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mucho más que un foro

Cable directo al + (Piña de 7 polos)

Perdon, me he equivocado. Queria decir que no he vuelto a poner la piña de 7 polos. Sigo con la de 13.

Vale. Entonces no tienes por que anular el antiniebla, irá por el 2 y el positivo por el 9 y el 10, para hacerlo bien, la masa del 9 será la pata 13 y la masa del 10 será la 11. Cuando más gordo puedas poner esos cables, mejor, pero si ves aue 6mm no puede ser, inténtalo de 4mm antes que de 2.5 y si no queda más remedio, pues de 2. 5mm.
 
He puesto el grosor que buenamente he podido, entre otras cosas porque la manguera de la piña de la caravana es de tan solo 11 hilos.

Para la nevera he puesto un cable de 4 mm de grosor desde el positivo. Luego en la manguera de 13 hilos de la piña del coche he juntado dos cables en el pin 10; El marrón-rojo de 2.5 mm y el rojo-negro de 1.5 que estaba libre. Ambos formaran un grosor de 4 mm.

Luego, en la piña de la caravana he usado para el pin 10 un cable Marrón-rojo de 1.5 mm y el gris también de 1.5 mm. (Mi caravana no lleva marcha atrás por ser de antes de 2011) Con ambos cables formo un grosor de 3 mm. La masa tan solo la he podido poner toda de 2.5 mm., pero todo esto es lo mas que podía hacer, pues no tengo mas hilos y mas grosores disponibles a menos que los lleve por fuera de la manguera, cosa que no quiero. Espero que con esto tenga menos caída de tensión. De todas formas mi nevera es de las pequeñitas y consume 100 Watios a 12 voltios.

Me queda pendiente lo del relé. Aunque no tengo ni idea de como he de conectarlo para que la nevera funcione solo con la llave del coche.
 
como ya te dije antes con 4 mm vas corto de sección en el coche yo el otro día se lo he echo a un compañero sin poner el rele y pasamos de 9 voltios a 13.3 voltios
el cable del alternador va directo a la batería por eso te dije de sacarlo de la batería
lo hicimos como te dije cable de 6 positivo y negativo desde batería y en la caravana cable de 6 hasta la caja de entrada de la manguera de la piña y la manguera usamos el cable de 2,5 que trae
y sin problemas
no pasa nada por mezclar secciones si con el fusible protejas la mas fina date cuenta que lo de la secciones tan altas son por la caída de tensión del cable
 
Para poner un relé en la caravana te hace falta un circuito que discrimine por tensión: tensión alta-> da paso, tensión baja -> corta el paso, y es que en la caravana no hay otra manera de saber si el coche está en marcha. Es más sencillo hacerlo en el coche.

Que alguien me corrija si me equivoco, el alternador tiene una salida D+ que indica que está en marcha y que es diferente a la que va a la batería, para hacerlo bien, esa debería ser la señal que active el relé.
Con un circuito adicional se puede hacer directamente de la batería, si hay 14V es que el alternador está en marcha, si hay ¿13,5V? es que está apagado, es lo que hacen los "relés automáticos", que por cierto cuestan una pasta y dentro no llevan na' supongo que será por que los contactos aguantan 100A y cosas así :dontknow:

y ahora me viene a la memoria que el pin 12 es para eso para mandar el D+ a la caravana ¿puede ser?
 
¿Alguien tiene un esquema de como conectar ese rele?
 
rele_carga_2.jpg
Este es un esquema que hay por ahí, del relé discriminador de carga E-772.
Edito para poner todo completo jejeje.rele_carga_1.jpg
 
El esquema eléctrico del interior del relé es muy sencillo, si sabes soldar componentes electrónicos te lo puedes montar tú solo.
 
Lo he hecho deprisa y corriendo, es posible que haya algún fallo. Se trata del contenido del relé automático, grosso modo, seguro que lleva algo más.


Rele automático.jpg

Ya he visto un fallo :banghead: el relé debería ser normalmente desconectado.
 
mas facil la bobina del rele la alimentas por un cable positivo bajo llave pin 10 de la piña y ya esta
 
mas facil la bobina del rele la alimentas por un cable positivo bajo llave pin 10 de la piña y ya esta

Por eso es fácil hacerlo en el lado del coche, el relé automático sirve para para ponerlo en los cables que vienen de la batería. Y ahora me doy cuenta de otro fallo en el esquema, con la caida de tensiòn que tendría lugar al activarse el reloj, el relé se desactivaría. Para corregirlo se tiene que ajustar puenteando el relé, así se hace el ajuste más real.
 
Yo he leido que el pin 9 es el + frigo y el 10 es el + luz interior, lo que me hace liarme y ya no se ni cual es el positivo que se tendria que reforzar el 9 o el 10?. Porque hay otros esquemas por la red que indican lo que digo y luego leo otras cosas al revés. Total que a fecha de hoy no se aún como montar el enganche.
 
Yo he leido que el pin 9 es el + frigo y el 10 es el + luz interior, lo que me hace liarme y ya no se ni cual es el positivo que se tendria que reforzar el 9 o el 10?. Porque hay otros esquemas por la red que indican lo que digo y luego leo otras cosas al revés. Total que a fecha de hoy no se aún como montar el enganche.

Los dos, los cables (para llevar corriente) cuantos más gordos mejor, así se calientan menos.

Por si te sirve de algo, siempre ponen el fusible más gordo en el 10.
 
El problema no soy yo, es que a fecha de hoy no he encontrado quien me lo haga y yo no me veo para desmontar mi coche. Y me esta costando diciendo que me pasen un hilo de 6mm, espera que diga que tienen que ser 2!!!.
 
En algún taller de radios de estas de de tunning, ya que llevan tiradas de positivos directas a los maleteros para esas etapas de potencia dignas de un bolo (me refiero que manejan tal cantidad de potencia que valdrían para hacer conciertos, aunque exageran de manera bestial: potencia 4000W, fusibles de entrada 2x30A @12V). Por cierto, para discriminar alternador lo mejor que puedes hacer es pillar señal de la borna D+ del alternador, que es la que alimenta el piloto de carga de batería y polariza el rotor durante el arranque. Sacas de ahí positivo y polarizas un relé que corte el pin 10 y sólo cuando el régimen de carga del alternador sea el óptimo el relé se va a energizar cerrando circuito y activando el pin. De este modo te garantizas que en el arranque o ante fallos del alternador se desconecte la cv. Yo pretendo hacer algo así pero mandando D+ a la caravana y esta discriminará y conectará la nevera o no según esté puesto el selector de prioridad y el alternadr en marcha o no.
 
En algún taller de radios de estas de de tunning, ya que llevan tiradas de positivos directas a los maleteros para esas etapas de potencia dignas de un bolo (me refiero que manejan tal cantidad de potencia que valdrían para hacer conciertos, aunque exageran de manera bestial: potencia 4000W, fusibles de entrada 2x30A @12V). Por cierto, para discriminar alternador lo mejor que puedes hacer es pillar señal de la borna D+ del alternador, que es la que alimenta el piloto de carga de batería y polariza el rotor durante el arranque. Sacas de ahí positivo y polarizas un relé que corte el pin 10 y sólo cuando el régimen de carga del alternador sea el óptimo el relé se va a energizar cerrando circuito y activando el pin. De este modo te garantizas que en el arranque o ante fallos del alternador se desconecte la cv. Yo pretendo hacer algo así pero mandando D+ a la caravana y esta discriminará y conectará la nevera o no según esté puesto el selector de prioridad y el alternadr en marcha o no.

Todo y que entiendo de electrónica, ni idea de lo que has comentado la verdad. No se ni que es el D+ ni tengo mucha idea del tema de la piña. A parte de que me vuelve loco que en unos esquemas el de la nevera es el 9 y en otros el 10, con lo cual ya veremos que hago, a lo mejor me olvido de todo y que me pongan una piña de 13 standard y ya está.
 
¿Qué caravana tienes? ¿De qué año es? ¿Cuántas puertas tiene la nevera? Con estos datos te indico como va lo de las piñas.

Sin considerar neveras (como si no se llevase), deberás en cualquier caso llevar alimentación de 12V desde la batería del coche al pin 9 de la piña con un cable de 2.5 mm y un fusible aéreo, así como llevar al pin 13 el negativo, cable del mismo grosor que el de positivo conectado a un tornillo del maletero que haga un firme contacto de masa con el chasis. Con esto te garantizas que vayan bombas de agua y luces interiores de 12V (pueden no ser todas pero alguna hay) Esta disposición la llamaremos estándar.

Sin embargo, lo que ocurre es que las neveras de dos puertas consumen 16 A (o las modernas de una puerta grandes) y cargar eso por la línea que alimenta a luces interiores y bomba puede ser mucho, por eso la carga de la nevera se separa aparte, para además reducir la caída de tensión y que vaya mejor. Por ello se debe conectar la nevera aparte con cables directos a los pines 10 (POSITIVO directo de la batería de 4 mm mínimo, mejor 6 mm con fusible aéreo) y 11 (NEGATIVO; cable del mismo grosor que el de positivo conectado a un tornillo del maletero que haga un firme contacto de masa con el chasis). Luego deberás sacar de la piña de la cv cables de la máxima sección posible hasta las bornas de la resistencia de la nevera y SÓLO A ESAS (a las de heating), ya que hay neveras que aparte requieren otros 12v en otra clema para encenderse y controlar termostatos, luz y demás, pero esos se aconsejan sacarlos del estándar. Además también se recomienda que la alimentación de heating sea bajo contacto para que al parar el motor se pare la nevera y no te seque la batería. Esto se puede hacer de varias formas: pasándolo por el contacto, cosa que desaconsejo, porque cargarle 16A más al clausor no es que sea bueno, aunque se puede poner un relé que sea el que coge corriente del contacto (valdría por ejemplo de la radio) y que ese corte la nevera. Estos dos casos tienen un pero, que con la llave metida la nevera encendería aunque no estuviese alternador en marcha y la podría descargar así como en el arranque, momento de más pico de consumo, estaría trabada aunque algunos coches restringen al mínimo los servicios operativos durante el arranque. Pero hay otras opciones que discriminan si el alternador carga o no: con un comparador electrónico como el de aunolosé que midiese la tensión de batería y sólo conectase el relé si la tensión superase cierto valor que implicaría que el alternador estuviese en marcha y desconectarla cuando baja (existen relés con esto implementado pero valen un pastizal) o aprovechar una salida del alternador que informa sobre su estado para encencer el relé cuando el alternador esté cargando (ambos evitan la conexión en el arranque). Este sistema es opcional al cableado para desconectar la nevera sin motor pero si no se pone solo hay que acordarse de apagar la nevera si la parada se alarga o tirita la batería del tractor.

Luego en caso de que la nevera no lo requiera por ser pequeña o porque no quieras/puedas tirar otro cable puedes cargar todo al estándar. Esto es, hacer el mismo dimensionado de cables que para los pines 10 y 11 pero llevándolos a los pines 9 y 13 del estandar en su lugar (o sea montar lo que antes hemos llamado el estándar con cables más gordos, un fusible aéreo mayor y directo de la batería sin relé ni nada que lo desconecte si no carga el alternador, si no en una parada no tendríamos luz para ver) No es lo ideal pero funciona.

Respecto al alumbrado y señalización óptica, esta sería la disposición:
1-Intermitente izquierdo
2-Antinieblas trasero
3-Puesta a masa SOLO PARA PILOTOS (se recomienda que vaya a otro tornillo de chasis del coche si se puede)
4-Intermitente derecho
5-Todo piloto de señalización de posición del lateral derecho, ya sean galibos, posicion delantera y trasera y matrícula. Es indiferente con el del lado izquierdo (se podrían intercambiar, no se notaría y no sería problema a nivel práctico pero es bueno ser consistente ya que en el coche también están duplicados y si falla un lado falla de delante a atrás y si están cruzados fallan cruzados y si están juntos te quedas sin luces)
6-Freno
7-Posición izquierda
8-Marcha atrás (novedad obligatorio desde 2011 en remolques nuevos de más de 750 KG, exclusivo con piña de 13 pines)

Espero que quede claro.
 
¿Qué caravana tienes? ¿De qué año es? ¿Cuántas puertas tiene la nevera? Con estos datos te indico como va lo de las piñas.

Sin considerar neveras (como si no se llevase), deberás en cualquier caso llevar alimentación de 12V desde la batería del coche al pin 9 de la piña con un cable de 2.5 mm y un fusible aéreo, así como llevar al pin 13 el negativo, cable del mismo grosor que el de positivo conectado a un tornillo del maletero que haga un firme contacto de masa con el chasis. Con esto te garantizas que vayan bombas de agua y luces interiores de 12V (pueden no ser todas pero alguna hay) Esta disposición la llamaremos estándar.

Sin embargo, lo que ocurre es que las neveras de dos puertas consumen 16 A (o las modernas de una puerta grandes) y cargar eso por la línea que alimenta a luces interiores y bomba puede ser mucho, por eso la carga de la nevera se separa aparte, para además reducir la caída de tensión y que vaya mejor. Por ello se debe conectar la nevera aparte con cables directos a los pines 10 (POSITIVO directo de la batería de 4 mm mínimo, mejor 6 mm con fusible aéreo) y 11 (NEGATIVO; cable del mismo grosor que el de positivo conectado a un tornillo del maletero que haga un firme contacto de masa con el chasis). Luego deberás sacar de la piña de la cv cables de la máxima sección posible hasta las bornas de la resistencia de la nevera y SÓLO A ESAS (a las de heating), ya que hay neveras que aparte requieren otros 12v en otra clema para encenderse y controlar termostatos, luz y demás, pero esos se aconsejan sacarlos del estándar. Además también se recomienda que la alimentación de heating sea bajo contacto para que al parar el motor se pare la nevera y no te seque la batería. Esto se puede hacer de varias formas: pasándolo por el contacto, cosa que desaconsejo, porque cargarle 16A más al clausor no es que sea bueno, aunque se puede poner un relé que sea el que coge corriente del contacto (valdría por ejemplo de la radio) y que ese corte la nevera. Estos dos casos tienen un pero, que con la llave metida la nevera encendería aunque no estuviese alternador en marcha y la podría descargar así como en el arranque, momento de más pico de consumo, estaría trabada aunque algunos coches restringen al mínimo los servicios operativos durante el arranque. Pero hay otras opciones que discriminan si el alternador carga o no: con un comparador electrónico como el de aunolosé que midiese la tensión de batería y sólo conectase el relé si la tensión superase cierto valor que implicaría que el alternador estuviese en marcha y desconectarla cuando baja (existen relés con esto implementado pero valen un pastizal) o aprovechar una salida del alternador que informa sobre su estado para encencer el relé cuando el alternador esté cargando (ambos evitan la conexión en el arranque). Este sistema es opcional al cableado para desconectar la nevera sin motor pero si no se pone solo hay que acordarse de apagar la nevera si la parada se alarga o tirita la batería del tractor.

Luego en caso de que la nevera no lo requiera por ser pequeña o porque no quieras/puedas tirar otro cable puedes cargar todo al estándar. Esto es, hacer el mismo dimensionado de cables que para los pines 10 y 11 pero llevándolos a los pines 9 y 13 del estandar en su lugar (o sea montar lo que antes hemos llamado el estándar con cables más gordos, un fusible aéreo mayor y directo de la batería sin relé ni nada que lo desconecte si no carga el alternador, si no en una parada no tendríamos luz para ver) No es lo ideal pero funciona.

Respecto al alumbrado y señalización óptica, esta sería la disposición:
1-Intermitente izquierdo
2-Antinieblas trasero
3-Puesta a masa SOLO PARA PILOTOS (se recomienda que vaya a otro tornillo de chasis del coche si se puede)
4-Intermitente derecho
5-Todo piloto de señalización de posición del lateral derecho, ya sean galibos, posicion delantera y trasera y matrícula. Es indiferente con el del lado izquierdo (se podrían intercambiar, no se notaría y no sería problema a nivel práctico pero es bueno ser consistente ya que en el coche también están duplicados y si falla un lado falla de delante a atrás y si están cruzados fallan cruzados y si están juntos te quedas sin luces)
6-Freno
7-Posición izquierda
8-Marcha atrás (novedad obligatorio desde 2011 en remolques nuevos de más de 750 KG, exclusivo con piña de 13 pines)

Espero que quede claro.

Queda clarisimo salvo por el hecho que saliendo de lo standard no encuentro a nadie que me monte cables con mas sección en Lleida, si les digo todo eso me mandan a freir esparragos. Y después tampoco quiero pagar mil euros por el enganche, en la seat me piden casi 900€ por montar un enganche standard de 13 polos.

Tengo una caravana steckerman 490pe evolution del 2007 que tiene una piña de 13 polos y un frigo grande con dos puertas, nevera y congelador.

Ya miraré, si fuese mi viejo R9 quizás intentaria montarlo yo pero siendo el Alhambra ni me complico la vida ni me la quiero complicar, a ver si me voy a cargar algo y la broma me sale mas cara.
 
Queda clarisimo salvo por el hecho que saliendo de lo standard no encuentro a nadie que me monte cables con mas sección en Lleida, si les digo todo eso me mandan a freir esparragos. Y después tampoco quiero pagar mil euros por el enganche, en la seat me piden casi 900€ por montar un enganche standard de 13 polos.

Tengo una caravana steckerman 490pe evolution del 2007 que tiene una piña de 13 polos y un frigo grande con dos puertas, nevera y congelador.

Ya miraré, si fuese mi viejo R9 quizás intentaria montarlo yo pero siendo el Alhambra ni me complico la vida ni me la quiero complicar, a ver si me voy a cargar algo y la broma me sale mas cara.

Pero no te equivoques, los 900 euros son por el acero de la bola, no por la instalación eléctrica, aunque lo vendan como un pack, son cosas distintas.

Te planteo una opción intermedia. En Norauto cobran 25 euros por llevar un cable gordo para las etapas de potencia, ves primero allí y luego le dices al taller que hagan la instalación que tengan que hacerle, pero que el positivo lo cojan de ese cable. La instalación costaría solo 25 euros más.

Otra opción es que te hagan lo normal, pasas la ITV y que después, otra vez en Norauto, te pasen el cable y lo pongan donde está el positivo.

En vez de Norauto sirve un taller donde pongan amplificadores, por si no te fías.

Aunque creo que le estás dando muchas vueltas, ¿no puedes decirle al taller que quieres el cable de 6mm por lo menos y que si no, te vas a otro taller?
 
Jajaja muchas vueltas es las que he dado yo preguntando. Aquí en Lleida no me suenan Norautos. Piensa que he hablado con Bosal, Urbeni, Aragon y no se cuantos mas y he visitado mil talleres, en uno me dijeron que lo podrian mirar eso si mirandome antes como si les pidiese una tonteria y allí me cobraban 800€ y luego a parte eso de pasar el cable gordo. Ayer hablé con un mecanico de mi barrio, estoy esperando respuesta.
 
¿Pero allí en Lleida no hay ningún taller de tuning? en esos seguro que te lo pueden hacer, diles que en el futuro quieres poner una etapa de las de Josefe: 4000W lo menos :D

¿que pega te ponen para no querer hacerlo? aparte de que se sale de la norma, en los talleres oficiales suelen pecar de eso, a mi me pasaba con los Renault, todo eran pegas, como había confianza al final más o menos pasaban por el aro, aunque no eran cosas como esta, esto para vehículos tipo R6, R21 y R18, con cero electrónica, o muy poca en el caso del R21, quise ponerle una led parpadeando cuando se quitaba la llave de contacto y tuve que hacerlo yo... aunque sospecho que fue por que no sabían lo que cobrarme. Con el Scenic cualquier cambio les parecía una temeridad, a saber lo que decía el ordenador de a bordo...
Hay que entenderlos un poco, aunque sea una petición del cliente, si algo sale mal, acaban echándole la culpa a ellos.
 
Mi padre tuvo un R19 y de electrónica era duro como una piedra. De hecho él le tenía puestos dos cortacorrientes para bloquear el encendido, que no eran más que dos interruptores de palanca en serie con cierto cable del encendido que le sacaron en un taller. Nunca dieron problemas, excepto cuando una vez que iba conduciendo se le apagó uno y se le paró en marcha. Luego más adelante le petó el encendido pero por motivos de la edad.
Y tenía gancho y piña de 7 para el remolque, y sin problemas.

Con el Trajet, que digamos que tiene la electrónica justa; esto es, que no hay una centralita que gestiona todo, ni multiplexado ni cosas raras aparte de llave codificada, alarma y antirrobo, el cable se lo sacaron de 2.5 directo desde la batería la piña, bastánte bién para lo chapuzas que son en la Hyundai (yo creo que escarmentaron y aprendieron del caso de Jose Luis) y yo voy a pasárselo a 6 mm si puedo, así como D+ y no es algo del otro mundo.
 
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