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mucho más que un foro

ventilador detras del frigoririco

¿esa es la tuya? pues la mía (Caravelair) si no es idéntica es muy parecida, y también lo es a la Burstner de un compañero (el que tenía un problema con un relé que descargaba la batería)... a ver si va a ser como el Tedfhord pero en fuentes de alimentación...
si es igual a esa , aunque la foto no es mia, y si es exactamente igual que la del forero que se le descargaba la bateria.
por lo visto es lo que se solia montar antes .
 
a lo que dice el compañero de poner los ventiladores en sentido contrario a la direccion del aire, tiene su logica..... efectivamente necesitamos que el disipador se enfrie pero que a su vez se caliente en la parte baja.....

y claro.... si por abajo metemos aire frio forzado...... si se refrigera pero todo.....

a mi me a pasado lo mismo de los ventiladores en una hobby y eso que veo que el sistema electrico va mucho mas preparado que los de las fotos... (me duraron solo un día a 12v directos).
 
Cuando vaya a la caravana le voy a meter el osciloscopio a la fuente y punto.

A ver, hay varios modelos de fuente: las que ha puesto el_chito y aunolosé, que llevan trafo, puente rectificador, portafusibles y conmutación de batería a relé. Sacan (bajo red) dos tensiones, V1sen(100pi*t) y V'1|sen(100pi*t)|, la primera alterna pura y dura de módulo V1, que es la que se usa para alumbrado, que no valdría para ventiladores (en un semiciclo te los los daña por polaridad inversa); y la segunda una continua pulsatoria (como la senoidal pero todos los senos para arriba), de modulo V'1, que no puedo afirmar que sea igual a V1 porque creo que son devanados diferentes el de V1 y V'1. La segunda es la que mejor valdría para los ventiladores. En teoría el hecho de que sea alterna pulsatoria no les afecta porque los ventiladores están preparados para PWM que es algo similar a la continua pulsatoria.
Luego tenemos otra fuente, que es como la mía: más sencilla, sin doble devanado ni portafusibles, conmutación de batería a diodos y sólo saca continua pulsatoria. Se monta en caravanas cuyo alumbrado en 220V no dependa del transformador. En mi caso el trafo solo se usa de origen para la bomba y la electrónica de la nevera. Lo mismo, continua pulsatoria.
En ambos casos lo que llamamos continua pulsatoria o |sen(100pi*t)| viende de rectificar a onda completa una alterna pura pero no estabilizarla con condensador, de ahí que haya picos, ya que el condensador suaviza los picos.
Sin embargo aunque la fuente no lo lleve puede haber algún condensador acoplado al circuito. ¿Dónde? En el caso de neveras con selección automática o electrónica de energía (las de ruletita) llevan un estabilizador a 12V para la electrónica, el dichoso zener. Eso nos valdría para los ventiladores pero el que lleva no aguanta tanto consumo. Pues ese filtro lleva oh, un condensador a la entrada que acaba en paralelo con toda la instalación, actuando de filtro y mejorando la salida.

Luego está la bomba. ¿Y qué es la bomba? Pues un motor de corriente continua de imanes permanentes. ¿Y en qué se basa? Se basa en dos o más bobinas montadas en una armadura móvil (rotor) tales que al ser alimentadas con corriente continua crean sendos campos magnéticos de dirección constante, los cuales, junto con los imanes permanentes, y debido a su disposición ortogonal, se origina un par de fuerzas que hacen rotar a la armadura cierto número de grados hasta que los campos se sitúan paralelos anulando el par de fuerzas y dejando por tanto de haber impulso para girar. Sin embargo un sistema mecánico síncrono con dicha variación del campo llamado conmutador invierte la polaridad de la corriente en tal momento, invirtiendo el campo del rotor haciéndolo de nuevo ortogonal al campo de los imanes permanentes manteniendo el par de fuerzas y reanudando el giro. Sin embargo en estos instantes de conmutación se desencadena la llamada respuesta transitoria de las bobinas. Eso es, las bobinas en su hábitat natural fuerzan el mantenimiento de la corriente a través de ellas constante. Sin embargo si tu fuerzas una cambio de las condiciones de corriente de forma externa abriendo o cerrando el circuito de forma rápida como hace nuestro amigo el conmutador la bobina va a mantener la condición de corriente de antes lo cual hace que debido a que en el pulso de apagado la fuerzas a cero la bobina va a crear una tensión muy elevada para poder forzar y mantener la corriente que circulaba a su través, creando un pico de sobretensión inversa transitorio pronunciado, lo cual si les llega a los ventiladores puede achicharrarlos como si los conectásemos a alterna pura. Este fenómeno pasa en la desconexión de cualquier bobina, como la de un relé, lo cual puede ser letal para su transistor de control. La solución es colocar un diodo (rectificador vale, 1N4007 por ejemplo) en antiparalelo, o sea con el cátodo o lado de la rayita conectado a positivo y el ánodo a negativo, de tal manera que permanecerá inerte en el normal funcionamiento del circuito pero si hay un pico inverso entrará en conducción suprimiéndolo y evitando que llegue al resto del circuito.

Por todo ello aconsejo hacer varias cosas para mejorar la estabilidad de la fuente de la caravana, y evitar posibles daños en ventiladores y electrónica delicada. Lo primero si puedes mete el osciloscopio a la salida de tensión de continua pulsatoria para ver que tienes y con eso mejorar tu actuación.Si no has podido medir con el osci mide directamente con el polímetro: primero mide en modo AC la salida sobre el puente rectificador y divide por raíz de 2. Anota este valor. Ahora vamos a mejorar la salida. Yo aconsejo, y que si no me corrijan los expertos, poner un condensador de 2200 uF 35V o más en paralelo con la salida de continua pulsatoria para filtrarla un poco y hacerla más continua. Luego pon un diodo en antiparalelo con cada carga inductiva que haya, sobre todo las potentes como bomba o extractor.

Finalmente vuelve a medir, esta vez en DC tras el condensador (los diodos no afectan para esto) y mira a ver cuanto se aproxima ese valor a tu valor eficaz de antes, que deben estar cerca. Ese será el valor continuo de tu tensión. Este valor debe de estar en un entorno de 12V sin carga. Si se para mucho de 12V (nivel 15V) es mejor poner una resistencia a los ventiladores del siguiente modo: (tensión de pico-12V)/corriente que consumen los ventiladores y de una potencia >= (tensión de pico-12V)*corriente que consumen los ventiladores. También puedes bajar el régimen de los ventiladores bajando la tensión de trabajo de 12V a 10V por ejemplo y portegerlos. Con esto (un circuito bien estabilizado y sin transitorios gordos) no debe dar problemas, aunque si a alguno les revientan de nuevo yo les digo sitios de Madrid por donde pillar ventiladores por 4 € o menos cada unos.

Ale, tochón.

PD: La mitad de los que participan en este hilo tengo constancia de que saben esto y más pero así queda para todos.
 
Joer... Menuda clase magistral.... Yo estoy en la mitad.... Que no entiende na..... Pero buena explicación..

Con TapaToó
 
O llevarte una con hielo de las de toda la vida.

Enviado desde mi ZX Spectrum 48k
 
No quería que os rayáseis tanto con mi parrafada, aunque si no entiendes como para no... Lo que vengo a decir es que con una buena estabilización de corriente no deberían de quemarse, aunque sea un simple condensador de filtrado, pero sí es cierto que esas fuentes son lo que son y para lo que son (bomba), con lo que al meter cosas delicadas pues no hacen mucho bien. Habría que ver cada caso de combustión de ventiladores y las condiciones particulares de cada uno de potencia de la fuente, tipo de nevera por si lleva el filtro, potencia de la bomba o si simplemente los estás conectando a la alterna del alumbrado.

Respecto a los estabilizadores está también el problema de la caída de los mismos, ya que si la entrada cae hasta niveles de salida el circuito no responde como debería. Pasa con todo regulador lineal tipo lm317 o lm7812 pero como en este caso no es crítico que caiga por debajo de 12V porque sólo afectaría al rendimiento de los ventiladores. O si no poner la resistencia como arriba comenté.

Dejo una foto de mi trafo que se me olvidó antes, que cuando iba por el del Apocalipsis ya quería acabar:toothy7:

SAM_0832.jpgSAM_0831.jpg
 
Eso parece un esquema de un ampli a válvulas de vacío :Drogar-Laugh(LBG):
 
No quería que os rayáseis tanto con mi parrafada, aunque si no entiendes como para no... Lo que vengo a decir es que con una buena estabilización de corriente no deberían de quemarse, aunque sea un simple condensador de filtrado, pero sí es cierto que esas fuentes son lo que son y para lo que son (bomba), con lo que al meter cosas delicadas pues no hacen mucho bien. Habría que ver cada caso de combustión de ventiladores y las condiciones particulares de cada uno de potencia de la fuente, tipo de nevera por si lleva el filtro, potencia de la bomba o si simplemente los estás conectando a la alterna del alumbrado.

Respecto a los estabilizadores está también el problema de la caída de los mismos, ya que si la entrada cae hasta niveles de salida el circuito no responde como debería. Pasa con todo regulador lineal tipo lm317 o lm7812 pero como en este caso no es crítico que caiga por debajo de 12V porque sólo afectaría al rendimiento de los ventiladores. O si no poner la resistencia como arriba comenté.

Dejo una foto de mi trafo que se me olvidó antes, que cuando iba por el del Apocalipsis ya quería acabar:toothy7:

Ver el archivos adjunto 106462Ver el archivos adjunto 106463

Por eso lo mejor para quienes tengan duda ponerlo a 220v
Por cierto josefe, como que no as mandado a paseo ese transformador ya y as puesto una fuente conmutada.

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Juro que solo miraba para ver como se ponia un ventilador.:lol:. Me habeis acojonao.
Pero tengo la solución voy a comprar las cervezas frescas al bar.:hello2:
 
Jajajaja

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Porque lo tengo en mente desde hace tiempo y hasta que no tuviese todas las piezas hechas no podía hacerlo, ya que quiero usar el mismo sistema para conmutar de batería a coche y red y pasar también el alumbrado de 220V a 12V. De hecho tengo la fuente desde el año pasado, 20 A, pero me faltaba tanto diseñar el sistema como sobre todo hacer las placas impresas para ello, y es lo que me ha tardado, ya que se las he encargao a mi amigo valenciano el del osciloscopio y además hice yo los fotolitos mal y hubo que repetir, enviar y demás. De esta semana santa no pasa. Además hoy he comprao los casquillos C4 para cambiarlos y las bombillas halógenas (ya sé que son mejor LED pero para el uso que se las va a dar donde dependan de 12V de batería me valen halógenas, ya que es para paradas breves, aunque las literas sí son LED, si llegan, así como las tiras).

Añado fotos de las placas:
 

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Aunque me salga un poco, puedes poner el esquema? A un amigo con el mismo transformador que tu le puse una fuente y el sistema lo hice con puentes de diodos, utizando 2 diodos

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Vale pero es cosa complicada, ya que es muy a mi manera, con cosas personalizadas. De hecho esos relés son para una conmutación tipo D+, esto es, para enganchar a modo batería (la propia de la cv, la del mover) o modo coche si hay presencia de tensión de solo 12V en piña o 12V y señal de alternador D+ (por eso los conmutadores de palanca). Luego con magnetotérmicos unipolares de 220V apago o enciendo los circuitos de 12V provenientes del coche o de la batería. Uso magnetotérmicos porque por menos de 4€ tienes un interruptor de 16 o 25 A, luego la protección con fusibles va aparte. El sistema además es doble: así la nevera usa un sistema de conmutación y el resto de la cv otro, permitiendo que la nevera vaya solo con D+ y el resto no o que enganche a batería o lo que sea. El resto sería alumbrado, circuitos electrónicos tipo bomba y nevera y posteriormente tomas de mechero y autorradio. Mediante LED's indico las presencias de tensión tanto de batería como de coche y alternador así como el estado de las conmutaciones (LED's bicolor). Aparte de los relés enanos esos en otra caja he de añadir los de potencia, que esos ya manejan los amperios de las cargas. Son 3: dos para la conmutación entre coche y cv para los circutos de nevera y servicios varios y el tercero es el que conmuta la salida de servicios varios a la salida de la fuente si hay red, lo que tú has implementado con diodos. Aun me faltan cosas por comprar pero creo que ya lo tengo visto para sentencia esta semana santa.

Si aun así quieres mañana escaneo y subo el esquema
 
Buenos dias.

La verdad es que así te da mucha versatilidad....
Pero no seria mas fácil hacer un automatismo de reles con dos circuitos diferenciados de 220V y 12V que cambiasen en presencia de tensión a 220V y de esta forma seguir teniendo 12V pero ya desde trafo a la vez que se recupera la bateria... al menos me parece lo mas razonable.

Lo de la batería y la piña me parece otro cantar..... pero que se soluciona con un rele de D+ desde alternador.
 
Eso es lo que planteo. Al entrar red se conmuta la batería ya sea del coche o de la cv pasando a consumirse del trafo. Luego el cargador de la bateria de la cv es aparte.
Y con el rele de D+ lo que hago es forzar al rele de conmutacion entre baterias (las de coche y cv) a conmutar de cv a coche habiendo solo señal de alternador. Además puedo desconectar la bateria para ese circuito haciendo que sin D+ esté apagado y que sólo arranque con D+ (por ejemplo nevera).
 
Con todo el jaleo se me ha olvidado decir que el circuito que puse solo sirve para continua, no se le puede meter alterna.

1pcs DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Supply Output 1.23V-30V | eBay


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Eso se soluciona con un puente y un condensador, pero vamos que estamos matando moscas a cañonazos, si la potencia de los ventiladores es la que decía Jose Luis, con un par de resistencias va que chuta, y si no, el 7812, que también va en continua.
 
Pues ya tengo todo... incluido un rectificador-estabilizador completo...

Ver el archivos adjunto 106645

Antonio.... ¿tambien echo la maceta y el cortafrios por si hay que calar algún tabique?... jejeje
Cuando lo vea, lo comprobaré, pero para mi que los ventiladores los enganchó a las salida de 15v de alterna del trasformador.
 
Pido disculpas de antemano por usar el hilo del compañero.

Como veo que estáis puestos os hago una pregunta a José Luís, Aunolose, Josefe o El chito.
He instalado un mover con su correspondiente batería y cargador pero como lo voy a dejar instalador fijo y este automáticamente se conecta en presencia de tensión 220 v. Pero cuando no hay tensión parece ser que hay "Consumo hacia atrás" y no quiero que si pasa mucho tiempo me descargue la batería.
Se que esto se puede hacer con relés pero creo que hay un diodo o algo así que deja pasar la tensión en un solo sentido y por lo tanto es más fácil de instalar. ¿Sabéis algo de eso?.
 
Como veo que estáis puestos os hago una pregunta a José Luís, Aunolose, Josefe o El chito.
He instalado un mover con su correspondiente batería y cargador pero como lo voy a dejar instalador fijo y este automáticamente se conecta en presencia de tensión 220 v. Pero cuando no hay tensión parece ser que hay "Consumo hacia atrás" y no quiero que si pasa mucho tiempo me descargue la batería.
Se que esto se puede hacer con relés pero creo que hay un diodo o algo así que deja pasar la tensión en un solo sentido y por lo tanto es más fácil de instalar. ¿Sabéis algo de eso?.

Eso con el maceta y el cortafríos lo arreglas en un momento... :partiendo:



Bueno, mejor otra cosa... no creo que se pueda hacer con un diodo, los cargadores inteligentes detectan pequeños cambios en la tensión para decidir si la batería está cargada, si pones un diodo, le añades 0,6V y quizá no llegue a cargarla o la cargue de más.

El relé se puede sacar de la linea de 12V obtenidos de la fuente de la caravana, así sería muy sencillo conectar el cargador cuando esté conectado a 220V, ojo que entonces hay que tener otro relé que evite que estén "los dos 12V" (batería y trafo), en las fuentes que han salido aquí se da prioridad a la tensión de la batería, osea que los 12V del trafo se desconectan al conectar la batería y no al revés.

:scratch: no sé si me he sabido explicar.
 
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