Bosnia y Herzegovina, el paraiso perdido

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Bosnia y Herzegovina
                          El paraíso perdido

En las vacaciones de 2013 volvimos a ir a Bosnia, país que ya conocíamos de otras ocasiones
pero en el que no habíamos profundizado. Íbamos camino de Serbia.

La primera vez que fuimos, conocí un país diferente al de Mostar o Sarajevo y en 2014, en la
ruta de viaje hacia Turquía, decidimos volver a pasar por Bosnia otra vez, al paraíso verde tan
alejado del Stari Most turístico o la Plaza de las palomas de Sarajevo y que me había
enamorado.

En esta ocasión entramos al país por Slavonski Brod.

INFORMACIÓN QUE DEBERÍAS CONOCER

Antes de pasar a relatar el viaje, comentaré que las carreteras, sin ser horribles, tampoco son
buenas, excepto un trozo de autopista que te lleva desde Sarajevo a las proximidades de
Visoko, el lugar de las pirámides Bosnias.

El Gasoil es barato, pero no hay que fiarse, porque en algunos lugares puedes pagar con
tarjeta, pero en otros no, y hay que preverlo.

Cajeros hay en muchos lugares, pero las comisiones son altísimas.

Los gitanos llegan al extremo de la pesadez al agobio.

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Hay que guardar escrupulosamente los límites de velocidad indicada porque hay policías a la
caza y captura de quien se despiste y pise un par de kilómetros de más en el acelerador.

Los alimentos y restaurantes son bastante baratos.

Y los GPS aquí no funcionan ni con la mejor cartografía, así que un buen mapa es
imprescindible.

Se paga en euros sin dificultad en todos sitios.

Hay que tener muchísimo cuidado con los carteristas, sobre todo en el transporte público.

En las Aduanas, o se tarda muy poco, o se tarda muchísimo dependiendo del lugar por donde
se entre al país.

Y ni decir Bosnia, ni pensarlo, esto es Bosnia y Herzegovina y dentro está la Republica SRPSKA,
que es Bosnia, pero no lo es. Complejidades políticas. A mí un policía me llamó la atención por
decir solo Bosnia sin acompañarlo de Herzegovina.

La habitan musulmanes, croatas, serbios, ortodoxos cristianos y gitanos, y algún judío ladino,
procedente de aquellos que huyeron cuando los expulsaron los Reyes Católicos y se
establecieron                                                                            aquí.

Los edificios no están tan deteriorados por los estragos de la guerra como se cuenta, aunque
en los caminos y en zonas rurales sí que se aprecian, en mayor grado, esos estragos y anuncios
de peligro por bombas ocultas.

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Recuerdo la primera vez cuando estuvimos con legionarios españoles en la Avenida llamada
“el Bulevar”, de eso afortunadamente ha pasado mucho. Entonces, habían matado a un joven
teniente hijo de una compañera de Enrique: un chico muy joven.

Bosnia está dividida en dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina, y la República
SRPSKA. Así se estableció en el tratado de Dayton de 1995. Bosnia se divide en cantones y la
SRPSKA, en provincias. Las dos tienen como capital a Sarajevo pero, de forma no oficial, la
República se inclina por Banja Luka.

EL VIAJE

Día 1: JAYCE

Desde Croacia, entramos a Bosnia por una frontera donde sellamos el pasaporte en unos
cuantos minutos y los aduaneros ni siquiera nos miraron.

Nos dirigimos hacia Jayce, población que visitábamos por primera vez. Nos alojamos en el
camping Pliivsko Jezero. - coordenadas N 44º 35105 E 17º22627 -.

A la mañana siguiente, visitamos las cascadas que tienen fama y pertenecen al Río Vrbas.
También vimos los molinos de madera que hay en desuso en la parte superior. Para mi gusto,
había bastantes basuras en los alrededores. Pertenecen al rio Vrbas

Las catacumbas me encantaron, porque se aprecia que fueron construidas a mano en la Edad
Media. Y hay también un monumento a las víctimas de la guerra.

Entramos también en una fortaleza mal conservada en la que te cobran 0´50 € al cambio. Su
nombre significa “huevo” y, al parecer, es copia de un castillo de igual nombre que hay en
Nápoles.

También hay 6 cementerios y dos museos, uno dedicado a Tito.

Desde allí partimos hacia Medugorje

Día 2: MEDUGORJE

Sabemos que hay un aparcamiento esplendido tras la basílica, donde no dejan acampar. Hay
carteles que lo indican, pero nadie les hace caso, porque hasta por la noche se pueden ver
tiendas de campaña.

Medugorje significa “País entre montañas” y está situada entre el Monte Krizavac y el
Podbrdo. Se le conoce como “la Colina de las Apariciones” y se encuentra sólo a 25 kilómteros
de Mostar.

Al parecer, la tradición se basa en la aparición que, el 24 de Junio de1981, la Virgen hizo ante
dos niñas. Posteriormente, se estuvo apareciendo ante los amigos de las niñas durante varios
días consecutivos.

Como siempre que hay una hipotética aparición, la iglesia Católica se mostró cauta y no fue
hasta el año 2011 que el Vaticano decide investigar.

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Es curioso que este lugar no fuera nunca bombardeado durante la guerra de los Balcanes.

Sobre la aparición de la Virgen, como es de suponer, ha habido mucha polémica: unos dicen
que es un hecho verídico, otros hablan de la presencia del maligno, y otros de falsedad.

Lo cierto es que, desde hace menos de tres décadas, se viene a peregrinar desde muchos
puntos del globo y se pueden ver matriculas en los autobuses de sitios lejanísimos. Ésta es la
última aparición Mariana en Europa desde las de Fátima y Lourdes, y al parecer, y debido a
ello, la oferta hotelera es superior en Medugorje a la de todo el país unido.

El comercio religioso esta por todas partes y hay restaurantes, pizzerías y tiendas de todo tipo
de objetos por toda la ciudad.

Hace años compre a mi nieta una camiseta con un angelito que era una preciosidad y mi hija
me dijo que era una pena que no le hubiera llevado una para ella. La buscamos por todas
partes, pero se habían agotado.

En Medugorje, en la montaña, hay una estatua de la Virgen de ocho metros de altura en un
lugar árido, iluminada por la noche, llamado el “Cerro de las Apariciones”. Se accede a él por el
camino llamado “de los crucificados”, en el que hay estatuas y vía crucis. En esta ocasión,
debido a la lluvia y porque lo habíamos visitado en ocasiones anteriores, decidimos no subir.

Por la tarde después de visitar la basílica y asistir a una misa, la lluvia comenzó a caer en
tromba. Nos refugiamos en la Ac y allí estuvimos hasta el día siguiente, cómodos y sin ruidos.
Poco a poco, los autobuses se fueron y quedamos sólo con una camper que había estacionado
más lejos.

N 43º 11´25´´ E17º 40´40´´

Día 3 MOSTAR

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Nos vamos hacia Mostar por una carretera de montaña que no habíamos utilizado otras veces,
con un preciosos paisaje y una carretera bastante peligrosa, sin quitamiedos, transitadísima y
estrechísima.

Atravesando toda la ciudad llegamos a Campanile, el lugar cercano a la Iglesia y el Convento
donde hace años entramos por la parte trasera que nos abrió el chico de la gasolinera y que
tan mal sentó a varias ACS de franceses que estaban allí. ¡Parecía que el lugar lo tenían en
propiedad! De todas maneras, ahora se accede por una barrera de la que se ocupan los
propietarios de la tienda, el aparcamiento, la tiendecita y la cafetería.

Es un sitio cómodo donde te cobran 5 euros diarios, sin luz, pero puedes tirar el casete
dándole una propina a la señora de la tienda y llenando agua dándole otra al chaval que limpia
los autobuses, pues el aparcamiento está destinado a los buses turísticos.

Se está muy cómodo y es bastante céntrico. El silencio sólo se ve interrumpido por las
campanas de la Iglesia que solo dejan de sonar desde las 10 de la noche hasta las 7 de la
mañana.

En la cafetería hay Wifi y es el único lugar de los Balcanes donde no han puesto el grito en el
cielo por pedir un vaso de leche en el desayuno y a lo que pidas, lo acompañan con unas pastas
que no te cobran. Los camareros son unos chicos jóvenes encantadores que por la noche se
reúnen con sus ordenadores ambientados por música suave muy de los años 70.

Nos marchamos a dar un paseo por el barrio turco después de comer y una reparadora siesta.
Llegamos ante el Stari Most, que es el reconstruido puente que separaba las dos comunidades:

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los musulmanes y los católicos, construido de igual manera que estaba antes de su destrucción
durante la Guerra, sobre el rio Neretva.

Paseamos por el barrio Turco volviendo la cabeza y apoyándonos en la barandilla para
contemplar el Puente que durante la guerra destruyeron para separar dos mundos. Hoy sin
embargo, es el corazón histórico de la ciudad y nexo de unión de las culturas que un día se
enfrentaron.

Aunque no era un objetivo esencial, los que lo volaron supieron que bajo él había unos huecos
que si se dinamitaban, volaría en pedazos -informó un trabajador que conocía el hecho- como
así ocurrió, tiñendo el agua del Neretva de rojo.

Posteriormente, en su reconstrucción los ingenieros, después de mucho estudiar y analizar las
piedras que se recuperaron del lecho del rio, cosa que hicieron los húngaros, descubrieron que
el mortero empleado llevaba bauxita. Era un mortero que, dicen los expertos, era único en el
mundo: un mortero de color rosa.

El Puente se construyó sobre el cañón del río en el Siglo XVI (en el año 1556) por un arquitecto
Turco llamado Hatrudin. Pero la primera vez, el puente original se cayó al rio y el Sultán que lo
había encargado puso al constructor en la tarea de volverlo a hacer bajo la amenaza de la
decapitación.

Existe una leyenda que dice que los obreros, enfadados por la caída del puente, emparedaron
a la esposa del arquitecto en uno de los pilares.

En el Siglo XVII, se le añadieron dos torres, Halebija y Tara. Fue destruido el 9 de Noviembre de
1993 y volvió a emerger en Julio del 2004. Antes de su reconstrucción, España había hecho la
unión de las dos orillas del rio y hoy, a ambos lados del puente, hay sendas piedras con
inscripciones que dicen: “No se puede olvidar 1993”.

Lo destruyó la Artillería croata, a pesar de que el puente estaba cubierto por neumáticos y
alfombras, para que así pudieran pasar bajo este entramado los que iban a por agua, pues la
fuente estaba del otro lado.

El puente es el símbolo de que no debe haber más guerras y une las comunidades en conflicto.

No hay nadie ya por la calle y después de tomarnos una coca cola nos vamos a Campanile,
pedimos que nos hagan unos Sándwiches y nos quedamos un rato viendo como un grupo de
jóvenes sentados al lado ¡cantan de maravilla! Después a nuestra casita, que estamos solos en
el gran aparcamiento.

Día 4 MOSTAR

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Desayunamos en Campanile desde donde se contempla la Cruz de 33 metros que está en la
colina   Hum     y     se     puso     allí   tras      la    paz    de      Dayton.

Hay un proyecto de dividir a Bosnia en tres estados federados: croata, serbio y bosnio.

Nos vamos hacia la ciudad vieja, el Stari Grad, dejamos la parte de la ciudad donde estuvieron
los croatas. Campanile es ahora la iglesia católica, muy moderna: un estilo que no me gusta
nada porque parece una inmensa y alta fábrica. Es una catedral súper moderna que no pega
nada con el entorno en pleno centro. Por este sitio suele haber muchos símbolos religiosos
cristianos, más cuando se cruza el puente y se llega al Este, al barrio turco o barrio Kunjunziluk
que es donde se encuentran los símbolos musulmanes -sobre todo donde están ubicadas las
mezquitas-. Las casas turcas, la mayoría restauradas tras la guerra, donde se encuentran
bazares, tiendas de suvenir, calles empedradas que te conducen al mercado de Tepa, un
mercadillo, con insistentes vendedores de algo recogido en el campo.

Los turcos, en 1468, tomaron la ciudad que hoy es Mostar, y comenzaron a construir
mezquitas, algunas de ellas fueron construidas por arquitectos discípulos de Sinan, el
arquitecto de la Sulemainiye de Estambul. La más visitada es la Koski Mehmet Pasha, que
tiene un pequeño cementerio como casi todas las mezquitas de esta zona. Los cementerios
son conocidos por el nombre “de los Puntos Blancos”.

 Se puede subir por unas empinadas y estrechas escaleras para ver una hermoso paisaje -
subir cuesta un euro y medio, y entrar a la mezquita 2 euros-. Es la primera vez que veo cobrar
por entrar y han puesto una reja porque allí se hacían unas preciosas fotos del puente.

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Otra mezquita que se construyo en el siglo XVI fue la Karadjoz Bey, que sufrió muchos daños,
y se volvió a abrir en el 2004 después de su reconstrucción.

Caminando, atravesamos el puentecillo de los dos burros -también de piedra- y llegamos al
Bulevar que es el lugar donde se establecía una imaginaria frontera durante la guerra.

Llegamos a la plaza de España, llamada así por el cariño especial que los habitantes tienen a
nuestro país. Fue la vez primera que participó nuestro Ejército en Misión de Paz fuera de
nuestras fronteras. Allí hay un edificio que parece una plaza de toros: la escuela de Gramática.

Hay que visitar una casa otomana donde se aprecia la forma de vida de los turcos. Nosotros no
la visitamos porque en Turquía, debido a las muchas veces que hemos ido, hemos visto
bastantes.

En total los musulmanes construyeron 13 mezquitas durante los siglos XVI y XVII, pero se han
perdido 7 de ellas.

Cerca de las torres del Stari Most hay una librería muy curiosa con libros en muchos idiomas y
algunos antiquísimos.

Volvemos a nuestro hogar en Campanile, para marchar mañana de excursión a visitar lugares
cercanos

Campanile N 43º 15`58´´ E17º 52

Día 5: LOS ALREDEDORES DE MOSTAR

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El primer lugar es Blagai. Aparcamos en el lugar habilitado para tal menester -N 43º 15´23´´ E
17º 54´06´´- y desde allí, se accede por una carretera peatonal, aproximadamente un
kilómetro. A ambos lados hay tiendecitas de suvenir, frutas y algunas plantas. Me quedo con
las ganas de llevarme una higuera.

Al final del camino ,se encuentra un tekke derviche al lado de la gruta donde nace el rio Vrelo
Buna, de la cofradía Naqsbandt. El nombre de Blagai significa suave, y realmente este lugar
merece el nombre. Es un idílico lugar, de aguas esmeraldas que lleva el rio. Por un puente de
madera se accede al lugar donde alquilan barquitas para entrar en la caverna que se
encuentra bajo el espectacular acantilado de 20 metros.

El tekke se puede visitar, la construcción es de arquitectura otomana mediterránea.

Pero Blagai. Conocido y visitado por el tekke, es muchísimo más. El pueblo tiene una estructura
rural          de            las           más           valiosas          de           Bosnia.

En la antigüedad, un emperador bizantino construyó una fortaleza sobre el antiguo
asentamiento prehistórico llamado Bona. Fue una importante ciudad a con 7 mezquitas, una
medersa, dos posadas, siete molinos y cuatro puentes. El Buna se une al Neretva, llamado
Krupa, y se produce una curiosidad única en Europa: aquí el rio fluye en ambos sentidos, de la
fuente a la boca y de la boca a la fuente.

Después marchamos a Stolac, a la necrópolis de Radimlija. Tres kilómetros antes de llegar al
pueblo a la derecha, a una distancia de Mostar de 38 kilómetros, muy organizado, en la
oficina, un señor que nos cobra un euro a cada uno -antes no se cobraba- nos enseña un

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monton de folletos de mas necrópolis de los alrededores y de zonas arqueológicas, pero ni los
regala ni los vende porque solo tiene un ejemplar.

Esta necrópolis es un importante monumento medieval. Tiene 133 sepulturas, 62 de ellas
decoradas: se llaman Stecci y, en plural, Stecaks.

Estos monumentos fueron construidos en los siglos XV y XVI y están situados en la carretera
Stolac -Caplinja, al parecer la carretera pasó por encima del Yacimiento y algunas sepulturas se
perdieron. Hay once al otro lado de la carretera, en la parte Norte. Están decoradas con figuras
humanas, animales, bajo relieves, grabados. Las más interesantes son las lápidas verticales y
las    construidas      a   dos      aguas    y    hay    epitafios   en     cinco   de     ellas

.

En Osanici, hay otra necrópolis, pero no fuimos. Al parecer, hay restos de un asentamiento
donde se conservan lo que fueron de murallas. En ellas, se encontró un casco de bronce con
figuras. Las murallas son ciclópeas, de las del estilo de las de Micenas en Grecia, y fue
construido sobre un asentamiento prehistórico. Estas sepulturas pertenecían a unas personas
llamados “los cristianos correctos”, que no creían en la crucifixión de Jesús

En Bosnia, por todos los lugares del país, hay sepulturas de este tipo: unas 60.000 y, entre
estas, unas 10.000 decoradas.

N 43º 05´34´´ E 17º 55´25´´

Nos acercamos a Stolac que fue muy dañada en la guerra. Hay un castillo, molinos y dos
cascadas: una natural y otra artificial, además de dos puentes medievales.

Después a las Cascadas, Kravica cerca de la población de Liubosky. Aparcamos en N43º 09´30´´
E 17º 36´28´´. Nos pusimos bajo un árbol y enseguida vino el guardacoches para decirnos que
nos quitáramos de allí, pues estaba reservado para los autobuses. No entraba en razón que
había sitio para un mogollón de buses y que no hacíamos mal ¡si no había más vehículo que el
nuestro! Y que nos quitáramos, pero apareció Don Euro y nos quedamos a la sombra.

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Las Cascadas son una preciosidad, creo que las más bonitas que he visto nunca, se baja hasta la
mitad por unas escalera y luego por la montaña. Parecen un teatro en círculo, con unos 100
metros de ancho y unos 28 metros de caída. En el río forma como un lago. El río se llama
Trebizat y en él hay un montón de personas bañándose, hay chiringuitos y, en la bajada, una
furgoneta que vende botellas de licor que dan a probar echando líquido en un tapón. Sin
probarlo              compramos                 dos              botellas               pregun

tándonos como había llegado allí la furgoneta.

Pues dirección Mostar llegamos a Pociteli N´43º 08 E 17º 44´. Nos encontramos con el
problema del aparcamiento; los guardas no quieren dejarnos por si llega un autobús y con lo
tarde que es, lo dudo. Subimos una cuesta empinadísima y llegamos a la Mezquita Hadzi Alija
de 1526. Voy a ponerme un pañuelo para entrar y hombres que están allí fumando sentados
en la veranda me indican que no es necesario. Es de piedra oscura, con una cúpula en base
cuadrada. Me parece preciosa. La ciudad es fortificada. Se encuentra en el Patrimonio
Mundial Amenazado, aunque se conserva la ciudad en toda su integridad

Hay muchas señoras mayores que venden cartuchitos con frutas silvestres. A Enrique le da
pena y les compra a todas.

Volvemos ya tarde a nuestro solar de Campanile para dejar nuestra vivienda.

Día 6: MOSTAR - SARAJEVO

Hoy pagamos y nos despedimos de la señora muda que regenta la tiendecita. Nos cobran 5
euros. Vamos dirección Barcasija por un camino preciosísimo y parando para comer y ver
paisajes y ríos llenos de verdor y casas destruidas por la guerra que desentonaban con el
lujurioso y verde paisaje. Llegamos al camping Oaza, de forma casual ya que otras veces
habíamos pernoctado en gasolinera por la zona de IIiza.

N45º 49´43´´ E18º 17´50´´

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Que no sé porque me molesto en poner las coordenadas porque los navegadores no funcionan
para llevarte a ningún lugar.

Día 7: SARAJEVO

Salimos del camping hacia una plaza que es un inmenso lugar donde hay decenas de
autobuses, metro, taxis y tranvías todo tipo de vehículos para desplazarte. Hemos tenido la
suerte de que al preguntar, el señor hablaba un poco de castellano, porque tenía un hijo
trabajando en España, y nos ha dicho la fórmula: comprar en una taquilla dos tickets que son
de ida y vuelta por un euro y medio y nos ha indicado que el vehículo que hemos de coger que
es un tram el numero 3. También nos ha explicado que Sarajevo es el segundo lugar del mundo
donde hay más tranvías, la primera ciudad que la supera, es San Francisco. El tram, te deja en
Barcasija y luego, al regreso, coges el mismo en el lugar donde te bajas, para no tener
problemas con el idioma. Los taxis son baratos, pero nos ha comentado que a los guiris los
suelen     clavar,    así    que    muchas      gracias   señor      amable     con     bigote

Llegamos al Barrio turco de Barcasija y el tram nos deja justo en la plaza de las palomas, junto
a la fuente Serjlj, que es de madera y piedra en forma de kiosco de estilo morisco, construida
por Mehmet Pasha Kukavia en 1753, que se ha convertido en el emblema de Sarajevo.

Sarajevo, ha sido famoso por varios motivos, los primeros asentamientos Prehistóricos, la
fortaleza construida por el imperio otomano, etc. Pero el hecho más importante, fue el
asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía el 28 de junio de 1914 por
Gavrilo Pricip en el puente latino construido en 1798 y hoy llamado el “Puente del Príncipe”,
que fue el desencadenante de la primera Guerra Mundial. Austria le declaro la guerra a Serbia.

Hubo varios que intentaron matar al archiduque, de hecho, había un grupo terrorista que
reclutó a varios de sus miembros. En total a 6 de ellos para asesinar al Archiduque. Le lanzaron
granadas, y otros se negaron a continuar, pero Gavrilo, que entonces tenía 18 años, de forma
casual y llevando una pistola, se cruzó con el vehículo donde iba el Archiduque, disparó y lo

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mató y otra bala, que rebotó en un cristal, mató a la Archiduquesa. Hay una estatua que
erigieron en honor de Gavrilo.

Otro suceso fueron los Juegos Olímpicos de invierno en 1984.

Y el más luctuoso, el mayor asedio sufrido por cualquier ciudad de las guerras modernas, en
1990.

Barcasija está situada en los Alpes Dináricos y la atraviesa de norte a Sur el rio Mjljacka. La
ciudad es llamada la “Jerusalén de los Balcanes en Europa”, pero por vivir donde vivo, en
donde la mezcla étnica y religiosa es aún mayor que en Sarajevo, el hecho de que haya
mezquitas, sinagogas, iglesias católicas y ortodoxas no me produce la impresión que les puede
proporcionar a otros turistas. En mi ciudad, además, existen templos hindúes porque hay una
comunidad de esta etnia.

Esta ciudad a pesar de ser eslava tiene una clarísima influencia del Imperio Otomano, por ello
su mezquita más antigua, la Mezquita Gazí Husrevbek, llegó a ser la segunda en el mundo
después de la de Estambul. Y raíces cristiana, por el tiempo que duró la época Austro Húngara
en el siglo XIX.

Cerca se encuentra el parque Mejdam y la Mezquita Kareva, mandada edificar por el sultán
Suleiman el Magnífico.

La Fábrica de cerveza no dejan visitarla, pero hay una cervecería al lado donde se puede
degustar. En esta fábrica hay un manantial de agua dulce que era el único donde se podía
conseguir agua durante el asedio.

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La biblioteca, aunque fue bombardeada, ha sido reconstruida y no tengo ni idea cuántos se
pudieron salvar de los 2.000.000 de volúmenes que tenía.

El barrio de Barcasija tiene muchas callejuelas donde hay tiendas y artesanos de todo tipo,
muchísimas tiendas con productos que yo -que conozco Turquía muy bien- puedo afirmar que,
en más de un 50%, proceden de Turquía. Hay mucha gente que pide por las calles y muchas
madres con niños. Venden balas procedentes de la guerra, convertidas en llaveros objetos
para el turismo, algunas maravillosamente talladas.

Algo especial de Sarajevo son las rosas rojas que están por todas partes de la ciudad y son las
huellas de las explosiones de granadas y morteros que lanzó Serbia entre 1992 y 1996 y
mataron a tantas personas. Los huecos que dejaron se han llenado con resina roja y perpetuán
el recuerdo de los que murieron.

Hay un lugar que es el Mori Ham que era un antiguo caravasar donde se alojaban en la
antigüedad los caravaneros, hoy convertido en hotel, donde merece la pena acercarse a tomar
un café y verlo.

Ver también la Madraza, aunque yo prefiero llamarla Medersa Kusumlija, y la Sinagoga judía
hoy                      convertida                     en                        Museo.

Hemos comido en un restaurante de la zona, Cevani, que es un plato típico del país. En las
cafeterías se puede ver a muchas personas fumando en Shishas, entre ellas mujeres.

Continuamos por la calle principal que es la Avenida Ferhadija que desemboca en el
monumento a los caídos, con una llama eterna.

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Volvemos para ver la Catedral y el mercado que hay al lado, construida en 1889, muy próximo,
a un lugar con un ajedrez monumental donde juegan las personas mayores.

Destrozados de cansancio, cogemos nuestro tram y volvemos a la plaza de Ilzda. La tarde
amenaza con unas nubes negras y feas que comienzan a descargar antes de que lleguemos al
camping. Corremos, pero aun así, llegamos bastante mojados a la Ac.

Día 8: SARAJEVO

Amanece un día esplendido y soleado, la tormenta de ayer ha dejado los árboles limpios del
polvo del verano y todo parece más hermoso y más verde.

Después de desayunar nos vamos a la plaza de Ilzda que me parece cada vez más lejana por
todo lo que hay que caminar, y preguntamos a varios taxistas el precio para que nos lleven al
túnel de la Esperanza, porque el transporte público te deja muy lejos e ir preguntando sin
hablar una palabra de Bosnio y sin encontrar a nadie que hable inglés, es bastante complicado.
Al final, quedamos en que nos cobraran 10 euros, se esperará entre media y una hora a que
salgamos y nos devolverá al lugar, a la parada donde hemos contratado el taxi.

N43º      49´11´´      e     18º20´14       ´´     La     entrada       cuesta     5      euros.

En el caso de no querer ir en Tram o bus, en la “Avenida de los Francotiradores” como la
llaman -que en realidad es la Calle del Mariscal Tito- se coge el Tram 3 hasta la parada final en
Ilzda.; allí el bus 33 dirección Butmir hasta la parada final. El ticket se compra en el bus y
cuesta 80 céntimos. Ir hacia la calle Tuneli 1, que no habrá que preguntar aunque es
complicado, pero los autóctonos cuando ven que eres turista te van indicando. Otra fórmula,
es contratar la visita en una agencia, en el Centro se anuncian y te llevan y pagan la entrada y
vas con guía, pero no sé el precio.

El Túnel Museo llamado “De la Esperanza” o “Túnel de la Guerra” fue un túnel que se escavó -
de un kilómetro aproximadamente- que unía la zona de Butmir en Sarajevo, bajo el
aeropuerto, con la zona libre donde estaba la ONU; se entraba por la casa de una familia que

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hoy regenta el Museo, la familia Kolar. El túnel se construyó el asedio que sufrió la ciudad de
1992 hasta 1996, época en la que tuvieron que enterrar personas en los parques porque no
había espacio para enterrarlas. Había hasta 4.000 ataques cada día. Este túnel sirvió para
trasladar heridos, transportar alimentos y armas y todo tipo de materiales, hasta para hacer
contrabando. Era el transito tan intenso, que hubo que poner raíles para vagonetas. Se calcula
que pasaron 20 toneladas de alimentos y casi un millón de personas.

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El museo no es nada del otro mundo. Te ponen un video y hay elementos de la guerra: trajes,
fotos y elementos varios. La entrada al túnel se encuentra tal cual era, pero solo se visitan
unos metros. Yo no entré porque me daba claustrofobia.

Cuando salimos, nos aprovechamos de un grupo de hispanos que llevaban un guía en español,
para enterarnos de todo. Salimos donde estaba nuestro taxi y nos dejó en la parada del Tram,
y        desde         allí               al        Centro,          hacia         Barcasija.

Como ya era tarde, nos fuimos a un restaurante donde ni idea de lo que ponía la carta y el
camarero, un gracioso chaval, nos atendió my bien cuando le dijimos que eligiera por nosotros
comida tradicional. Mi sorpresa es que trajo un plato de judías.

Recorremos el barrio turco haciendo las obligatorias compras de todo buen viajero que se
precie. Damos vueltas para recorrer lo más interesante y que más nos gustó ayer y volvemos al
camping, con muchísima sed. Entramos a un súper para comprar agua camino del camping y
no nos quisieron coger euros por el agua, y eso que no habíamos cambiado, porque en todos
los sitios pagamos en euros sin problema.

Día 9: VISOKO – KLALJEVA SUTJESKA – TUZLA- SREBRENICA

Pagamos el camping -22.50 euros por día- y nos dirigimos por la autopista hacia el Norte, hacia
Visoko.

Las autopistas en Bosnia son escasas. Salimos de ésta y entramos a Visoko. Antes, paramos a
comprar víveres en un pequeño supermercado, muy bien provisto, y continuamos
preguntando donde estaban las Pirámides. En el Centro del pueblo nos encontramos con
indicaciones y hacia allí nos vamos.

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Yo sentía muchísima curiosidad por la polémica entablada durante muchos años por la
veracidad de si son realmente un éxito arqueológico o una estafa.

Su historia nace del hombre que, según dicen, subió a una colina y bajó a una pirámide: un
hombre llamado Osmainiye. Este sujeto vivió en Sudamérica y pudo ver sus pirámides, las
mayas y las aztecas, y cuando volvió a Bosnia, se fijó en que había unas colinas piramidales y
creó un equipo para escavar encontrando muestras de bloques en el suelo y en paredes. Y
comenzó a extender la teoría de que eran de una civilización de más de 12.000 años antes de
Cristo, en la época glacial, y que son las más grandes construidas por el hombre, antes que las
de Egipto y mayores que las de Keops.

N43º 58´45´´ E 18º 10´45´´

En el 2005, se extendió el rumor a nivel mundial y muchos, muchísimos antropólogos,
geólogos y arqueólogos estudiaron el fenómeno, la mayoría llegando a la conclusión que era
una falsedad, que eran naturales… Y aún hoy continúa la polémica.

Osmainiye, en 2006, crea la Fundación de la Pirámide del Sol. Más tarde dijo que la colina
Pljejesevica era la Pirámide de la Luna y, más tarde, salió otra pirámide, la del Dragón, y al
parecer, últimamente tenemos otras dos pirámides, del Amor y de la Tierra.

Se solicitó su inclusión como Patrimonio de la Humanidad, pero se oyó el grito de los
científicos de muchos países, porque dicen que Bosnia es un país riquísimo en zonas
prehistóricas, sobre todo de una civilización real próxima a Visoko, llamada Butmir.

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El gobierno Bosnio lo subvenciona y últimamente se ha caído en la fantasía de que si dejas un
cuchillo sin afilar, al día siguiente aparecería afilado, que hay energías telúricas que sanan y
que se ha encontrado una piedra de curación.

Yo quería ir y fui. Dejamos la Ac y fuimos andando camino arriba, a pesar de que había un
carro tirado por un caballo para quien lo requiriera, pero el conductor se pasó en el precio, así
que llegamos cansadísimos y acaloradísimos, total para no ver nada, al parecer hay muchos
voluntarios que van en verano de forma gratuita a las excavaciones, pero cuando llegamos no
había nadie y el guarda no nos dejó pasar. Al parecer dicen que hay pasadizos que comunican
una pirámide con otra.

Volvemos y por los maravillosos paisajes, que te dan ganas de que el camino dure mil horas,
paramos en un restaurante de carretera donde comimos un cordero asado que fue toda una
delicia gastronómica y así, poquito a poco llegamos a un negocio de antigüedades que había
en la carretera, con muchísimas radios, pero no pudimos comprar ninguna porque la
vendedora debía creer que estaba vendiendo el diamante Culligan.

Nos vamos hacia la autopista y salimos en Kakani. Vamos hacia Klaljeva Sutjeska para llegar al
Monasterio Franciscano. No estamos dentro del horario establecido, pero llamamos y un
monje nos facilita la entrada pero señala el cartel del horario.

En este monasterio hay incunables, 31 libros, más de la mitad de los incunables que hay en
Bosnia. A los monjes en la época otomana se les llamaban “tío” para no comprometerlos ante
los turcos, pero en tiempos de Mehmet II este dio la orden de que no se molestara a los
monjes. Los monjes se ocupaban de hacer el registro de nacimientos, muertes y matrimonios,
una labor que fue muy útil para los habitantes. También escondieron las campanas, pues se
prohibió su tañido durante el periodo otomano.

Nos vamos a Tuzla, el camino tiene muchas curvas, llegamos a Tuzla -una población que en
turco significa “sal”-. Es la cuarta ciudad de Bosnia, en la antigüedad llamada Soli, también la

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traducción                                       es                                      “sal”.

Habitada hace 6000 años por pobladores del Neolítico, fue el centro principal del comunismo.
Hubo una masacre: asediada por las tropas Serbias, la República Srpska bombardeó un lugar
donde se reunían muchísimos jóvenes, Kapiza, el bombardeo trajo consigo 71 muertos y más
de 200 heridos de entre 18 y 25 años y un niño de 2 . Hoy es una ciudad universitaria con lagos
salados, formados por el antiguo mar de Panoia que se secó hace diez millones de años.

La ciudad es rara. Se han perdido muchos edificios y monumentos por causa de los pozos de
sal que han provocado agujeros, y la erosión ha sido la que ha provocado los hundimientos.

El turismo se ha fomentado con dos lagos artificiales salados: uno con dos cascadas y otro
arqueológico con palafitos, otro lago tiene dos toboganes. Hay una impresionante Catedral
Ortodoxa y un museo al aire libre.

Estamos a 36 kilómetros de Srebrenica y, aunque el camino es montañoso, decidimos ir allí
para pernoctar, lo que hacemos al lado del Memorial.

N 44º 09´25´´ E 19º 18´04´´

Día 10: SREBRENICA

Srebrenica es conocida en el mundo por el horrible genocidio que allí ocurrió.

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Durante la guerra, los musulmanes estaban cercados por los serbo-bosnios, pero el General
Morillon prometió la seguridad de la población musulmana -ayuda que prestaría la ONU-.
Morillon fue para comprometerse con los musulmanes pero, cuando este quiso abandonar el
sitio, la multitud no lo dejaba pasar porque pensaban que cuando saliera no estarían seguros.
Los serbios no estaban dispuestos a dejar pasar la ayuda, aunque dijeron que como los
musulmanes estaban bajo la protección de la ONU, no necesitaban armas, así que el ejército
musulmán dejó todo su armamento.

Los holandeses tenían un pequeño grupo de ayuda llamado “los protectores de la paz”.
Cuando el Ejército Serbio llegó vio que separaban a los hombres de las mujeres y los niños y a
éstos los enviaban a Tuzla. Los holandeses no pudieron hacer nada. Los hombres fueron
asesinados, algunos intentaron huir, pero los persiguieron y mataron y otros se suicidaron.

Fueron 7.000 personas.

Al tener conocimiento de este suceso, la ONU mandó que los aéreos atacaran a los serbios,
pero el general Janvier no cumplió la orden, porque los serbios le prometieron que no
emprenderían acciones contra el ejército de la ONU.

En el Memorial hay tumbas como las de los cementerios de EE UU con cruces alineadas. Hay
un muro con los nombres de los masacrados, y se van añadiendo otros nombres en cartoncitos
verdes que se irán incorporando a la lista en mármol, pues cada poco tiempo se descubren
fosas comunes y, cuando se identifican, se entierran en este lugar.

Este cementerio lo inauguro Bill Clinton y las mujeres entran cubiertas con pañuelos en señal
de respeto como si entraran a una mezquita.

Nos vamos a Serbia, hacia Zvornik, donde el rio Drina forma frontera con esta población antes
de entrar a Serbia.

Atravesamos el rio Drina que es frontera natural para llegar a Belgrado.

Pero el relato de nuestro paso por Serbia lo contare otro día

                                                      Enrique y Piki abueletes