, deprisa después, si es que este mover dispone de esa parte, creo que mimanolo no lo aclaró.

Edito: si RL3 está activo (pegado o no), da igual que los otros relés estén o no pegados, el motor recibe positivo por uno de los polos, y negativo a través del componente dañado.
 
Aunolose dijo:
Entonces ¿podría no ser lo que estamos pensando?, lo digo porque cuando meta el pico, en cualquier sentido, tendrá al menos 22V en los extremos, para eso es un zener. ¿piensas que podría ser un diac?


PD: hablamos de 22V, pero puse este al azar, podría ser de 30, de 40 o de 45, siempre más de 15 y menos de 55V
Haz clic para expandir...

No, en realidad no se rompe porque cuando hace su trabajo esta siempre dentro de valores aceptables de corriente y voltaje. El voltaje que soporta podria ser de cientos de voltios, pero no conduce hasta los 22 V. Por eso el voltaje nunca llega a ser superior a ese valor, en caso de superarlos se cortocircuita hasta que le cortes la corriente. Algo parecido a un tiristor con un zener entre puerta y anodo y otro en sentido contrario.
 
Aunolose dijo:
...si RL3 está activo (pegado o no), da igual que los otros relés estén o no pegados, el motor recibe positivo por uno de los polos, y negativo a través del componente dañado.
Haz clic para expandir...

Ese es el punto, al dañarse el componente ha causado que RL3 se pegue por un chispazo y se quede asi. Yo lo comprobaria y en caso de problemas se cambia.
 
Dedalo dijo:
No, en realidad no se rompe porque cuando hace su trabajo esta siempre dentro de valores aceptables de corriente y voltaje. El voltaje que soporta podria ser de cientos de voltios, pero no conduce hasta los 22 V. Por eso el voltaje nunca llega a ser superior a ese valor, en caso de superarlos se cortocircuita hasta que le cortes la corriente. Algo parecido a un tiristor con un zener entre puerta y anodo y otro en sentido contrario.
Haz clic para expandir...

Esto en negrita me lo tienes que explicar, ¿como puede soportar cientos de voltios, si conduce a los 22? quiero decir que una vez conduce a los 22V, si es un zener, la tensión no sube más, puede quemarse, pero no permite que la tensión suba, si es un diac, cuando llega a 22, un corto y la tensión cae a 0, tampoco llega a cientos :D creo que sé lo que quieres decir, a ver si es esto: te refieres a que el pico de la bobina puede ser de cientos de voltios, pero los absorbe este componente, dejándolo en 0.3 (o 22)

Lo que cuentas del tiristor es que es un diac, con una tensión de disparo de 22V, para el caso da igual, sirve, el nombre es lo de menos, al menos para esta aplicación.
 
EEEEEEHHHHH que cogeis carrerilla y me quedo atrás

En la secuencia que indica Dedalo

La primera maniobra fue hacia atrás. Si que es posible que tras el primer toque coge inercia y baja del escalón sin tocar el botón y pasa todo esto de la corriente que genera el motor
 
Según mis medidas Los reles 1,2,4 y 5 Tienen los contactos 30 y 87a hechos, por lo cual en las bornas de los motores siempre estaría el negativo en condiciones de reposo
 
¿Entonces es una buena pista para determinar el D15(el quemado) montar el mover y medir en las patillas de D14?
No va poder ser con un osciloscopio nos tendremos que conformar con el polimetro
 
mimanolo dijo:
Según mis medidas Los reles 1,2,4 y 5 Tienen los contactos 30 y 87a hechos, por lo cual en las bornas de los motores siempre estaría el negativo en condiciones de reposo
Haz clic para expandir...

Ok, ahora si, aceptamos barco :D entonces el positivo hubo de llegar a través del relé activado/pegado

mimanolo dijo:
¿Entonces es una buena pista para determinar el D15(el quemado) montar el mover y medir en las patillas de D14?
No va poder ser con un osciloscopio nos tendremos que conformar con el polimetro
Haz clic para expandir...

Si que es una buena pista, peor que ahora no vamos a estar... además debemos saber si el que controla ese relé se quedó pegado también :D

Pero recuerda, el motor de esa parte no lo conectes, basta con que oigas los "clics" de los relés, no se va a romper nada, si lo pones a lo mejor si.
 
Los relés no deben estar pegados ya que despues funcionó, aunque no del todo bien.
Como ya habéis dicho antes, podría funcionar sin el
 
estoy buscando el viejo para medirlo pero no lo encuentro, Me parece que Jale ha pasado por aquí esta mañana y habrá dicho: ¿Esto que puñetas es? y estará en la basura
Pero antes de desmontarlo medía 160 ohmios
 
¿a que te refieres con "el viejo"? ¿al componente "extraño"?, no te preocupes, ya no aporta nada. Es más importante D14.

Como está en paralelo con los diodos puedes medirlo solo "al revés" de como estén estos diodos, pero si es un diac, da infinito, y si es un doble zener, también...
 
ya lo tengo preparado y mañana ire a la caravana para medir la tensión en las patillas de D14
 
Bueno pues vengo de hacer las medidas
En la entrada de la batería 11.86V
-Al dar ON en el mando se escucha el relé que hemos llamado 3 (en realidad en la placa esta serigrafiado como 5 me acabo de dar cuenta) "Lo seguiremos llamando 3
- En las patillas de D14 11.83V
- Al pulsar adelante la tensión entre las patillas de D14 se viene abajo rápidamente. Ocurre lo mismo si pulso atrás

11.3V y -11.3V en el motor, según adelante o atrás :bounce::bounce::dontknow:
 
mimanolo dijo:
Bueno pues vengo de hacer las medidas
En la entrada de la batería 11.86V
-Al dar ON en el mando se escucha el relé que hemos llamado 3 (en realidad en la placa esta serigrafiado como 5 me acabo de dar cuenta) "Lo seguiremos llamando 3
- En las patillas de D14 11.83V
- Al pulsar adelante la tensión entre las patillas de D14 se viene abajo rápidamente. Ocurre lo mismo si pulso atrás

11.3V y -11.3V en el motor, según adelante o atrás :bounce::bounce::dontknow:
Haz clic para expandir...


Eso es que funciona, tranquilo, ten en cuenta que en ese punto la polaridad es siempre la misma, se cambia después en el relé.
Pues parece más un diac que un zener, un detalle, ahora que lo tienes reciente y te acordarás, ¿has notado la doble velocidad? ¿y un pitido? es por saber si importará más o menos que sea un diac un zener, aunque para mi que da lo mismo cualquiera de los dos.

¿que has notado en el otro lado? ¿actúan los otros relés al mismo tiempo que los otros?

Lo que comentas que al darle a ON en el mando se activa el llamado RL3, no es determinante, si como dices los otros dos relés están en negativo (o los dos en positivo) el motor no se moverá, solo lo hará cuando se active alguno.

A ver si lo ve alguien más y puede poner alguna pega, yo creo que ya puedes ir pidiendo o buscando el componente, si en tu tienda habitual suelen hacer pedidos aquí, no les importará traértelo.
 
No he tocado el otro lado, no he querido arriesgarme
He hecho las medidas con los rodillos desacoplados de las ruedas. Es posible que haga lo del cambio de velocidad pero no estoy muy seguro.
Respecto a lo del pitido, si te refieres a algún componente de la placa ninguno hace ningún pitido.
Los motores quizás hacen una especie de pitido al principio.
Respecto a los reles
ON Rele 3 actua
ALANTE Rele 1
ATRAS Rele 2
 
mimanolo dijo:
No he tocado el otro lado, no he querido arriesgarme
He hecho las medidas con los rodillos desacoplados de las ruedas. Es posible que haga lo del cambio de velocidad pero no estoy muy seguro.
Respecto a lo del pitido, si te refieres a algún componente de la placa ninguno hace ningún pitido.
Los motores quizás hacen una especie de pitido al principio.
Respecto a los reles
ON Rele 3 actua
ALANTE Rele 1
ATRAS Rele 2
Haz clic para expandir...

Me refiero a si has oido actuar a los otros relés, lo del pitido es en los motores, eso es porque si tienen lo de las dos velocidades y es normal, si has medido en ese momento y no has medido nada, pues el componente es un diac, aunque he estado mirando por ahí y parece que este doble zener hace lo mismo, o casi.
 
Aunolose dijo:
Me refiero a si has oido actuar a los otros relés,.
Haz clic para expandir...

Los reles 4 y 5 corresponderían al motor del lado derecho y no han actuado pues no he pulsado los botones correspondientes en el mando:pottytrain5:

El mando tiene un botón ADELANTE que activa los dos motores simultáneamente hacia delante
Otro ATRÁS Activa los dos motores simultáneamente hacia atrás
También tiene dos botones por cada motor que los mueve adelante o atrás de forma independiente. Estos son los que he utilizado para hacer las medidas
 
Tendría que ir otra vez a la caravana y la tengo a 20Km
Pero si es por comprobar los reles del motor derecho, están probados después de la avería ha funcionado y han conmutado perfectamente
 
¿Empiezo a buscar el SMCJ22CA? también está este SM15T22CA que es del mismo fabricante que el original
¿Entonces estos componentes protegen a los transistores de las subidas de tensión e intensidad que se originan en el motor al dejar de suministrarle alimentación ?
 
Debes iniciar sesión o registrarte para responder aquí.
Arriba
© 2004-2024 Webcampista.com