Leer el texto del relato
Página 1
El trono del pavo real: Al final Turquía y Países
del Este
En este viaje habíamos proyectado por segunda vez ir a Iran.asi que me puse en contacto con
la agencia italiana que conocía, para ver si ellos me agenciaban los aparcamientos de los
lugares que pensaba visitar, me acompañaran guías del lugar y así nuestra estancia sería muy
cómoda, igual que cuando fuimos a Georgia, Armenia y Ucrania
Concertamos el precio en 1.600 euros que incluirían, el lugar de acampada, guía para varias
ciudades, el precio de entrada a varios monumentos y taxis a algunos lugares
Así que yo comencé a preparar el visado, se pagaban 60 euros por persona, para obtener un
numero que expedía el Ministerio de Asuntos exteriores iraní, con ese número, se podía
solicitar el visado a la embajada de Irán en Madrid, que te cobraban otros 60 euros por
persona, contacte con una agencia de Cataluña llamada InfoIran travel, que nos atendieron de
maravilla
Página 2
Otro trámite era obtener el carnet passage, para el vehículo, este carnet lo expide el Race, así
que contacte con la oficina de este organismo en Málaga, donde también fueron muy
amables
Tuve que enviar la carta gris y la documentación del coche, ellos valorarían la cantidad que
debía pagar en una entidad bancaria depositada como aval, y me cobraban por mi vehículo
en particular ,280 euros, algo que me mosqueó, porque por solo realizar un trámite que
expide tráfico, que cobren esa cantidad me parecía abusivo, fui a mi banco y no me pusieron
ninguna pega, por el trámite del aval me cobrarían 100 euros y si se excedía de tres meses se
incrementarían los intereses del aval
Antes de contactar con Irán Travel , en foros había leído que había una agencia que se llamaba
Touran Amin, que me saldría más barato la obtención del numero para el visado, pero había
de hacer el ingreso en un banco de Suiza y ya me parecía mucho lio, así que decidí pedir el
numerito y sacar los visados en el consulado Iraní ,en Estambul, porque había que enviar el
pasaporte para el visado a la embajada ,aquí, en España, y al parecer tardaban tres semanas,
una vez obtenido el numero, nosotros al llegar a la península por Marruecos necesitábamos
preceptivamente el pasaporte, y no podíamos arriesgarnos a no poder salir de África ni pasar
por países como Serbia, o Macedonia donde nos exigirían la presentación del pasaporte , ya
que no son del tratado de Shegen, por ello decidimos hacerlo en Estambul que al parecer
tardaba solo varios días
Cuando todo el proceso estaba ya en marcha, aun a pesar de lo muy caro que nos iba a salir el
viaje, Enrique me decía que para que queremos economizar si nos quedan tres días en este
mundo, y realmente lleva razón
Me telefonea la agencia y me dicen que lo sienten, pero que el país atraviesa un periodo
complicado y no se pueden responsabilizar de nuestrai seguridad, así que mi gozo en un pozo,
perdida de dinero y desilusión, me fascinaba ir a ver los templos Zoroástricos y Persepolis, las
tumbas de los reyes persas y muchas otras cosas que ya había visitado con la imaginación
Por ello volveremos a Turquía ya que la ruta la teníamos hecha por este país y sus entornos,
Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Macedonia Grecia y a Turquía, ruta que
hemos hecho varias veces, pero que repetimos con el placer de lo muchísimo que nos gustan
estos países, excluyendo Croacia, que no es mi lugar favorito
Así que relato el proceso por si alguien en otra época menos bélica quiere ir al Trono del pavo
Real, La Antigua y maravillosa Persia
Página 3
Salimos de casa el día 28 por la frontera de Farhana ,donde es mucho más rápido que por la
de Beni Ánsar, donde se tarda muchísimo por el problema de los subsaharianos y sirios,
llegamos a la aduana de Ceuta y pasamos rápidamente la frontera, perdemos el barco de las 4,
el magnífico barco griego, que ya no realiza la travesía, ha durado solo un mes, embarcamos a
las 5 y media con bastante retraso porque hoy comienza el Ramadán, y es sabido que este
mes en el Estrecho es muy problemático para acceder a África, pero como nosotros salíamos
de ella no tenemos más que el retraso en el embarque ,por venir tan llenos los barcos que
llegan de la península y ralentizan la salida
Unos días entre Málaga para cambiar las ruedas de la Ac ,Enrique siempre compra ruedas
nuevas Michelin Camping, limpiarla y preparar lo necesario para el viaje, otro día en la casa de
Granada para darle un vistacillo y comprar provisiones y el día 2 emprendemos camino
Día 2 Julio 2014
Llegamos a Murcia a la zona de parking que solemos utilizar, y me he mosqueado porque hoy
me he dado cuenta que no te dejan hacer nada
No se puede lavar sino es, en sus lavadoras, ni tender sino es, en su secadora, las duchas son
de monedas y para llegar a acampar esta, en el culo del mundo, lo único bueno es la familia
que lo regenta, una pareja joven encantadora
Kilómetros 412´4 N 38º 00`18,50 ´´ W 1º 02´´ 32.58´´
Día 3
Salimos hacia Alicante donde hemos quedado con Reyes, solo por el placer de vernos, estaban
en la playa y querían que nos quedáramos a comer con ellos, pero hemos declinado para
continuar
Llegada a Vinaros un agradable pueblecito de Castellón donde hemos visto una fachada de
1500 metros de pinturas y de arquitectura fingida, algo así como el teatro de Vicenza en Italia,
Al parecer estaban tapadas y han visto la luz en la restauración que se está realizando, es una
iglesia basilical, pero hoy convertida en museo con obras de Juan de Juanes y artistas
importantes
Acampamos en el puerto en una zona que recomienda la oficina de turismo
Página 4
Kilómetros 518´9 N 40º 27´ 59´´ E 00º 28´ 32´´
Día 4
La noche ha sido fresquita y tranquilísima, a pesar de que eran las ferias del pueblo, los que
estaban aparcados cerca no hicieron ni miguita de ruido, tuvimos que llamar a Canal Digital
para que nos activaran la tarjeta, que no sé porque regla de tres cada vez que utilizamos la tv
en la Ac hemos de llamar porque la desactivan
Continuamos camino hacia Cataluña por carreteras pequeñitas, y hemos gozado de paisajes y
playas, hay que reconocer que la Región del Maresme es una preciosidad y las playas son
preciosas y tanto que dicen de las playas marroquíes, estas no tienen nada que envidiarle
Pasamos la frontera con buen tiempo, porque en el resto del país, granizo, inundaciones,
riadas… totales que vamos teniendo suerte
Llegamos a Narbonne y aparcamos al ladito del rio, había bastantes ACS y como llegamos
pronto nos fuimos a recorrer el casco antiguo, su canal Robine es monumento de la
Humanidad, la fundaron los romanos en el 118 a d J en una época fue española y fue también
una importante ciudad de la Galia
Kilómetros 509,4 N 43º 10´31´´ E 2º 59´37´´
Día 5
Noche calurosa pero tranquila, nos vamos a Montpellier que es una ciudad donde habíamos
pasado en varias ocasiones, pero que no habíamos visitado, y me ha sorprendió el acueducto
que es una joya soberbia, del siglo XVII llamado de San Clemente, un arco del triunfo que da
paso a la `plaza Real de Peyroux, y lo más curioso
el baño ritual judío de Mikve
Después, Nimes, que es una ciudad que me ha
encantado siempre, sobre todo porque tienen un
gran apego por todo lo taurino, aunque yo no
comparta este gusto, hay próximo al circo romano
una estatua de un torero y en la oficina de
turismo la preside una chaquetilla de un traje de
luces
Página 5
El circo lo están restaurando y es uno de los mejor conservados de la Galia, construido en el
Siglo I d de C ,sirvió en épocas posteriores de cuartel, almacén, en la Edad media, se tapan los
arcos y se convierte en fortaleza, está construido en dos niveles con 60 arcos y podían entrar
unos 20.000 espectadores
Otro monumento es la Casa cuadrada, dedicada a dos nietos del emperador Augusto Gayo y
Lucio, en el Siglo pasado hubo de reponerse toda la techumbre con fiel reproducción de la
antigua, también vistamos la torre Magna
Lo más curioso es que en Nimes se creó la tela Denim que es la tela de los vaqueros
Nimes es conocida por su industria textil, vendían paños y sedas, pero empezaron a comprar
índigo que daba un precioso y barato color azul de Italia para teñir algodón, la casualidad hizo
que en el Siglo XIX Levi Straus que confeccionaba ropa para mineros y buscadores de oro, al
azar compró sarga de Nimes que se
convertirían en los pantalones mas
celebres del mundo
Después marchamos a Arles y vimos el
anfiteatro a pesar de la fuerte lluvia,
también vimos el teatro que estaba
bastante mal restaurado, y allí
conocimos a un matrimonio con dos
niñas de Cataluña y nos fuimos a una
zona de acampada preciosa, un
pequeño puerto fluvial llamado Bellegarde
Kilómetros 254,4 N 43º44´39´´E 4º 31´07´´
Día 6
La noche tremenda de lluvia y tormenta y en el día de hoy no ha parado de llover, ha sido un
día tonto, para colmo llegamos a Aviñón y en todos los aparcamientos hay límite de altura, en
la zona de L´ile Piot que es un C+R no dejaban entrar Ac y alrededor del rio en la orilla opuesta
había decenas y decenas de ACS, porque al igual que a nosotros no le compensa entrar a un
camping para unas horas, y además por narices, así que después de dar más vueltas que un
trompo, nos hemos quedado sin ver el Castillo de los Papas ,solo las murallas preciosas que
rodean el casco histórico, pero nos hemos quedado con las ganas, de todas maneras llovía
que te llovía y poco hubiéramos podido hacer
Página 6
Comemos como podemos en una cuneta próxima a la ciudad rodeados de muchísimas ACS y
nos vamos a Orange, que tiene un Teatro grandioso , dicen que el mejor conservado de
Europa Occidental, porque el Teatro de Aspendos en Turquía no tiene nada que envidiarle a
este, consagrado al culto imperial donde se situó sobre un antiguo templo, construido en el
Siglo I, lo cierto es que es una obra colosal que nos ha gustado muchísimo, visitarlo cuesta
7,50 euros, después hemos visto el Arco del triunfo , es un monumento esencial en la
dominación de Roma sobre la Provenza y hemos visto campos de lavanda al venir, pues lo
hemos hecho por carreterillas, un olor y un color maravilloso
En el siglo XIX estaba ocupado por casas, varios intelectuales se preocuparon de su
restauración y se dedica aparte de las visitas turísticas, como teatro, fotos de nuestra
Montserrat Caballe a la puerta
Como sigue lloviendo nos
refugiamos en un parking
próximo al arco donde hay
bastantes ACS
Kilómetros 103´3 N 44º08´33´´
E 4º48´19´´
Día 7
Día de transito desde Orange a
Briancon pasamos por Nyorts,
Gap hacia Briancon donde hemos
parado para pernoctar en un
área cercana al pueblo, nos hemos surtido de productos franceses en Gap, el clásico paté de
finas hierbas que me gusta tanto y lengua en fiambre para Enrique
Hemos conocido a una pareja de Donostia encantadora con la que hemos hecho muy buenas
migas y que teníamos muchos puntos de coincidencia
La ruta muy ventosa. El problema ha sido que no sé porque el navegador se ha estropeado, sr
ha bloqueado y no puedo poner las coordenadas de hoy, en la caja fuerte llevo otro de
repuesto, así que mañana lo sacaremos
Página 7
Briancon está situado en los altos Alpes de Provenza, es la segunda ciudad más alta de
Europa, la otra esta en Suiza tiene 1350 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad que es
monumento de la humanidad por la Unesco
Hay que visitar el Fuerte de Salette, el de las 13 cabezas y el de Randouillet, hay también
muchas fachadas y edificios que influyeron para esta denominación
Kilómetros 239´6 la buenísima zona para pernoctar es al lado justito del Helipuerto
Día 8
Ruta por el Montgenevre hacia Turín, por donde nunca habíamos pasado a Italia, otras veces
por el pequeño y Gran San Bernardo, por el túnel del Frejus y nunca por el Mont blanc,
recuerdo el terrible accidente y me da “yu yu” y esta zona ni es tan bonita y solo merece la
pena porque es más corta y más rápida porque las montañas son mas pequeñitas
El lugar donde se guarda la Sindone, solo de paso, a Turín hemos venido varias veces. Hemos
ido hasta Alessandria por hacer una ruta diferente a la del Véneto que ya la sabemos de
memoria, allí nos ha cogido una tromba de agua que media ciudad se ha inundado pero
hemos llegado a una zona de acampada que estaba a tope de ACS pero un señor muy amable
ha movido su coche para que entráramos, en esta zona hay un grifo y poceta para casete y las
grises Una ciudad en la que hay poco que ver pero nos ha compensado el camino de cultivos
plenamente rural
Alessandria es la primera ciudad del Piamonte, con varios castillos y ruinas romanas en sus
alrededores, con la curiosa leyenda que cuando fue sitiada por el imperio, esperando que se
rindieran los habitantes por falta de alimentos, un campesino llamado Gaglianolo, le dio a una
vaca todo el grano que quedaba y la llevo junto al ejercito sitiador, estos la mataron para
comerla y vieron en su vientre todos los granos, el campesino explico que tenían tanto grano
que no sabían donde guardarlo, y asi loe enemigos , se retiraron creyendo que resistirían
demasiado tiempo para un asedio, lo cierto es que se declaro una epidemia , Gagliano tiene
una estatua en la catedral
Kilómetros 247´6 N 14º54´36´´ E 8º 37´50´´
Día 9
Página 8
En esta placita la noche muy tranquila, hemos ido de súper para comprar quesos italianos que
nos encantan y hemos ido a ver Mantua que no la conocíamos, poco a poco hemos visto, casi
todas las ciudades del Piamonte, la Lombardía ,y el Véneto, unas un año y otras otro , así que
este año le ha tocado a Alessandria y a Mantua, que según el mito fue fundada por Ocnos hijo
de Manto, de ahí el nombre de la ciudad, la verdad es que la fundaron los etruscos y el
nombre deriva del dios etrusco Mantus, conquistada por galos, romanos, bizantinos,
lombardos , comuna libre y austriacos, pero quien la hizo prosperar fue la familia Gonzaga que
se extinguió por un descendiente vicioso Vincenzo II
Los monumentos son extraordinarios sobre todo el palacio ducal, y muchísimos palacios más,
quien tenga i interés que consulte una guía que sacara datos más fiables de los que yo pueda
darle, y dar tantos datos es aburrido para el lector, nombrar calles e itinerarios
Hay un parking de zona azul tras la ciudad y cruzando el rio hay una zona tipo camping que
cuesta las 24 horas 15 euros
Aquí nació Virgilio el famoso poeta escritor de la Eneida
Nos vamos a dormir cerca de Verona a Soave porque con la hora tan tardía , no
encontraríamos lugar en la zona de Verona, la zona de Soave tiene luz, agua y todo lo
necesario por 5 euros las 24 horas no se permiten más de 48, la ciudad de Soave es un
pueblecito precioso
Kilómetros 334´4 N 45º 25´24´´ E 11º 40´42´´
Día 10
Hoy hemos decidió quedarnos a
descansar un día en esta zona que es
comodísima, tenemos luz, agua y
sombra
Nos hemos ido a la ciudad que es una
pequeña villa de la provincia de
Verona, su nombre proviene de los
suevos que se instalaron en este lugar,
situado en la vía Postumia, rodeado de
murallas tiene 24 torres, en el siglo XV
Página 9
pasa por la dominación de Venecia, y conoce un periodo de esplendor, en el siglo XIX se
reconstruye el castillo que hay que decir que esta precioso
Y es muy famoso el vino de Soave, que es un vino mineral y además se puede ir en bus a
Verona, que queda muy cerquita
Día 11
Al salir Enrique ha visto a un autocaravanistas italiano en la zona, la escalera que buscaba
tanto tiempo y que yo no quería comprar en Leroy Merlin porque costaba 170 euros, el colega
le ha dicho que se venden en los chinos y cuesta 120 euros, así que hemos ido a un chino de
un centro comercial donde nos ha dicho el italiano, y no le quedaban
Vamos a Vicenza y vemos varias villas construidas por Paladio, porque el teatro lo habíamos
visto en otro viaje
Por la tarde vamos a Padua, que había un Mercado enorme en la plaza del Prato, que es la
plaza más grande de Italia, aparcamos y nos vamos a la basílica del santo, pero dejo a San
Antonio en paz, porque mi nieta es muy pequeña para molestarlo y que le busque novio
Callejeando encontramos una tienda que van a cerrar por jubilación de la propietaria, y hemos
comprado unas mascaras venecianas autenticas por un precio la mar de interesante
Se desata una tormenta enorme y chorreando llegamos a la Ac pero no para y es horroroso,
los truenos, los relámpagos y la lluvia así que vamos a la nueva zona que ha hecho el
municipio, en el culo del mundo, pero muy cómoda, y llueve. Y llueve y llueve
Kilómetros 148,3 N 45º26´33´´ E 11º 53´18´´
Día 12
Salimos de Padua y nos dirigimos a Venecia, dirección Tronchetto, pero cerca del puente,
vemos que como es domingo la zona de carga y descarga de camiones, está vacía, solo una
camper y una Ac, asi que aparcamos allí y nos vamos al vaporetto que hay próximo
La Serenísima guarda la belleza en todos sus poros, en los canales, en los monumentos y en
su cielo que hoy brilla sin lluvia, con un esplendido sol, la Serenísima se convirtió n Estado en
la Edad Media, aunque en el siglo XVI comenzó su declive, ha pasado por vicisitudes políticas y
Página 10
económicas, unas veces siendo importantísima y otras
ignorada, pero hoy no hay que poner en duda que hoy, es
una de las ciudades más bellas del mundo
Asi que de La plaza de San Marcos callejeamos, cruzamos
el puente de los suspiros y nos vamos a los alrededores
del Rialto para comer pizza al Taglio, pues Venecia es
carísima, canales ocultos y palacios renacentistas. Sta.
María de Fiore y mas iglesias, de regreso, nos encontramos con la gran suerte que hemos
tenido, la camper que teníamos enfrente tiene los cristales rotos, y pensamos que las rejas de
las ventanas que le puso Enrique a la Ac nos ha salvado de los chorizos, emprendemos camino
para dar un somero paseo por Aquileia y pasear por sus calles, ver sus columnas y deleitarnos
con otro trozo de taglio de pizza con berenjenas y continuar
Kilómetros 253´8 N 45º 40´57´´ E 13º 45´03´´
Día 13
La noche mejor imposible, en un lugar idílico desde el que se veía el palacio de Miramare toda
la bahía de Trieste y un arco iris precioso el más grande que he visto en mi vida, unos chicos
corrieron su camper para hacernos sitio , ya que estaba de ACS a reventar
Hemos cargado agua y vaciado en la zona del club autocaravanistas de Trieste que estaba a
tope de ACS y hemos emprendido la ruta para tratar de no pagar la viñeta de Eslovenia que
no merece la pena por 10 kilómetros hacerlo y 40 kilómetros por Rijeka
Hay dos formas para hacerlo, siempre por carretera nacional de Trieste a Rijeka que es toda
carretera nacional por las direcciones amarillas y no metiéndose en las azules, pero no hay
problema, unos 45 kilómetros en carretera muy transitada, se ahorra uno el pagar la viñeta,
que para tan pocos kilómetros no merece la pena hacerlo
Otra manera es, si no se va a Rijeka, sino a otro lugar de la península de Istría , al llegar antes
de la frontera eslovena donde están los chiringuitos que te venden la viñeta, hay una
gasolinera OMV nada más cruzar la frontera de Rabuiese a Muggia, hay que ir por la parte
trasera de la gasolinera y fijarse que hay una carreterilla a mano derecha que sube, y esta
Página 11
evita la autopista y siguiendo los carteles amarillos y nunca los azules, Dragonia es el ultimo
pueblo de Eslovenia y ya podréis tirar para donde queráis sin pagar viñeta
Hemos parado en Rijeka para comer y pasar por el puente de cristal, luego pensábamos ir
hacia Varazdin para ver los castillos y la ciudad barroca, pero lo hemos pensado mejor, si
entrabamos a Bosnia por la ruta que lleva a Baja Luka realmente lo que nosotros queremos
ver esta en los alrededores de Mostar y de Sarajevo y luego subiremos para salir a Serbia por
una carretera conocida, y así nos evitamos las paradas de la policía Bosnia, con intenciones
nada honorables
Acampamos en la autopista para pernoctar antes de Zadar, sale más barato y no has de
meterte en un camping masificado cuesta abajo y como piojos en costura
De todas formas Croacia es una
preciosidad paisajística, ni hablar de
monumental con el palacio de
Diocleciano o la antigua Ragusa, o visitar
la Iglesia Eufrasiana, para mí lo más
bonito es el archipiélago de la soledad,
las islas Cornati
Yo, tengo mi personal opinión
Cuando Dios creó el mundo hizo los
cielos, las estrellas, los océanos. y creó
toda clase de maravillas, de lo contento
que se puso, derramó unas lagrimas de felicidad por ver la magnífica obra que había realizado,
y sus lagrimas no se perdieron, cayeron en el Adriático y formaron las islas croatas, si hay
algún paisaje de ensueño seguro que estará en Croacia,
Pero al país no le acompaña una querencia especial por los autocaravanistas, y se lo ponen
difícil, bastante difícil y eso a mí me afecta, para un autocaravanistas Croacia es complicada
Kilometros296´3 N 44º14´26´´ E 15º 34´00´´
La zona de llenado y vaciado para ACS N45º 38´14´´ E12º 46´8´´
Día 14
Página 12
La zona de autopista donde hemos dormido, mejor imposible, noche tranquila y fresquita con
la correspondiente lluvia que nos cae todos los días
El primer destino ha sido Zadar, pero ha sido imposible aparcar, exagerados los coches e
incluso en la periferia para ir al Centro en autobús imposible, la pena es que a mi Zadar me
gusta por el órgano que hay en los escalones próximos al mar que con la entrada de las olas y
la marea produce unos sonidos especiales, de Zadar dijo el cineasta Alfred Hitcoch que aquí en
Zadar era el lugar donde había visto la puesta de sol más bonita del mundo , seguimos ruta
hacia Trogir que solo por verlo desde la carretera en lo alto de la montaña te provoca el
síndrome de Stendal, no se puede soportar tantísima belleza, aparcamos en el aparcamiento
de tierra que precede al puente peatonal por el que se accede a la ciudad, damos una preciosa
vueltecita y observo que aquella maravillosa artesanía de conchas, madreperla y coral, se ha
convertido en productos made in
china, ¡una pena¡ al salir para pagar el
aparcamiento el cobrador de la
taquilla nos ha metido la estafa, nos
ha cobrado dos días de aparcamiento
, por dos horas señalándonos la tarifa,
le hemos pedido el ticket, así la estafa
ha ido a la empresa y no a su bolsillo
Después a Split o Spalato que se
puede llamar de las dos formas a dar
un rulecillo por el palacio de
Diocleciano, hasta la bandera de
turistas nacionales y húngaros, también hay mucho polacos, españoles e italianos, ni uno
Luego a la autopista donde nos quedamos a dormir en compañía de dos autos francesas y una
polaca, el paisaje es sobrecogedor, por aquí es donde tenía la base la milicia española en la
guerra de los Balcanes, la puesta de sol ha sido acongojante
Kilometros276´3 N 43º 19´13´´ E 17º 09´59´´
Día 15
La noche muy ventosa no sé si habrá sido la bura o no, ese viento que azota en Croacia, el caso
es que hemos dormido muy fresquitos y la idea de entrar en autopista para pernoctar me
parece fabulosa
Página 13
Hemos entrado a Bosnia por Metcovich con solo dos o tres
coches, sin embargo para salir del país había una larguísima y
lentísima cola
Todo el mundo recuerda la guerra, este tema atrae mucho hoy
Al turismo, cuando se separaron los países de la antigua
Yugoslavia, algunos continuaron en conflicto
El primer lugar donde hemos ido, a las cataratas Kravica, próximas al pueblo cercano en
dirección Ljubuski, sin pérdida, hay que ir dirección Kravice
Por aparcar, nos han cobrado tres euros, y empeñado el cobrador que nos pusiéramos al sol,
porque dice que nos habíamos puesto en un lugar de autobuses que pagan más
La bajada y subida es fácil y realmente merece la pena, son una preciosidad tanto me gustaron
el año pasado que hemos vuelto Coordenadas N 43º 09´30´´ E 17º 36´28´´, aunque el
navegador dice que no quiere saber nada de nada en toda Bosnia y Herzegovina, porque si
digo solo Bosnia los bosnios se mosquean cantidad, la cartografía no te lleva a ningún lugar
Las cascadas están formadas por el rio Trevizat tienen unos 100 metros de anchura y 25 de
alto, muy cerquita de la frontera croata, hoy llena de bañistas, niños y señoras gordas en
bañador
Después de comer vamos a Stolac para acercarnos a la necrópolis de Radimlja coordenadas
N 43º05´34´´ E 17º 55´25´´
El año pasado no había nadie, pero
este año estaba la oficina abierta y nos
han cobrado un euro a cada uno,
porque al parecer la moneda nacional
no existe y aquí privan los euros, pero
ha sido útil porque me han enseñado
folletos de Stolac, solo enseñármelos
no regalármelos, hay a unos 30
kilómetros varias necrópolis y el lugar
es Otkrii Vjetrenicu una cueva
prehistórica, que aparte del precioso
castillo hay una ruinas romanas y
Página 14
unas formaciones rocosas
interesantes.
Lo que es interesantísimo es que la
necrópolis tiene unas lapidas llamadas
stecci en este lugar hay 133
monumentos de este tipo y 63 están
decorados, son medievales de final del
Siglo XIV y del XV, al parecer hubo
muchos escultores en este lugar, pero
solo se conoce el nombre de tres de
ellos, se calcula que tienen variedad
de forma, de medidas y de
inscripciones, que dan testimonio de la riqueza cultural de la época en que fueron realizadas
Después Medugorje para comprar aquellas camisetas con angelitos que tanto le gustaron a
Macarena, pero no había tallas, todas las tiendas llenas de comercio religioso, rosarios,
medallas, estampitas de la Virgen
Las aparición no las ha reconocido el Vaticano, pero el tinglado que se han montado es
soberbio, confesiones en todos los idiomas, aparcamiento y una basílica que por dentro es
feísima
La Virgen en 1881 se le apareció a seis jóvenes y algo rarísimo, continuó apareciéndose a tres
de ellos diariamente y para que no se enfadaran, supongo, a los otros tres, una vez al año
En una montaña próxima hay una gran cruz que es el punto preciso de la aparición
Camino a Mostar paramos en la carretera en un escaso trozo de aparcamiento donde nos
gritan que es para autobuses, subimos la empinada cuesta para ver Pociteli que es un pueblo
preciosísimo sobre todo la Mezquita Hajj Alija edificada en el siglo XVI y hoy abierta porque es
Ramadán y Enrique entra, porque se enrolla con unos musulmanes que estaban en la puerta
Hay vendedoras de frutos silvestres en cartuchitos de papel, que compro porque hay varias
señoras muy mayores y me dan pena, de que estén ahí ,aunque hace menos calor, en lugar de
estar fresquitas en su casa, que por cierto por aquí son de piedra, y según le cuentan a Enrique
sufrieron en la guerra lo suyo. Llegamos a Mostar a nuestro aparcamiento vigilado y de pago
en la iglesia al lado del convento de las hermanas, la bomba de agua empezó a fallar en
Página 15
Medugorje, y nada más llegar
Enrique se ha liado a repararla y al
cuarto de hora mi personal Mac
Giver me tiene la agüita a punto
para ducharme
Después nos vamos a Campanile a
tomar unos refrescos pues hay Wifi
Kilómetros 225´9 N 43º
20´19´´ E 17º 48´33 ´´
Día 16
Hoy hemos aprovechado para descansar y ver Mostar con una cierta tranquilidad en el
aparcamiento hay decenas de autobuses que han descargado cientos de personas, hemos
desayunado en Campanile, que ha sido la primera vez que en un país no europeo me han
dado un vaso de leche, el precio pagado en euros ha sido ridículo , hemos ido hacia el Stari
Most el famosísimo puente que cruza el rio Neretva, símbolo de unión entre las dos culturas
los cristianos situados en la parte Oeste y los musulmanes en la Este
El puente era de madera construido por los otomanos en el Siglo XVI flanqueado por dos
torres Tara y Helebija, sin valor estratégico alguno, fue destruido en la guerra, próximo a el
casco medieval de calles empedradas y casa de piedra, barrio y puente monumentos de la
Unesco. Hemos visitado la Mezquita Koski Mehmed Pacha del siglo XVII que siempre era
gratuita la visita y ahora se pagan 4 euros que dan derecho a asomarte para ver el puente en
una parte muy fotogénica, donde hace años era gratuita
Hemos ido al Mercado de Tepa con productos frutícolas, un vejete empeñado en que le
compráramos higos secos,
Se dice que en la antigüedad antes de la guerra era el lugar con más matrimonios mixtos
Hoy el país que se separo de la antigua Yugoslavia, se ha convertido en una federación de dos
estados, con la mitad del territorio para cada uno una la Republica Srpska, que me da una gran
curiosidad saber cómo pronunciarla y la otra Federación de Bosnia Herzegovina de mayoría
musulmana , la otra de mayoría cristiana ortodoxa
Página 16
En el puente hoy había varios chicos que se lanzan al
Neretva, cuando alcanzan una determinada
cantidad, pues hacen colecta de las personas que
quieren ver el espectáculo, pero eso no es nuevo, no
es de ahora es una tradición que se remonta atrás
en el tiempo
Hemos conocido a una chica musulmana llamada
Alma que hablaba el español de fabula y no
aprendido de las tele novelas, culta, educada, que
nos ha enseñado muchas cosas
También hemos visto un puentecillo en piedra
destruido en la guerra y vuelto a construir en una
zona idílica llamado de los dos asnos
Por la avenida de España hemos ido expresamente a
ver el monumento a los españoles caídos en esta querrá horrible fatídico, 1993, entre ellos el
hijo de una amiga de Enrique, que cantaba zarzuela con él cuando eran jóvenes, un joven
teniente con una vida hermosa por delante, asquerosa querrá asesina.
Cómo va la cosa de puentes hemos atravesado el puente encorvado, que era más antiguo que
el puente viejo y se derrumbo debido a los daños que sufrió en la guerra pero se reconstruyó
en el 2002 con la financiación que aporto Luxemburgo
Por la noche cenamos en un restaurante cercano del Barrio turco y así terminamos nuestra
visita a Mostar una ciudad inolvidable por lo que representa
0 kilómetros
Día 17
Hemos pagado por dos días de aparcamiento 10 euros, y un euro por agua y tirar el casete,
desayunar nos costaba unos 3 euros y es un sitio privilegiado, tranquilo , sin ruidos excepto la
campana de la iglesia, y zona Wifi, hay otro aparcamiento yendo para el Stari Most que cuesta
10 euros de tierra a pleno sol y con los clásicos buscavidas, recomiendo muy mucho este lugar,
la señora que conocí el año pasado que es la que regenta una tiendecita, me ha regalado tres
canastillas de crochet y yo le he regalado un collar marroquí
Página 17
Hemos ido a Blagai que estaba lleno de españoles en excursiones de autobús y unos moteros
de Valencia
Blagai tal vez sea el sitio que más me gusta de este país, aparcas por dos euros y medio y
llegas por una carreterita al nacimiento del rio Buna que desemboca en el rio Neretva, es una
profunda cueva donde hoy, en zodiac, entraban algunas familias que las alquilaban pasando el
puente que hay sobre el rio y hay un pequeñito embarcadero donde las alquilan
El monasterio es un tekke de los derviches, que a veces dejan visitarlo, yo he estado dos veces
y no he conseguido visitarlo, es una preciosidad, y la caverna donde nace el rio, tiene cientos
de pajarillos que anidan en cuevecitas, arboles y muchas higueras y granados aun sin frutos,
a lo largo del camino te venden plantas y yo suspiro por una higuera, que tenía una en mi casa
y cuando me fui de vacaciones me la regaron tanto que me la estropearon
N 43º15´23´´ E17º 55´25``, aunque aquí el navegador dice que preguntes de forma verbal ,
que así haces amistades, después queríamos ir a Zitomislici que dicen que hay un monasterio
donde no se pueden hacer fotos de personas y habitan tres ermitaños, pero nos hemos al
parecer ,pasado de ruta y hemos continuado hacia Sarajevo, el camino que hay que recorrer
son unos 138 kilómetros, preciosos preciosísimos kilómetros de paisaje, las montañas que son
aterradoras y el Neretva que va poco a poco imitando a un océano te hace que los kilómetros
vuelen
Hemos visto un anticuario tipo trapería antigua y hemos
parado, había muchísimas radios, pero le han puesto
unos precios que exceden los 300 euros, así que no
hemos comprado ni una, así que creo que el anticuario
se las va a comer, porque no creo que pase ningún
turista que quiera llevarse radios
Comimos en el camino en un restaurante llamado
Zdrava Voda en Jablanica un delicioso cordero asado con
patatas al horno, ensalada de col pepino y tomate y
unos creps coca y cerveza para Enrique ,21 euros, en
Sarajevo llegamos al camping Oaza en Ilizda que no lo
recomiendo ni a mi peor enemigo, 24 euros sin agua
caliente, las duchas con cortinas tipo socialista
cayéndose, has de enchufar la luz en los servicios, el
recepcionista antipático, para coger un tranvía has de
Página 18
recorrer un par de kilómetros, total una porquería, lleno de guiris de varios países Bélgica,
Eslovenia. Italia, cosa rara sin ningún francés, supongo que los ahuyentara el precio.
Y si fuera poco ha comenzado a llover, yo tenía el proyecto de ir esta tarde al túnel de la
Esperanza el famoso túnel, bajo el aeropuerto construido en 1992 que unía la ciudad sitiada
con la zona libre, construido bajo tierra, por el que circulaban , alimentos, heridos , tabaco y
medicinas
Kilómetros 145´9 N 45º 49º 43´´ E18º 17´50´´
Día 18
Hemos ido andando desde el camping hasta la plaza de IIzda que es el centro neurálgico de los
autobuses y tranvías para ir por todo Sarajevo, el numero 3 de Tram te lleva al Centro de la
ciudad a Basrcasija, nos vende los billetes un señor que tiene un hijo casado en Vigo, cuestan
1´50 el billete de ida y vuelta, pero la gente sube y baja y nadie pica los tickets
Sarajevo es una ciudad que me produce una profunda tristeza, el turismo suele venir a Bosnia
tras los desastres de la guerra, con curiosidad
miran los edificios bombardeados, los restos de
aquella masacre que duró tres años, algo que
parecía imposible en las Olimpiadas de invierno
de aquel 1984,en el 1992 Bosnia tuvo su
votación para independizarse de Yugoslavia,
pero este país se enzarzó en una cruenta guerra
y hubo tropelías, por parte de uno y otro bando,
pero afortunadamente el 14 de Diciembre de
1995 se firmó la paz, la ciudad sigue ofreciendo
los vestigios de este horror pero cada vez menos,
afortunadamente
Dejemos las elucubraciones
Sarajevo es una ciudad preciosa, rodeada de
cinco montañas, con una zona llamada Basrcasija
que es semejante a un barrio turco con toda
seguridad todos los artículos que venden allí son
Página 19
procedentes de Turquía a unos precios escandalosos
Hemos recorrido el barrio , un recorrido entre Oriente y Occidente, pero a mí en particular,
tal vez por vivir en Melilla que estoy acostumbrada a esa mezcolanza de culturas no me da esa
sensación especial que tiene todo el mundo, mi ciudad tiene una culturas mas de las que hay
en este país , musulmanes, cristianos, judíos, gitanos , e hindúes convivimos desde hace siglos
y no tiramos las campanas al vuelo, o tal vez si habría que tirarlas, porque somos tan
desconocidos hasta por los mismos españoles
Visitamos la Catedral Católica y la Ortodoxa, la Sinagoga judía Ashkenazi , lógicamente el
puente que construyó Eiffel, el de la torre parisina que anduvo por estos lares construyendo
cosas, y el célebre puente latino construido en el Siglo XVI que alcanzo fama mundial el 28 de
Junio de 1914 cuando Gavrilo Princip hizo lo mismo que Mateo Morral en la calle Mayor
durante los esponsales de Alfonso XII y Victoria Eugenia, pero con mayor suerte para su
objetivo y murieron los archiduques austriacos Francisco Fernando y Sofía, herederos del
Imperio Austrohúngaro y dio origen a la primera guerra mundial
Muchos monumentos y mezquitas musulmanas, la más importante la Gazi Husrey Bey que es
la mezquita más grande construida por el arquitecto Sinan, que es el mismo arquitecto de la
Sulemainiye de Estambul con dos minaretes de 45 metros de altura
Hemos evitado los puntos blancos que son como llaman aquí a los cementerios
Aunque hemos ido a ver la biblioteca que están restaurando, porque los serbios dispararon
sobre ella de forma reiterativa y el pueblo Bosnio perdió incunables y tesoros bibliográficos
que no se volverán a poder reponer,
no hemos podido entrar
Volvemos a la zona de Basrcasija el
corazón de la parte otomana que
tiene una Fuente llamada, Zebilj,
rodeada de palomas que es la foto
que sale en todos los sitios, llenas las
calles de alrededor de tiendas de
camisetas futboleras, restaurantes y
cafetines
Comemos en un restaurante donde
el camarero se ha empeñado en
Página 20
elegirnos la comida ante nuestro
desconocimiento de la carta, así que
Enrique ha comido Gulasch y yo unas
judías “a lo bosnio” con un calor de
muerte y encima no me gustan ni las
judías ni la fabada, ni las semillas en
general, pero eso si muy bien
atendidos y muy simpáticos, de
postre patatas fritas con tomate.
Al final hemos subido a IIzda en el
Tram y desde allí hemos cogido un
taxi para que nos llevara a ver el
Túnel de la Esperanza, 10 euros ida y vuelta esperándonos que viéramos lo que había que ver
Este túnel sirvió de zona de abastecimiento para la gente de Sarajevo en el periodo que duró
la guerra, es como un túnel de mina, hecho con maderas , hay un museo con fotos, y películas
que explican cómo se utilizaban, trajes militares , lo que más me ha impresionado es un carro
donde trasladaban huevos para que no se rompieran, a Enrique por su profesión le ha
interesado mucho como estaba construido el túnel, que abarcaba toda la pista del aeropuerto
pero solo ves un poquito y , yo solo, he asomado la cabeza porque era claustrofóbico, entrar
vale 5 euros por persona
Comienza a llover y el taxista nos deja donde lo cogimos,
así que como no nos queda dinero Bosnio, no nos han
querido vender agua con euros, hemos llegado al
Camping y a los pocos minutos el chirimiri se ha
convertidito en Tormenta, en el camping no queda nadie
se ha marchado todo el mundo, estamos solitos,
mañana a ver si es posible llegar a Visoko sin navegador
y sin sitio exacto
Día 19
Hemos pagado en el camping 45 euros por dos días, y
hemos dirigido nuestro interés hacia Visoko por la
autopista de peaje que tiene solo unos cuantos
kilómetros hasta Zenica y pagado en el primer tramo
Página 21
hasta Visoko 2,32 euros y desde Visoko a Zenica 3 58 euros
Hemos comprado alimentos en el Konzum que es la marca de la mayoría de los súper de
Bosnia y preguntando donde están las pirámides, aunque a la salida del pueblo hay una
indicación que pone en un cartel ,Piramida ,a la izquierda de la carretera , hay un señor que
tiene un carro y un caballo que cobra 10 euros por llevarte a la pirámide, y una carreterilla
estrecha pero asfaltada que lleva hasta un parking donde has de dejar el vehículo y continuar
subiendo un kilometro y medio, con un sol y calor de justicia
El tema trata de que un señor llamado Semir Osmanagic, tras estudiar el terreno afirme en el
2005 que la colina de 213metros albergaba una pirámide, hecha por el hombre en forma
simétrica
Este señor se empeño en que era una
construcción artificial, y comenzó a
escavar, y al parecer descubrió una
meseta pavimentada y varios
bloques de piedra y gravilla que
cubría la estructura
Un equipo internacional comienza las
excavaciones en el 2006 y al parecer
esas excavaciones comienzan, en la
llamada pirámide del sol, pero no
queda ahí la cosa, en la colina
llamada Pliesevica está la pirámide de
la luna y hay otras que se llaman del Dragón, Tierra y otra del Amor, según Osmanagic tiene
una edad entre 12.000 y 500 años antes de C, y dicen que tienen poder curativo
Le solicita al gobierno Bosnio 100 millones para excavaciones.
Arqueólogos internacionales de varios países han estudiado con profundidad el tema y no han
llegado a ninguna teoría, solo el temor de que al igual que Lietchman hiciera en Troya, aquí se
destruyan elementos arqueológicos que puedan tener un gran valor
Mi opinión es que al parecer puede ser un fraude o no, lo cierto es que durante los meses
estivales se forman grupos de trabajo con voluntarios de varios países, que dedican su tiempo
a trabajar de forma gratuita
Página 22
Pensábamos continuar por Tudla para
salir directamente a la frontera Serbia,
pero al recordar que ese camino lo
hicimos el año pasado y aunque era
una verdadera hermosura paisajística,
la carretera era bastante penosa, así
que por mejor carretera nos hemos
dirigido a Croacia por la frontera de
Raca, hemos hecho unos pocos
kilómetros por Croacia y hemos
sellado cuatro veces el pasaporte en
una hora. Bosnia, Croacia, Croacia
Serbia
He sentido profundamente irme de Bosnia, es un país que adoro, por su gente, pero sobre
todo por su verde paisaje, es uno de los lugares más hermosos de la tierra
Hemos terminado para pernoctar en una zona de autopista de Serbia, Enrique se encontraba
ya cansado, aunque el proyecto era llegar a Belgrado
Kilómetros 347´6 N 45º 02´07´´ E 19º26´57´´
Día 20
Salimos de nuestro lugar de pernocta y por autopista, que parece una carretera de tercer
orden llegamos a la entrada de Belgrado pero la ciudad que más veces ha sido destruida y
reconstruida a lo largo de los siglos, ya no nos dice nada, la hemos visitado como 8 veces,
llamada “Las piedras blancas” no nos ofrece nada para ver ni siquiera mirar cómo van las
obras de la Catedral Ortodoxa más grande del
mundo, así que nuestro destino es hacia el Valle
de los reyes, dejando parte de monumentos que
pertenecen a Voivodina, como Oplenat que
tiene la iglesia más bonita de toda la región
construida por orden de Peter Karadordevi , la
iglesia de San Jorge en Mármol blanco por fuera
y toda de teselas de colores , en esta región de
Página 23
Voivodina están también Manasija y Ravanica ,pero ya lo he dicho, hoy toca el Valle de los
Reyes, en el camino ,vemos muchas Kraiputari, que son esas piedras que indican lugares ,
eventos o algo donde detenerse
A este Valle llamado también el Valle de las Lilas, está situado entre los ríos Rasca e Ibar se
llama en Serbio Dolina Kraljevo, que fue donde nació el estado medieval serbio, de ahí el
nombre
Pero yo me quedo con el Valle de las Lilas llamado Dolina Jorgovana, la razón es que el rey
Uros I iba a desposar a una princesa francesa Helena de Anjou y este supo que a su futura
mujer le encantaban las lilas que es la flor que primero florece en primavera y anuncia esta,
así que mandó plantar todas las variedades que existían, bonitas lilas a lo largo de Ibar y el
Rasca.
Pero la guinda del pastel ha sido llegar hasta el Monasterio de Studenica, el más soberbio
monasterio Serbio, monumento de la Humanidad por la Unesco
La soberbia mezcla que se hace del arte bizantino con los mármoles blancos del románico
alcanza una perfección única
Sus frescos del siglo 14, pinturas bizantinas son excepcionales, hoy, restaurándose
Al llegar por la sinuosa carretera por la que se accede dejando al lado el rio Studenica, una
fuerte tormenta con aparato eléctrico aterrador , nos ha impedido explorar con todo cumulo
de detalles lo que había que ver
Su fundador fue Stefan Nemaniya y desde su fundación ha sido un importante foco de
sabiduría cultural y artística
Hemos accedido a la iglesia de la Virgen de estilo puramente Rasca y a la iglesia del rey
Milutin, pero por la tormenta nos han cerrado los edificios en
las narices
Es un conjunto amurallado que no representa la inmensa
belleza que guardan sus muros, y situado en un paisaje idílico
.sería un lugar ideal su aparcamiento, para pernoctar,
aunque hay un lugar en el exterior del monasterio para
alojamiento y manutención de quien lo necesite, por la
carretera que fuimos, que es la que une Serbia con
Montenegro, volvemos a Kraljevo donde pedimos permiso
Página 24
para pernoctar allí, una cómoda OMV
Hemos comido en un restaurante de carretera, pocos hay para elegir, un cerdo asado muy
bueno con ensalada de col y tomate con pepino, el cerdo deliciosamente crujiente por 10
euros con bebidas
Kilómetros 365,3 N 43º29´03´´ E 20º 32´04´´
Día 21
La noche más tranquila imposible, lloviznando, y no sé porque todas las tardes y en todos los
países del entorno llueve por la tarde sin perderse un día
Hay tilos por todas partes y su olor impregna el ambiente de forma muy agradable, olor a
hierba mojada, pero la pobreza de este país se acentúa muchísimo más en las zonas rurales, a
pesar de haber venido a Serbia en cinco o seis ocasiones no hemos sido conscientes de la
enorme pobreza del país y sus habitantes, tal vez porque debutamos en la zona Danubiana, no
lo se
Nada más levantarnos hemos ido al monasterio de Zica (pronúnciese chicha)
Su color exterior es rojo, un intenso rojo, amurallado, es considerado por el pueblo serbio, la
madre de todas las iglesias
Se coronó rey Stefan Prvovencani y después de él otros seis reyes más, por ello se le llama el
de las siete puertas.
La iglesia se denomina Ascensión
del Señor y aquí San Sava hizo
manifiestos de tipo religioso sobre
la moral ortodoxa
Fue sede del arzobispado
independiente de Serbia
Derruido y reconstruido en varias
ocasiones, en el estilo de las
construcciones de Rasca, sus
frescos están muy deteriorados,
Página 25
pero hoy hemos podido comprobar su restauración, curioso los huevos que utilizaban para la
mezcla, eran de avestruz
En la antigüedad había un magnifico iconos tasio en piedra, pero se perdió, como fue, no se
sabe, en 1934 la escuela de Rasca construyó otro en 1944 se empezó a construir uno nuevo en
mármol
En Zica había muchos tesoros perdidos, como la mano de San Juan precursor, que hoy se
encuentra en Siena y unos pedazos del lignum crucis enlazados con perlas que se encuentra
en Pienza (Italia)
Este monasterio es una completa belleza, es mi favorito de Serbia. Más tarde hemos ido a
Terstenik para ver otro monasterio el de Ljubostinja fundado por el príncipe Lazar que no
dejaban hacer fotos, en el interior de los monasterios, no dejan en ninguno, cosa lógica, pero
no sé porque no en el exterior, allí se encuentra la tumba de la princesa Milica, que era la
enamorada de Lazar y la tumba de la monja Jefima que bordó una oda en finísima seda, al
príncipe Lazar que hoy se encuentra en el Ermitage de San Petersburgo
Al salir, Enrique se ha dado cuenta de que el frigo no marchaba y como ha llenado de gas la
bombona, esta mañana ha aprovechado para extraerle el aire y así ha comenzado a funcionar
sin problemas.
Luego hemos comido en un restaurante de carretera una sopa que le habían puesto un pollo
entero, me refiero a la cantidad de pollo que tenia cada sopa y después, un filete con una base
de panceta y queso derretido, guarnición de cebollitas picadas y un mejunje extrañísimo pero
buenísimo, la verdad yo con la sopa hubiera tenido suficiente, bien servido y todo por 8 euros
cada uno con bebida , café y pan, me olvido, el pan serbio por si solo constituye un manjar, a
mi que no me gusta el pan “hecho” mi glucosa en este país alcanza limites para llevarme a
urgencias, no lo puedo evitar este pan me vuelve loca
Más tarde Nis para ver la torre de las calaveras, porque el campo de concentración llamado
cruz Roja, ya lo vimos y para que volver a sentir sentimientos de angustia
La torre de las calaveras fue construida por los turcos en 1809, allí están los cráneos de
Steven Sindelic y sus hombres, la erigieron en el camino de Constantinopla
Tiene una base rectangular mide 3 metros y la componen 952 calaveras en 56 filas de 17
calaveras cada fila,
Página 26
Era para alertar a todos los que querían guerrear con el Imperio turco este hecho les sirviera
de aviso
Llegamos a Vranje que hay un camping anunciado, no lo encontramos, y nos quedamos en el
Motel Vranje
Kilómetros 288,3 N 42º 31´56´´ E 21º54´48´´
Día 22
Hemos entrado a Macedonia , el cambio es de 60 cenas un euro, hay un montón de peajes,
que te van cobran un euro, en una autopista que no tiene ni el nombre de mala carretera, al
llegar a Skopie me quedo con las ganas de ir a Carsija el barrio antiguo , pero Enrique después
del incidente el año pasado, más
que incidente acongojamiento de
los habitantes de Souto Orizari (para
quien no lo sepa el asentamiento
romani mas grande de Europa,
donde en verano se reúnen
romaníes de todo el mundo) se
niega a quedarse en Skopie, así que
a Tetovo, a ver la Sharenata Dzamija
una mezquita pintada en colores, al
fresco verdaderamente maravillosa,
aparcamos casi enfrente dentro de
un organismo oficial donde nos
metimos por la cara, allí conocimos al imán que nos atendió maravillosamente Otman
Memedi, detrás de la mezquita hay un cementerio , delante la fuente de las abluciones
Tetovo está cerca de la frontera con Kosovo y aquí hubo una importante base de la Otan
Se puede visitar un tekke derviche que esta próximo y un antiguo Amman antes museo y hay
abandonado a su suerte
En Marovo sus montañas de carretera estrecha y paisaje maravilloso se acceden al Monasterio
de St Jovan Bigorsky que se construyó como una fortaleza
En el camino hemos visto un accidente terrible, gracias a Dios solo consecuencias para el
coche, lo ha causado un desprendimiento de rocas de la montaña y una roca enorme ha caído
Página 27
sobre el motor del coche que circulaba de frente al nuestro, dentro iban un matrimonio joven
con tres niños pequeñitos, el vehículo ha quedado siniestro total, pero a sus ocupantes no les
ha pasado nada físico, pero los pobres estaban para llevarlos a un hospital del susto que
tenían
Lloviendo llegamos a Ohrid y aparcamos en nuestro lugar favorito próximo al Centro
Kilómetros 282´6 N 41º 06´´ 57´´ E 20º 48´16´´
Día 23
En Ohrid, lo primero subir a San Jovan Caneo un monasterio bizantino precioso que fue el
lugar donde se creó el alfabeto cirílico, pequeño con una vista sensacional del lago, hay que
atravesar pasarelas de madera sobre el lago y luego atravesar las playas donde los bañistas
toman el sol en unas playas llenas de piedras e
incomodidad, pero este, es el mar Macedónico. Subir y
bajar callejuelas y terminar disfrutando de este paisaje y
esta hermosura de construcción
Después vamos a la Iglesia Basílica de Santa Sofía que
conserva unos frescos únicos en el mundo, gracias a que en
época comunista fueron tapados con cal, hoy se restauran y
la acústica de la basílica es cuanto menos sorprendente,
subiendo la cuesta vemos el anfiteatro Helenístico, y la fortaleza de Samuel
Comemos en un restaurante en la orilla del lago, un lugar precioso bien atendido, y con una
extraordinaria calidad, nos sorprende el precio 12 euros, increíble
Comienza a llover y a mi casita a reposar un poco, cuando termina la lluvia vamos a ver
alguna de las joyas que encierra la ciudad, se dice que
hay 365 iglesia y monasterios, una para cada día del
año, aunque ya vista otras veces, vamos a Sveti
Borogodica que fue un hospital para mujeres y a Sveti
Nicola que fue un hospital para hombres y tiene dos
iglesias una dentro de otra
Como era ineludible a Sveti Pantaleimon donde estuvo
Página 28
la primera universidad Europea
Después compras visitando joyerías , en una había cerezas para los clientes del tamaño de
albaricoques y Enrique me ha dicho al salir que hubiera regateado mas con el dueño, para
seguir comiendo cerezas, lo cierto es que me ofrecía un collar de perlas precioso, pero al
querer pagarle con Visa me dice que le pague en Cash, le digo que no llevo suficiente dinero y
me dice que le de lo que llevo y el resto con la Visa, no me ha parecido serio o he creído
desconfianza y como hay tropecientas joyerías me voy a otra, al final compro dos collares de
perlas soberbios, mas por el diseño que por la calidad de las perlas, unos pendientes de coral
para Macarenita, una pulsera de madreperla y dos collares pequeños de nácar
0 kilómetros
Día 24
Ha sido mala noche porque a las 6 y
media de la madrugada detrás
nuestra ha aparcado un bus de
turismo y los nenes han empezado
con el ji ji, ja ja ha y me han
despertado
Enrique se ha ido porque ayer en la
joyería donde le compre a Amparo
y Macarena sus regalos, quise
ponerle un cordón mas finito a un
adorno de cerámica que me
compré en Armenia, con tan mala fortuna que al joyero se le cayó de las manos y se partió en
dos trozos, el hombre muy apurado dijo que me lo restauraría, no esperaba menos después
del gasto que le hice, y Enrique ha ido esta mañana a recogerlo, también me ha comprado una
maceta y tierra de un invernadero próximo para plantar un esqueje de un cactus que florecía
en rojo cuando íbamos a St Jovan Caneo y a ver si tengo suerte y lo llevo a Melilla
Nos hemos ido por el parque nacional Galicida bordeando el lago Ohrid hasta el monasterio
de Sv Naum, que si hacen el paisaje un poco más precioso se rompe.
Llenito el monasterio de pavos reales y algo que me sorprende de este país es la claridad de
sus aguas, es conocida la claridad del lago por la abundancia del fosforo, pero los riachuelos,
Página 29
los lagos son tan transparentes que se ve todo el fondo de manera perfecta, estos riachuelos
se llaman Sprimgs pues son como manantiales
El Monasterio no es una preciosidad ni mucho menos pero, esta todo tan limpio tan bien
cuidado que da gusto, aparte del paisaje que se contempla , todo el lago y parte de Skoperia o
sea de Albania ,nos hemos enrollado con un señor que conducía un mini bus de turismo que
nos han dicho que las carreteras albanesas han mejorado, algo que como santo Tomas sino
meto el dedo en la llaga , no me lo creo, hemos visto aparcada una AC española debía de ser
de catalanes porque llevaban la bandera de la Comunidad catalana
Hemos vuelto al Ohrid para comer porque en el Galicida no hemos podido aparcar por las
dimensiones de la Ac, y se ha desatado una tormenta espantosa, la tormenta diaria que hoy se
ha adelantado, de allí a Struga que compite con el Ohrid , y nanai de la china aunque tampoco
está mal ,hay mucha playa ,pero la ciudad es feísima, y hay un camping donde, lei, un relato
de unos ingleses que le dijo el propietario que costaba 5 euros, estuvieron dos días y al ir a
pagar no le cobró 10 euros que era lo acordado sino decía que eran 5 euros por persona ,
como iba dos adolescentes y un niño pequeño le salía la broma por 50 euros. Que me parece
un abuso
Y aunque estuvimos el año pasado me atraía volver a Veccani, el pueblecito que planto cara al
gobierno cuando le quisieron quitar el agua de sus manantiales y aprovechando el guirigai
que había con los países de la antigua Yugoslavia, se nombró independiente, expide su propio
pasaporte que es preceptivo poseerlo para acudir a sus famosos carnavales y hasta
consiguieron tener una moneda propia que le concedió el gobierno macedonio llamada,
Veccani Licnik, ocurrió la independencia en el 2002
Hoy Veccani posee de las grutas de las montañas unas aguas termales famosas en el país
De allí a Bitola que la carretera no puede estar peor, hemos pasado del Lago Prespa
Al llegar mire Ud. por donde era la fiesta del Manastir del pueblo y todos a ver al Santo,
incluidos nosotros, y aparte de entrar al Monasterio que no se cabía, hemos paseado entre los
puestos de baratijas, golosinas y objetos religiosos
Bitola famosa en la antigüedad porque aquí emigraron judíos españoles y portugueses que al
dedicarse al comercio hicieron que la ciudad prosperara de forma increíble, de tal manera que
fue llamada la Ciudad de los cónsules porque muchos países los enviaron debido al Status de
la ciudad
Página 30
Al final a la gasolinera ya conocida, pasando también de la ciudad de los cónsules que la
hemos visto tantas veces que ya aburre y además hace bastante frio
156.4 Kilómetros N 41º00´48´´ E21º20´53´´
Día 25
Heraclea Lycentis la ciudad de Filipo y la entrada a Grecia por la región de la Macedonia
Griega,
El problema es que Macedonia quiere llamarse de esta manera, y Grecia al tener una provincia
con eses nombre se opuso a que Macedonia se llamara asi, Las Naciones Unidas la reconocen
como Fyrom y también como Antigua Republica Yugoslava de Macedonia
Su nombre al parecer significa un lugar de hombres altos,
Según el Historiador Herodoto, y Homero hace alusión de los hombres altos en la descripción
de un árbol, en la Iliada, el caso es que entre Grecia y Macedonia siempre ha habido
conflictos, que aun hoy perduran, aunque Macedonia se constituyó como país en 1991
Hasta la bandera que eligieron “ el sol de Vergina” se llevo a Naciones Unidas por parte de
Grecia porque correspondía a la bandera de su provincia, asi que hoy la bandera es un gran sol
de 8 rayos, sobre un paño rojo porque el sol de Vergina era el emblema de Filipo y Alejandro
Magno , que se grababa en petos, sepulturas y un montón de lugares , la estrella argeada de
Vergina tenía y tiene 16 rayos y Vergina en la antigüedad fue capital de Macedonia porque
Filipo, Alejandro Magno y Aristóteles, no fueron Macedonios sino griegos
También hubo un conflicto por el nombre de un aeropuerto que pretendían llamarlo
Alejandro Magno
Lo cierto es que Macedonia es un precioso país, con
unos maravillosos paisajes y unos habitantes
extraordinarios
Kilometros364, 2 N 40º 50´32`` E 24º
06´58´´
Día 26
Grecia, paso de la aduana dirigiéndonos a la península
Página 31
de Calcídica cuya capital es Poligiros, dividida a su vez en tres dedos o penínsulas, Casandra,
Athos y Sitonia. Es boscosa y escarpada
Athos es la península más famosa de las tres porque en ella están los monasterios ortodoxos,
hay 200 comunidades pero actualmente funcionan 20 monasterios, es patrimonio de la
Humanidad y solo se permite la entrada a los varones, siempre a pie, con un visado que se
llama el Diamonitiron, que se expide en Tesalónica, femeninos solo hay dos especies las
gallinas, por los huevos y las gatas por los ratones
Tiene 2033 metros de altura, y en uno de sus monasterios se encuentra el cinturón de la
Virgen, traído de Constantinopla, los monasterios los habitan monjes ,casi todos griegos , hay
uno ruso y otros búlgaros y serbios, también se encuentra la mano incorrupta de María
Magdalena, Athos es llamada Agios Oros, la montaña sagrada, el Athos ha sido expoliado y
destruido en varias ocasiones, la ocasión en que se destrozaron y robaron mas tesoros y
reliquias fue las que realizaron los almogávares procedentes del reino de Castilla en España,
hay barcos que por el mar te llevan y ves los monasterios
desde el mar
La península de Casandra, que lleva el nombre de la pitonisa
troyana y tiene bonitas ciudades en piedra con tejados y
chimeneas como Dorafu o Dionisum
En la tercera península, según la mitología habitaron los
gigantes, que nacieron de la tierra, llamada también Flegra,
que significa campo en llamas
Más tarde Tesalónica o Salónica como la llaman los griegos, la basílica dedicada a su patrón
San Emetrio es la más grande de Grecia, un incendio la destruyó en 1917, pero ha sido
reconstruida, aquí San Pablo vino a predicar en su segundo viaje, lo narra la Biblia (Hechos 17)
Dormimos en una zona habilitada para ACS de un particular
Kilómetros 381´4 N 41º00.12´´ E 27º 48. 36´´
Día 27
La noche muy tranquila, desayunamos y cargamos agua en la cafetería del lugar, donde hay
poceta para casete y grises y pasando por Komotini para hacer compras en los súper estaba
Página 32
todo cerrado, pasamos la aduana y ahora en lugar de los 15 euros por visa que antes se
pagaban ahora son 25, la primera vez que fui Turquía se pagaban 10
La frontera griega pesadísima porque registran a todos los coches turcos que iban para
celebrar el Aid el Firt, que se celebra mañana, asi que al final tuvimos que cruzar la Ac para
que no se colaran más coches de los caraduras de turno, y cuando nos toco pasar a nosotros,
los coches turcos agradecidos se apartaron para hacernos sitio, la frontera turca la pasamos
rápidamente y nos quedamos en una zona donde había fiesta para no entrar de noche a
Estambul
Kilometros122, 1 N 41º 00´09´´ E 28º 58´39´´
Día 28
Llegamos al aparcamiento al lado del mar en el boulevard
Kennedy Cadesi con tan mala fortuna que delante de
nosotros había una excursión programada de holandeses y
por un pelin nos quedamos sin sitio para quedarnos, eso sí,
como piojos en costura, la parte de atrás la han cerrado
porque están haciendo el puente que ira debajo del Bósforo,
asi que ya no se ponen por detrás los grupos de personas y
niños que molestaban tantísimo, ahora , al entrar te dan una
tarjeta para pagar con ella el dia que te marches, y no el sistema antigua de pagar por días
Pero venir a Estambul ha sido un fallo, porque como ha terminado el Ramadán están los tres
días de fiesta que esta todo cerrado, hasta los vendedores ambulantes de fruta han
desaparecido, asi que hemos ido paseando por diversos lugares, hasta Eminonu y
Sultanhamed, pero como hemos venido tantísimas veces a Estambul esta todo la mar de
aburrido, paseos por el hipódromo, la zona del Kapali Karsi y por el Bósforo que a pesar de la
Fiesta disfrutamos de una de las puestas de sol más bellas del mundo
Día 29
Nos vamos de Estambul aburridos, todo está cerrado por la fiesta y el aparcamiento está a
tope de coches y Auto caravanas, así que hemos pensado irnos por lo pronto a Capadocia, y
luego ya veremos y posiblemente antes de salir de Turquía volveremos a Estambul, pero al
Página 33
parking donde ahora está estacionado Mimon que es bastante
más alejado pero no hay la masificación de personas y
vehículos, allí hay duchas y agua que no es de depósito y no
aparcan coches, ni hay ruido, además tienes la estación de buses
enfrente o si giras a la izquierda y subes un poco , el metro, he
estado francamente incomoda en el aparcamiento de siempre ,
el del radar
Hemos atravesado el Cevre Yolu que hoy tenía las barreras levantadas y no se pagaba, lo
mismo en la autopista de acceso a Ankara, tal vez se apiaden de los automovilistas porque el
gasoil o motorin que así se llama en Turquía está a 2,20 euros y eso sin ser el euro gasoil y
buscando la más barata, así que pocos kilómetros vamos a hacer porque llenar el depósito hoy
han sido 129 euros
Camino de Capadocia con un tránsito horroroso, hemos entrado a ver la tumba de Atartuk,
pensando lo que aman los turcos el recuerdo de este personaje , que fue un gran líder,
oriundo de Samsun, tiene dos torres
Lo cierto es que el mausoleo es feísimo, tiene dos torres llamadas Libertad e Independencia, al
Mausoleo lo llaman Anikabir, hay un salón donde sin parar se proyectan imágenes del difunto,
había muy poca gente y todos los lugares con música patriótica.
Dormimos en carretera en una gasolinera tranquilísima
Kilo me ros 522,5 N39º 29´14´´ E 32º 52´11´´
Día 30
En el camino nos encontramos con el Gran lado Salado o Tuz Golu, que es el segundo lago más
grande de Turquía, situado en Anatolia entre Aksaray, Ankara y Konya, ocupa una depresión
tectónica y tiene 1. 500 kilómetros cuadrad os, en verano la
sal se solidifica sobre unos 35 centímetros de espesor y en
invierno se vuelve más acuoso
En la antigüedad este lago proporciono gran riqueza a zona
por la extracción de la sal y su exportación a otros países
Página 34
Nos detenemos en uh chiringuito de carretera donde venden productos de sal y cafetería a
unos precios exorbitantes, los desodorantes de sal que venden en Mercadona y valen dos
euros , aquí me han pedido 15 euros, no liras, euros y ni siquiera el envase es tan bobito
como el de Mercadona
Llegada a Capadocia, nos hemos ido para comer a la puerta del Museo al aire libre de Zelve
que en realidad son tres valles y personalmente me parece más bonito que el de Goreme que
está muy turisteado, si aparcas en el lado asfaltado de la carretera te cobra el guardacoches 3
liras pero si aparcas en el lado derecho en el parque de tierra que además tiene sombra, es
gratuito, cuesta la entrada 8 euros
La verdad es que hay que traer un sueldo para pagarle a los guardacoches (que no gorrillas, lo
de gorrillas se queda para algunos lugares de España) te salen por todos sitios, y la anécdota
curiosa, paramos, para preguntar por un determinado lugar y no hemos terminado de
preguntar cuando venia uno con el papelito en la mano para
cobrar
En Zelve, Chimeneas de Hadas que aquí son preciosas y aquí
hay camellos para uso y disfrute de los turistas, que aquí son
de verdad, camellos, aunque yo en Marruecos a los
dromedarios los sigo llamando camellos
Valle del Amor que no lo habíamos visto nunca y las
formaciones rocosas de la Virgen con el Niño y el Camello
próximas a Avanos, cena por la noche en chiringuito, encuentro con chicas españolas
simpatiquísimas
Dormimos en nuestro lugar de siempre
Hoy me pongo a reflexionar sobre Turquía cosas que me gustan y cosas que me disgustan
Me gustan los turcos te dejan en paz y suelen ser muy amables salvo raras ocasiones, me
gusta el sonido del almuédano, estos otomanos llaman a la oración de forma bastante
musical, Enrique dice que podrían terminar con un “olé taurino” me gusta que las autopistas
sean tan baratas, los enormes viyadugus, su paisaje en general y sus monumentos en
particular, me gusta dormir en gasolineras, son estupendas poco ruidosas y con Wifi, me
fascina la llanuras de Anatolia Central, las sandias y las cerezas turcas son exquisitas y sobre
todo que hay agua por todas partes, te la dan en cualquier lugar, que te laven la Ac en los
parques Alany y más cosas…
Página 35
No me gusta que dentro de la amabilidad del turco sean tan cotillas, no me gusta el té a todas
horas, no me gustan los abusos en el precio de la mayoría de los vendedores, no me gusta que
ni en el súper más lujoso no vendan yogures europeos, venden los que llevan sal, no me gusta
que en el momento que Enrique ve a un barbero le entren ganas de afeitarse, no me gusta
que me pregunten en todos lugares si somos italianos, me desagradan profundamente los
lugares ,campings, cafeterías donde los dueños o empleados quieren contactar contigo ,
dándote conversación y no parando de atosigarte, pienso, que se creen que hemos ido a
comer o alojarnos en el camping para distraerlos, ya que no te dejan en paz, me pone enferma
, que te cobren las botellas de agua mineral a unos precios abusivos y más cosas
Kilómetros 273 N 38º38´35´´
E 34 49´36´´
Día 31
Llamada de Macarena que se van a Sri Lanka, yo muy preocupada por si les pasa algo tal cual
está el terrorismo internacional y la cantidad de aviones que han de tomar
Por la mañana nos vamos a ver un caravasar próximo a Avanos, Sahan que es una verdadera
preciosidad, restauradisimo del siglo XIII que tiene como edificación fundamental en todos
los caravasares una mezquita en el Centro del patio y este la tiene sobre el pórtico de entrada
y sus tonos predominantes son el amarillo y el marrón sobre sus sillares
Página 36
Los caravasares eran lugares importantes en la ruta de la seda , en Turquía permanecen sobre
unos 100, se utilizaron para el ejercito, como refugio y lugar de descanso pero posteriormente
se extendió su uso a los viajeros, eran antiguas posadas de la ruta de la seda, son
rectangulares con la mezquita en el centro del patio que se abría tras la puerta de entrada ,
solían tener una gran habitación para reunirse y otras pequeñas para la pernocta y allí a las
caballerías se les cambiaba las herraduras y se las reconfortaba para seguir el camino, en
Capadocia el más interesante es el de Sultanani, que vimos el año pasado, este año hemos ido
a los que no habíamos visto, Agzijaravanm Ham mandado construir por Izzerinkeulayus y este
próximo a Avanos muy restaurado y donde se podría pernoctar a su entrada o en el patio, vale
la entrada 6 liras
Después a comprar en un súper nuevo que no tiene más que melocotones
deliciosos , luego a un Bim con la idea de ver si había la especie de maicena de postre que
hacen con canela , pero no había , y como había un barbero al lado pues Enrique se ha
afeitado, mas tarde a Urgup, pero antes a Mustafapasa, que todo el pueblo en si es una
maravilla , mal cuidado y peor protegido pero una preciosidad,
después de comer al Valle de las palomas, a Ortishar y Uchisar,
en el camino de vuelta desde Urgup paramos a ver las tres
hermanas que son tres chimeneas de Hadas espectaculares ,
donde había miles de familias turcas
Nos hemos vuelto a encontrar a las chicas de ayer, que son
encantadoras , habían contratado una excursión para ir a el
Valle de Ihlara que se puede acceder a él, por tres lugares diferentes… y recordé la faena del
año pasado del turco, que por el regreso a Goreme desde Ihlara quería cobrarnos 150 euros,
haciendo auto stop nos llevo la Jandarma a la parte superior y allí apareció el taxista
aficionado de abajo, el de los 150 euros, nos pusimos a regatear y quedo la cosa en 50 euros,
pero el muy hijo de mala madre nos bajo otra vez a Belirsima y volvió a pedirnos los 150 euros
, yo, le forme un escándalo mayúsculo, y eso que suelo ser bastante discreta y callada pero la
superchería de este y la maldad con la que había obrado , me hizo llamar a la Jandarma a
gritos, aparte de insultarlo y tanto me enfade que le tire las llaves al rio, pero monte tal
espectáculo que se perdió de vista, y allí se quedo el coche solo. Así que nos hicieron recordar
uno de los episodios más desagradables y penosos de nuestra vida
A Belirsima como ya he dicho se puede acceder de tres maneras
Desde Selime pero hay que andar una barbaridad
Página 37
Antes de llegar al Pueblo de Ihlara que hay un aparcamiento muy grande y se bajan casi 500
escalones, que la desventaja es que aunque las iglesias una vez abajo te pillan cerca, luego
hay que subir otra vez por los escalones donde se baja
Desde Belirsima que se comienza a visitar iglesias ,pagas la entrada y te dan un plano, hay un
aparcamiento de pago y si no quieres pagar hay dos restaurantes que tienen aparcamiento
gratuito, pero es el truco del almendruco, para que comas o cenes, de todas maneras esta es
la mejor opción, y aquí ocurrió mi enfrentamiento con el impresentable del año pasado,
regenta un Marquet cutre con un puesto de helados y tiene el coche con el que pretende
estafar al personal, supongo que a estas alturas ha encontrado las llaves o le han hecho una
copia
Esta noche nos hemos venido al camping Dilek pues estamos bastante fatigados, la tv no se ve
y Enrique no quiere cambiar el satélite por lo que nos ocurrió el año pasado, que por querer
cambiarlo a oscuras, se cargo no se qué pieza que se nos estropeo la antena durante medio
verano, ya que al llegar a Alemania nos la repararon y era que se había cargado un cable
Kilómetros 75 N 38º 38´43´´ E34º 50´04´´
Día 1 de Agosto
Seguimos en el camping que conocemos a los propietarios desde hace varios años, pero el
camping cada día este más guarro, lo cierto es que tiene un sitio privilegiado, pero entran
personas ajenas al camping y eso me parece mal.
El hijo del dueño me ha enseñado un perrillo que tres perros grandes lo habían atacado y casi
lo matan, no sé cómo hay tantísimos gatos y perros por todos
lados, el otro día un gato araño a una niña y gracias a Enrique que
le quito el gato de encima no le hizo más daño
Los perros vagan porque el Corán dice que es un animal impuro
como los cerdos, que transmiten enfermedades, y si un fiel va a
rezar a la mezquita y un perro lo rozase tendría que volver a
hacer las abluciones, y eso que también el Corán dice que los
perros tienen alma, no se la actitud de los creyentes si dice eso el
libro sagrado
Página 38
En la antigüedad, cerca de Estambul llevaban los perros a una
isla que se llama la Isla de los perros y allí los abandonaban,
me parece de una crueldad refinada
Hoy hemos ido a Derinkuyu y Kaimacli las ciudades
subterráneas, yo he esperado a Enrique que entrara, con un
grupo porque una vez que entró solo quisieron robarle dos
individuos en una galería, a mi me da claustrofobia
Avanos donde hemos ido a una curiosa tienda de cerámica que el patrón corta algo de pelo a
sus clientes y visitantes y tiene una especie de museo, recorremos varias cuevas tiendas para
comprar unos regalillos. El camping vale 15 euros diarios
Como el precio del gasoil es una barbaridad hemos tomado la decisión de irnos a varios
lugares que queremos ir en una excursión organizada de las que preparan agencias en
Goreme y dejar la Ac en el camping por 9 euros diarios, ahorramos una barbaridad en gasoil y
Enrique no se da un tute de conducir, aunque me ha puesto muchísimas pegas porque no
quiere dejar la Ac sola
Día 2
Hoy a las 8 estábamos preparados con nuestra bolsa y nuestra mochila para empezar nuestra
ruta en bus, que al final resultó que no era un bus, sino una especie de furgón tipo dolmus, el
precio era de 210 euros por persona, pero cuando echamos cuenta 420 euros era un poco más
de lo que nos hubiera costado el gasoil de ida y vuelta, pero incluía lo que íbamos a visitar el
hotel y desayuno, los precios estaban más ajustados porque no había nadie, lo de nadie es un
decir, que no había el turismo de otras veces, asi que con nuestros compañeros de viaje con
los que intercambiamos señales gestuales, porque allí no hablaba nadie el mismo idioma, y el
guía turco en Ingles, pretendía que todos lo entendiéramos, emprendimos la aventura, yo
preocupada con mi problema, al ser diabética ,hago “pipi” con demasiada frecuencia y eso es
lo que me inquietaba de esta aventura
Emprendimos la ruta hacia Kayseri, paramos y nos
enseñaron el caravaserai Seljuk Karayban, con una
inscripción en la entrada que dice” Este edificio
pertenece a Dios, que es uno y eterno” el guía nos contó
que en general en todos los caravasares había medico,
Página 39
veterinario, cocinera, herrero e imán y más cosas que yo ya sabia
Se construyó por Alaaddim Koytubat pero lo termino su hijo, que cuando fue a verlo quedó
sorprendido por la riqueza de tallas y arreglos que se habían hecho.
Continuamos viaje hasta Kahramanras, una enorme ciudad famosa en Turquía por sus
helados, que llevan goma arábiga, con los que se lucen los heladeros de Estambul,
manipulándolos, para entusiasmo de turistas, allí comimos bastante cutrecillo, pagando las
comidas de nuestro bolsillo
Más tarde llegamos a Khata ,nos alojaron en el hotel Grand Issiar, dimos un paseo por el
pequeño pueblo , que ya conocíamos de cuando vinimos al Nemrut por vez primera y nos
alojamos en el cutre camping que hay allí y a dormir pensando en el reino de Comagene que
en 1881 un militar alemán descubrió llamado Karl Sester
Dia 3
Nos levantamos de noche y el dolmus esperaba, a
una velocidad endiablada ,nos llevaron a la
entrada del complejo, donde cuando te bajas
parece que andas hacia atrás de lo empinado que
es, todos subieron por la derecha, pero como la
primera vez que subimos al Nemrut lo hicimos
por ahí que era mucho más penosa la subida, nos
fuimos para subir por la izquierda que no hay
peldaños de piedra peligrosos, con la linterna que llevábamos nos fuimos orientando, pero
nos costó tanto subir que cuando llegamos a la plataforma donde estaban las estatuas, ya
había amanecido por el camino, y el guía nos apremió para que fotografiáramos pronto y
diéramos marcha hacia abajo
El guía explicaba en ingles y lógicamente no nos enterábamos de nada
El reino de Comagene alcanzó su esplendor con Antíoco I, este reino era independiente desde
el 162 ac
Antíoco se empeño en crear una nueva religión. con un panteón donde se mezclaban dioses
griegos con dioses persas y el mismo se divinizó para ser adorado despues de su muerte, creó
una religión inspirada en el Zoroastrismo helenizado, practicaba una forma de astrología
esotérica y sentó bases para crear un nuevo calendario por los movimientos de la luna y el
Página 40
estilo de los antiguos egipcios, construyó su tumba para que pudieran hacerse celebraciones,
sobre todo los días 16 de cada mes que se celebraba su cumpleaños, el calendario tenía
mucho que ver con la estrella Sirius y la de Orión ,por ello encargó el monumental santuario
del Nemrut y lo llamó Hierothension o morada de todos los dioses
En la terraza Este hay 5 estatuas flanqueadas por un águila y un león entre las que se
encuentra la suya, junto a Zeus o Hermes, el tiempo, los terremotos y tal vez la mano del
hombre desplazó estas estatuas y quedaron en la plataforma in inferior
La plataforma del Oeste tiene los mismos dioses guardados por el águila y el león
Hay un relieve llamado el horóscopo del león, donde se ha estudiado que las estrellas
esculpidas marcan una fecha el 10 de Julio del 61 / 62 A de C. Que fue el dia de su
entronización,
Para nosotros era otro reto volver al Nemrut, creíamos que
nuestra edad nos lo iba a impedir, pero, pudimos contemplar
el magnífico paisaje y el lugar donde fue enterrado, cuya
tumba aun no se sabe dónde está, bajamos dejando el
Santuario hacia su base y despues, ya en el dolmus nos llevan
a Asermeia, donde hay que subir por un sendero empinado,
hay un túnel donde está la piedra tallada y la entrada a una
cueva
Asermeia fue la capital de la región independiente de
Comagene en tiempos de Mitridates I
Por el camino antes de llegar a Khata vamos al túmulo de Karakus, que era el sepulcro de las
mujeres de Mitridates, y vemos el puente sobre el rio Cendere del Siglo II, con tres columnas
de estilo corintio originales
Nos dan de desayunar, que entraba en el precio y partimos hacia Sanliurfa, pasando primero
por la presa de Atartuk
Una de las cosas nuevas para nosotros, en la que solo dimos un superficial vistazo, pero el
guía no permitió estar más tiempo y nos hubiera gustado estar muchísimo es Gobeklit, un
santuario próximo a Sanliurfa ,18 kilómetros, cerca de la frontera Siria que se remonta al
Neolítico
Página 41
Otro de lo que nos decidió venir en esta excursión fue precisamente la cercanía de la frontera
de Siria, pues habíamos visto en la tele el éxodo que había por estos lugares huyendo de los
yihadistas, nos daba yuyu venir solos en la Ac
En Gobeklit, se han encontrado 40 piedras en forma de T de hasta 3 metros de altura, en la
mayor parte están grabadas, con leones, hormigas, escorpiones jabalíes, toros…y al parecer
hay muchísimas más enterradas, al haber tantos animales se le atribuye un culto chamanico,
se construyó como complejo megalítico, y los restos son de 9.500 y 12.000 años antes de C y
con una similitud en su trazado de los zigurat de Babilonia, las excavaciones las hace un
instituto alemán
Cuando llegamos a Sanli Urfa nos llevan al hotel Manici bastante cutrecillo, nos desligamos
del guía y nos vamos a comer un durum Kebab, y recorremos la parte antigua de la ciudad ,
que fue la antigua Edesa, sus habitantes son una mezcla de turcos y kurdos. Esta ciudad
pertenece a la cuenca del Tigris y el Éufrates que fue la cuna de la civilización mesopotámica,
ha tenido muchísimos nombres hasta se llamo Justiniana en tiempo de los otomanos, pero es
conocida también como la ciudad de Ur bíblica, pero Irak tiene otra ciudad en el Sur del país
que también se dice la Ur bíblica
Es considerada la ciudad donde nació Abraham, el Ibrahim musulmán
L a leyenda cuenta que Abraham predicó para adorar a un solo Dios rechazando el politeísmo ,
el rey Nimrod que reinaba entonces mando que lo quemaran por renegar de los dioses y
porque quería a la hija de Abraham llamada Zeliha, pero Dios hizo que el fuego se convirtiera
en agua y asi se libró de ser quemado, las aguas formaron un estanque y los leños de la pira
se transformaron en carpas, Nimrod lo intento por segunda vez pero fue lanzado al aire y cayó
en un lecho de rosas , rosas que hoy se consideran sagradas y carpas que dice la leyenda que
el que coma alguna de ellas se quedara ciego, asi que las carpas están orondas porque
además hay personas que venden comida para echársela y los peregrinos se vuelven locos con
las carpas , no hay que olvidar que Urfa es la segunda ciudad religiosa de Turquía despues de
Konya y que por apoyar al movimiento de liberación turco
de forma valerosa se le añadió el nombre de Sanli, que es
algo asi como la valerosa.
Ahí al lado una cueva donde se dice nació Abraham y
donde vivió hasta los 7 años, los peregrinos se arrodillan y
están transportados al misticismo religioso
Página 42
Se dice también que por aquí estuvo el paraíso Terrenal, todos estos monumentos están en el
parque Blikli, y hay un pozo con agua santa, que como en cualquier lugar religioso las fuentes
y los pozos dan muy buen rollo
Urfa llamada la ciudad de los profetas, al parecer aquí también estuvo Moisés, y a unos 6
kilómetros, donde no pudimos ir, y ahora me arrepiento de no haber venido con la Ac, esta la
caverna de Hazreti Eyud en el pueblo d Alcakale que es el profeta Job de la Biblia, el de la
paciencia
Lo cierto de toda esta historia se relata en el Génesis en los capítulos 12.1 al 25.18
Las coordenadas de Urfa N 37º 09, 30´´ E 38º 47´30´´, nos acercamos a ver el Bazar de de Kaza
que es el más antiguo, pero por la hora estaba cerrado y también nos perdimos los baños y la
ciudad nueva que al parecer es preciosa
Dia 4
Desayunamos, a mi él te no me gusta y no había un
solo vaso de leche.
En teoría ayer nos tenían que haber llevado a Harran,
pero no dio tiempo y esta mañana hemos ido un ratito
bastante pequeñito. Harran se dice que compite con
Damasco en ser la ciudad más antigua del mundo
habitada, me quedo con Damasco, hay un poblado de
casa colmenas, que no me impresionaron , porque cuando estuvimos en Siria , en el camino
hacia Palmira vimos muchísimas y como son muy pobres tratan de agradar al turista sobre
todo los niños, que ocurre como en Marruecos te acosan pidiendo “bombón” y yo no tenía
nada para dar y Enrique a los niños no les quiere dar dinero, aquí hubo una importante
biblioteca en la antigüedad, es según la leyenda, el sitio donde se establecieron Adán y Eva, y
esta ciudad se la menciona en la Biblia en el Génesis 24. 55-58, como la ciudad donde se
instaló el padre de Abraham Toré, y el relato bíblico sitúa la casa de Laban, hermano de
Rebeca y padre de Jacob, y más historias donde se refugió el hijo de Jacob cuando cambio la
primogenitura por el plato de lentejas
No nos detenemos para ver el museo de Gaziantep por el tiempo de Harran, algunas protestas
y dirección Goreme , allí nos despedimos cortésmente, ya que hemos ido a nuestra bola y
Enrique va corriendo a ver su Ac que está en perfectas condiciones , con todo fresquísimo por
los días que el frigo ha estado enchufado a la corriente
Página 43
Nos vamos que dándome la pena de no poder estar por lo menos un dia completo
Camping Dilek N 38º 38´43´´ E 34º 50´04´´
Dia5
Nos levantamos tardísimo porque con el tute de los últimos días estamos rotos, nos
despedimos de los propietarios y le regalo al hijo del dueño una botella de sidra que me
dieron cuando compre billetes para Marruecos y estaba ahí desde hace tiempo
El año pasado estuvimos en la costa Mediterránea y del Egeo, en Konya y Pamukkale, asi que
por donde vinimos, nos vamos hacia Estambul, atravesando la periférica de Ankara, porque
hace un horroroso calor, y eso que la mayor parte del viaje, hemos dormido con nórdico y
pijamas de invierno, pero el tiempo ha
cambiado y parece todo un horno,
hemos parado para comer y para
comprar frutos secos de los que en esta
época hay cientos de puestos en
carretera, que los venden en sacos
hasta orejones
Dormimos en la parte de atrás de un
restaurante en un parque Alany, la
verdad que sin ruidos
Kilómetros 492 N 40º 44´39´´ E 31º 51´32´´
Día 6
Llegamos a Estambul despues de pasar el Cevre Yolu que ha continuado sin cobrarnos peaje,
hemos llegado al aparcamiento del radar pero estaba lleno por completo de ACS .de empresas
y hasta había gente haciendo cola con un calor infernal para entrar y por la experiencia, ese
dia no podrían y habrían de irse porque es el paso de los autobuses de turismo que lo tenían
todo ocupado
Página 44
Hay posibilidad de aparcamiento, donde estuvimos la segunda vez que estuvimos en
Estambul, yendo hacia Sultanhamed tras el túnel, donde los “listos” que venían con nosotros,
fueron a pagar sin consultarnos y le dijeron 35 liras, y como eran unos pardillos pagaron 35
euros, y encima por dejarle el mejor sitio porque llevaban los gatos, para que estos no pasen
calor, por poco nos roban nuestra, Ac y no lo hicieron gracias a un italiano que se dio cuenta
Otro lugar es cerca de la Universidad, de las facultades que están próximos al puente Gálata
en Eminonu y por último, este año el aparcamiento que había con luz, agua etc... Lo cerraron
porque están haciendo un puente subterráneo que lleve a la parte asiática
Solo había tres o cuatro ACS hay agua, luz y las duchas del campo de futbol, al parecer han
aprovechado el aparcamiento de un campo vecinal, para montar el chiringuito
autocaravanista , todo está limpísimo y cierran la puerta para que nadie ajeno entre, el
inconveniente es que tienes que ser muy atlético para llegar andando al Bósforo o a
Sultanhamed, pero para una ciudad como Estambul
que tiene una longitud de 35 kilómetros, está al lado,
nosotros aprovechamos los autobuses, pero hemos
decidido comprarnos una tarjeta transporte, que
antes no nos compensaba pero ahora sí, y las venden
en un carrillo en el Bósforo
Lógicamente hoy hemos comido almejas a la
marinera que me ha hecho Enrique, y como el
almejero ya nos conoce de otros años nos regala el
pan y perejil
Despues de pasar la hora de más calor ,aquí tampoco hay sombra, nos vamos a los
alrededores del Kapali Karsi (Gran Bazar) para hacer las compras en los alrededores, en los
chiringuitos que son más baratos, caminando hacia la Mezquita de Bayaceto que es donde se
ponen los vendedores ambulantes y por cinco liras o sea 2 euros y poco, hemos comprado las
horteras camisetas que ponen “Estambul o Turquía” con los diseños y colores menos horteras
posibles, pero hay amigos a los que les hacen ilusión, compramos baclava para Enrique, que le
encanta y para mi trozo enorme de sandia y a dormir que allí se puede dormir con las
ventanas abiertas, aunque nosotros con las rejas que puso Enrique dormimos en cualquier
lugar con las ventanas abierta
Kilómetros 300´7 Zona Nueva N 41º 00´16´´ E 28º 57´22´´
Página 45
Día 7
Hoy nos hemos ido al Tokapi que hacía años que no
habíamos vuelto, por las colas, pero este año como hay
tan poquísimo turismo llegar y pegar
Yo tenía interés por ver las reliquias del Islam, que la
verdad la vez que estuve no me fijé ni en aquel
momento me interesó, pero con el tiempo tenia profunda curiosidad
Tokapi significa , puerta de los cañones ,ordenado construir por Mehmet II en 1459, entre el
Cuerno de Oro y el Mar de Marmara, tiene 4 patio de y 700.000 metros cuadrados, rodeado
por una muralla bizantina, como digo siempre en cualquier guía podréis leer datos más fiables
y exactos de los que yo os proporcione, me parece absurdo deciros que entréis por tal o cual
sitio y recorráis de tal o cual manera lo que vais a ver, a cada uno le interesa una cosa
diferente, yo voy a la tradición popular que me encanta y me informo por fuentes de
cualquier lugar o persona
Lo que sí es útil es que en el Tokapi hay cafetería y restaurante, o sea que te puedes alimentar
sin salir del edificio hasta que lo cierren y por supuesto, el Tokapi despierta curiosidad por ser
el museo que encierra más cantidad de objetos preciosos y valiosos, como el diamante Krikci
Elmasi en forma de pera que puede competir con los mayores diamantes del mundo
engastado en una gumía, trono de oro y diamantes, hay joyas por todas partes
Pero voy a lo que me interesa, en primer lugar decir que los musulmanes ortodoxos no le
gustan demasiado las reliquias, pero a casi todos le inspira devoción algo que supuestamente
perteneció al Profeta Mohamed, la paz y las bendiciones sean siempre con él.
Me dirijo a la Cámara de las sagradas reliquias decorada con azulejos de Iznik, no confundir
con Izmir la bella Esmirna patria de Homero,
Dentro se encuentran dos arcos que utilizó el Profeta de bambú, pelos de su barba y una
huella de su pie, en una vitrina hay efectos personales, una caja, una carta, en otra caja hay
tierra de su tumba, y algunos dientes
Aquí los musulmanes miran y miran con profundo respeto, respeto que también guardamos
nosotros, porque sabemos lo que son las reliquias para cualquier religión
Página 46
Hay también varias cerraduras que pertenecieron a la Kaaba y también canales de lluvia que
pertenecieron a la Kaaba
Y un Corán que parece ser el más antiguo del Islam escrito, sobre piel de venado, esta sala se
encuentra en el tercer patio y se entra por la puerta de la Felicidad, la sala se llama Hirka-I
Aaadet
Hay también en la biblioteca multitud de coranes de todas las épocas, escritos en todo tipo de
idiomas, pero como curiosidad hay un Corán cúfico procedente de la Ciudad de Ceuta, la
escritura cúfica es la escritura árabe más antigua
Por último lo más importante de todas las reliquias es el manto del profeta encerrado en una
urna dentro de otra para que no se deteriore y aquí es donde está la sala más Santa, donde se
guarda el manto santo
Otra parte muy interesante es el Harén, donde hay que comprar entrada aparte
Vemos el Bósforo desde la terraza de mármol que es una de las más bellas imágenes de
Estambul
Comemos en un restaurante pequeño, y con una gran variedad de comida turca, donde otros
años no hemos podido entrar por la afluencia de turismo, se guardaba cola, pero este año,
solo estábamos algunos viajeros
Por la tarde , despues de una siesta que nos proteja del inclemente calor nos vamos al
Hipódromo, pasamos ante la columna serpentina procedente
de Grecia ,del Templo del Oráculo de Delfos, que conmemora
la victoria de los griegos contra los persas , las dos serpientes
enroscadas no tienen cabeza, en la época bizantina se utilizo
como fuente.
El obelisco procedente de Egipto, es el monumento más
antiguo de Estambul y la Columna de Constantino, se le llama
Coloso, haciendo referencia al Coloso de Rodas, en su base hay
una inscripción Constantino Porfirogeneto
En el Hipódromo esta también la fuente alemana, que fue
regalada por el Káiser como agradecimiento por la
hospitalidad que le dispenso el sultán
Página 47
Caminando por la calle principal Yenieriler , hacia el Gran Bazar te encuentras con la columna
quemada llamada por los turcos Cembelitas, esta columna tiene una hermosa historia, a los
pies de la columna están enterrados esquirlas de la Vera Cruz y trozos de las cruces de los dos
ladrones ajusticiados en el Gólgota, un frasco de perfume , que sería con el que ungió la
Magdalena los pies a Cristo, las cestas de los panes y los peces del milagro, y una estatua de
Atenea de Troya, que entre tanta reliquia cristiana no se que hace aquí, pero eso dice la
leyenda
Los terremotos y un incendio en 1779 destruyo casi todo el barrio, pero la columna tiene
marcas de quemaduras negras ,por eso se la conoce como la columna quemada, es una de las
muestras del románico que hay en Estambul y ha sido restaurada, hoy, esta reforzada y parece
que vaya a caerse, pero al parecer ese método forma parte de su restauración ,es
monumento de la Humanidad, allí muy cerquita se encuentra el Hamman más famoso de
Estambul, fue construido por el famoso arquitecto Sinan en 1585, mandado construir por la
Sultana Nubanu que fue raptada en Venecia, no es mixto, mujeres y hombres por separado,
en la Mezquita Sulemainiye hay un Hamman mixto
0 kilómetros
Día 8
Hoy , Gran Bazar para pasear excepto, unas bases de cerámica que hemos comprado, las
compras en Estambul se han acabado, me encanta encontrar lugares especiales ,como
pequeños patios con arboles dentro de las enormes galerías cubiertas y también me gusta la
llamada del almuédano dentro de él , en esos artilugios en madera que cuelgan a los imanes ,
cerca de las fuentes ,con un sistema de poleas para subir y
bajar al muecín, su sonido entre musical y estridente corre
por el Bazar para enfrentarse a los sonidos que provocan
otros muecines
Ver las teterias dentro, en las calles cubiertas frente a las
tiendas con enormes jarrones de flores que adornan las
mesas, resulta más hermoso que todo el colorido que dejan
los vendedores de tropecientos mil idiomas
Por la tarde con una siesta pequeñita, si acaso unos minutos,
volvemos al tema religioso y al lugar que prefiero de
Estambul, el barrio de Eyup, cogemos el autobús en la
Página 48
Universidad, el bus 39 B, que nos deja casi en la plaza delante
de la Mezquita que es el cuarto lugar en la jerarquía
religiosa más importante del Islam, la Meca, Medina, Al Assa
de Jerusalén y Eyup
Ayyub al Ansari era la mano derecha del profeta Mohamed,
la par y bendiciones sean con él, y fue el portaestandarte en
el asalto a Constantinopla en 1453, esta mezquita se destruyó
por un terremoto y fue reconstruida, allí se encuentra el sepulcro de Eyup, donde es obligada
visita a los circuncisos, su tumba la precede una reja de plata donde hay muchísimos fieles
orando, las novias también suelen ir a este lugar con sus ramos de flores
Cerca hay un monasterio Mvlevi
He pasado un mal rato porque al entrar en la mezquita tapada y con el funara en la cabeza,
sale un imán viejecito que al ver mis pies con las uñas pintadas me ha liado un “pollo “de mil
pares de narices, y yo sin saber por dónde iban los tiros, hasta que un joven me ha señalado
las uñas, asi que me he dado la vuelta y desistido de entra a la mezquita dejando al
impresentable, gritando como un poseso
Bordeando los cementerios que aquí son preciosos, llegamos al funicular y guardando una
discreta cola, subimos hacia el café de Pierre Lotti, que en realidad se llamaba Julien Viaud, el
funicular se puede pagar con la Istambulcart, desde allí se contempla el paisaje más bonito de
Estambul ,o uno de los más bonitos, hay tumbas con fotografías , y hay personas que suben
para charlar con los finados, la historia de amor de Pierre Lotti supongo que será cierta porque
es imposible no enamorarse en este lugar, se divisa tanto la
parte Europea como la asiática, Por la orilla, antiguamente
había una especie de barrio industrial e incluso una fábrica
donde se hacían los fez, los sombreros rojos que
sustituyeron a los turbantes, porque estos eran incómodos,
en la antigüedad, en los cementerios cuando era una tumba
de varón se ponía encima un turbante y si era una mujer una
flor, cuando desaparecieron los turbantes se ponía en la
tumba de los varones en lugar del turbante , el Fez que son
los gorros cónico de fieltro rojo y en las tumbas se ponían al
revés y en el de las mujeres, flores, tantas flores como hijos
había parido.
Página 49
Nos alejamos porque suena la oración, la ultima y ya hemos visto la puesta del sol sobre el
Bósforo, hay que decir que las oraciones en el Islam no son siempre a la misma hora se hacen
según los movimientos del sol que cambia según la estación
0 kilómetros
Dia 9
Hoy va a ser el último dia de nuestra estancia en Estambul y hoy vamos a Taksim, el barrio
moderno, donde el año pasado se celebraban las manifestaciones ,atravesando el puente
gálata se llega a la plaza Taksim y al Barrio de Beyoglu que es la zona de los modernos
comercios de firmas y franquicias, entre ellos un Zara. Situado al lado de la torre Gálata, que
pasamos de ella por haber subido en su asfixiante ascensor, y contemplar una de las vistas
más bonitas de la ciudad tantas veces vista, nos restaba tiempo para explorar lugares nunca
vistos, hoy vamos a ir a barrios periféricos donde no hemos
ido nunca y no hay turismo
Tratare de explicarlo la zona de Sultanhamed esta mas que
superconocida, Hipódromo, Cisterna de Yerebatan o
Palacio Subterráneo como otros la llaman , Mezquita azul,
Santa Sofía, Sulemainiye, Tokapi… es el lugar por
excelencia para el turista
Atravesando el puente Gálata Beyoglu y Taksim
El barrio de Eyup donde ayer estuvimos, que es casi un pueblo
Fatih que es el barrio más ortodoxo e islámico de Estambul
Balat, donde habitan judíos muchos de ellos de origen sefardita,
Fernen un antiguo barrio donde se asentaron los griegos de tiempos de Constantino
La parte asiática la ocupan los barrios de Kadicoy y Uskudar sin contar en la parte asiática, la
zona más moderna donde habitan 12 millones y medio de almas
Como no está lejos de Taksim esta mañana nos vamos a Balat, donde aparte de los judíos
viven muchos armenios, este es un barrio pobre que no tiene nada que ver con la zona del
Página 50
Gran Bazar o la Mezquita nueva, aquí los niños te siguen porque no llega el turista y como
anécdota curiosa algunos habitantes tiran la bolsa de basura desde las ventanas
Hay un barrio que no conocemos donde hay muchos gitanos llamado Tarbalasi, también al
parecer se mezclan armenios con gitanos
Hay que reconocer la riqueza étnica y cultural y monumental de que goza Estambul
Aunque yo siento un especial afecto por los armenios, tal vez por el genocidio que sufrieron
Atravesamos el Gálata en tranvía y comemos en el puente Gálata, descansamos, para
emprender por la tarde nuestra última visita, ver la puesta de sol en el Barrio asiático de
Uskudar
Aunque estamos reventados no queríamos marchar sin conocer este barrio, que goza de una
merecida fama entre los turcos, que no entre el turismo
Para llegar a Uskudar se toma un barco que sale de Eminonu y que cuesta una lira y media,
con la precaución de que a una hora determinada no regresa a la parte Europea y se puede
pagar con la Istambulcart, cerca del metro de Kabatas
Es un barrio muy antiguo, lleno de mezquitas las más importantes la Mihimah que es del siglo
XVI y es la más próxima al mar, otra edificada por el famosísimo arquitecto Sinan la Semsi
Pasa, allí se puede comprar de todo, es un barrio en el que todo es mucho más barato, y es
una gozada atravesar sus calles llenas de comercios, restaurantes y mezquitas, muchísimas
mezquita que a pesar de estar en Asia, no se parece en nada a la parte por donde se atraviesa
al célebre Tuz Golu que lleva a la parte asiática
Caminamos por sus calles , cuando se aproxima el atardecer
,nos dirigimos a la orilla del Mar, frente a la Torre de Leandro,
la torre situada en una pequeña isla del S XVIII y conocida por
los estabúlenles como Kiz Kulsi o la torre de la doncella, acerca
de ella hay varias leyendas, una de ellas es que hija de un
sultán se le profetizó que moriría a causa de la mordedura de
una serpiente, y el sultán la llevo a la torre para evitarlo, pero
le ocurrió como a Cleopatra, de una cesta de fruta salió el
ofidio , le mordió y falleció.
Otra de las leyendas es que la doncella estaba enamorada de
un tal Leandro, cuyo nombre lleva la torre, y como su
Página 51
progenitor no la dejaba casarse con su amado, este atravesaba el Bósforo a nado, todas las
noches para estar con su amada, una noche hubo tormenta, las olas subieron y el pobre
Leandro pereció, hoy la torre es un restaurante, donde te llevan los barquitos pues está a 20
metros de la orilla.
También se dice que fue llamada en la antigüedad Crysopolis, lugar del oro, llegamos al café
de las alfombras que es un lugar frente al mar, frente a la Torre de Leandro, donde muchos
estabúlenles van allí a contemplar la puesta de sol, tumbados. En los peldaños que cubren las
alfombras, pidiendo un té o una coca cola, nos encontramos con parejas de enamorados,
personas mayores y familias con niños, ni un solo extranjero, la verdad es que la puesta de sol
es una preciosidad, y hoy que hace viento cuando el sol ha empezado a arder, el viento ha
traído lamentos, que parecen que son los lamentos de la despedida de Estambul
¿volveremos? La belleza de este lugar para
mi tiene el paragón de ver esa puesta del sol
en la colina de Eyup
Llegamos a la zona donde se encuentra la Ac
y Enrique va a pagar los días que hemos
estado para mañana salir prontito
Kilómetros 0
Dia 10
Hacia Bulgaria atravesamos Estambul por la carretera que va al Havalimani de la parte
Europea. Llegamos a la frontera y pasamos de manera rápida, con un nudo en el alma por
dejar atrás este país que nos fascina y enamora, paramos en Grecia en Komotini , que sería un
lugar estupendísimo para entrar a Bulgaria e ir a uno de los objetivos de este viaje Tatul y
Perperikon, pero como Enrique quiere volver a Rila continuamos hacia la Macedonia Griega,
el tiempo se ha estropeado y la lluvia es constante y peligrosa, llegamos a una zona de
aparcamiento anunciada para camiones y autobuses y nos quedamos al amparo de la
edificación de la cafetería bajo una farola, nos refugiamos en el bar para comer algo y la
tormenta arrecia, rayos y mas rayos, terrible, la cafetería se queda sin luz y muchísimos
autobuses se han refugiado allí, yo estoy aterrorizada, hablamos con unos soldados griegos
que también se han refugiado y dicen que no han visto nunca nada igual, cuando amaina,
Página 52
cayendo rayos y creo que hasta centellas nos vamos hacia nuestra casita, cerrando todo, pero
la luz de los relámpagos se asoma por las rendijas y no nos atrevemos a subir la antena, asi
que ponemos la tv para en el Dvd ver una película, pero no me concentro por el miedo, al final
me duermo y la noche continua desapacible
Kilómetros 501,6 N40º 50´32´´ E 24º 06´58´´
Día 11
Antes de despertarnos ha caído otra tromba de agua, pero el día ha continuado con nubes y
muy ventoso hemos pasado la frontera hacia Bulgaria por Drama, rápidamente sin colas ni
siquiera nos han pedido el pasaporte, el aduanero ha pedido que le abriéramos la ac, pero era
para cotillear
La viñeta ha costado 5 euros igual que hace 15 años, no varía el precio, ahora en euros y
cuando era en pesetas al cambio prácticamente igual, sigue cortada la carretera hacia Sofía en
el mismo punto que estaba el año pasado
Bulgaria es un rico país que mezcla la cultura, el paisaje,
gastronomía, costumbres, por ello, Bulgaria es uno de mis
países favoritos, aunque a veces me siento insegura
porque no hay campings en todos sitios y buscar un sitio
seguro para pernoctar es arto dificultoso, pero continua
con su olor particular, hinojo dulce
El primer lugar donde hemos llegado a sido a Melnik provincia de Blagoevgrad, dentro de las
montañas de Pirin, es una ciudad pequeña, pero 96 de sus casas son monumentos, su
ancestros se remontan a los tracios , es conocida por sus vinos, , en la ciudad hay bodegas
dentro de algunas casas y se vende vino por todos lugares
Es famosa por sus pirámides de arenisca dorada, a las que todas se les han puesto un nombre
relacionado con torres, campanarios y hongos. Si se accede hasta un determinado punto en
coche y luego a pie se llega al maravillosos Monasterio de Rozhen, donde el año pasado vimos
la terrible serpiente , enorme deslizándose por una ventana del Monasterio abandonado que
hay antes de llegar al de Rozhen, eso me ha condicionado para no subir y volver a ver este
requeteprecioso monasterio
Vamos hacia Rila, Enrique quería despedirse de él, nos encontramos allí a la pareja que
conocimos en el camping de Sarajevo, encantadores, nos han pedido información de dónde ir,
Página 53
y también hemos cruzado un saludo con una pareja
española, que eran unos prepotentes de libro.
Que se puede decir de Rila, es uno de los sitios del
mundo favoritos de Enrique, a mi me encantan sus
frescos exteriores, los que están próximos a la sepultura
de Juan de Rila, que son demonios su autor Zaban
Zogran, son una maravilla, en ellos se cuentan historias
de demonios, con escritos aludiendo a hechos para
información de los peregrinos
Este monasterio es Patrimonio de la Humanidad, el más grande e importante de Bulgaria
En el siglo X un hombre llamado Ivan, se fue a las montañas de Rila , comía hierbas que
encontraba ,dormía en el tronco de un árbol, era un anacoreta, un pastor le daba leche y otras
cosas porque le curó y expandió por todos los lugares la bondad y curaciones milagrosas que
hacía
Poco a poco el complejo monástico de Rila, fue asediado de manera insistente y cruel, por los
otomanos, pero lo que no consiguieron estos, lo consiguió un incendio en 1833 ,la población
Búlgara hizo colectas para restaurarlo y asi su antiguo esplendor renació, famosos pintores de
la época pintaron todo el Monasterio, aquí se aprecia el “horror vacui” ,mejor que en
cualquier otro lugar, ya que hay frescos en todos los rincones, la iglesia de la Natividad tiene
un Icono espectacular y hace muchos años un mamao , me administró la comunión bajo las
dos especies , porque simplemente yo estaba entre los fieles, y en otra, me regalo otro
mamao una postal del Monasterio, y otra vez aparcados en la puerta nos dijeron que nos
fuéramos de malas maneras
Página 54
Sus arcadas parecen cientos de ojos que te miran de forma sublime y hoy es la primera vez,
que no nos ha llovido y a Rila habremos venido unas 12 o 14 veces
Marchamos dirección Sofía por la antigua carretera, hay una nueva más rápida y mejor, pero
la belleza que forma el Valle del Maritsa nos hace tomar este camino
Después hacia Sofía y como las coordenadas que llevábamos han fallado y ya no te dejan
pernoctar en la iglesia de Boyana, pues en la periferia de la ciudad, en una gasolinera, donde
Enrique se ha enrollado con un policía que nos ha elegido un sitio privilegiado, ya que el
camping de Sofía esta en el culo del mundo
Kilómetros 414 N 42º 43´15´´ E23º 16´26´´
Día 12
Esta noche bastante desapacible porque me dolía bastante el
estomago y los ruidos han comenzado a las siete y la pena es
que al ir al Centro de Sofía hemos encontrado un aparcamiento
de 24 horas estupendísimo en el antiguo hotel Balkan, hoy es el
Sheraton y al lado del mercado municipal frente a la Mezquita
hay otro aparcamiento de 24 horas que tiene más sombrita.
Las coordenadas son N 42º 41´51´´ E 23º 19´18´´
Hemos Ido a la catedral de Alexander Neski, que es una catedral que no me gusta excepto su
simbolismo, cuando se unió todo el pueblo búlgaro para contribuir a su construcción para
conmemorar la expulsión del imperio otomano, además de esta son famosas la iglesia de San
Jorge y la de Santa Sofía y sus tres hijas, es la patrona de la ciudad de los eslavos, a mi la que
más me gusta es la iglesia rusa con sus tejados dorados que hoy estaba medio cubierta por
restauración
Hay muchos monumentos otomanos restos de la presencia de estos en la ciudad y de los
romanos bizantinos
Sofía es capital de la nación desde el 3 de Abril de 1879 , fue una pequeña
población del reino tracio llamada Serdica, por ello se convirtió en colonia romana
Página 55
La iglesia de Santa Needelva se puede visitar porque está al lado del aparcamiento, es la
antigua catedral que surgió de una iglesia de madera, en 1925 estalló una bomba que mato a
muchas personas, detrás del hotel esta la capilla de San Nicolás el milagroso y por visitar esta
iglesia hemos visto un desfile inesperado de la guardia, ya que desfilaban para agasajar a una
delegación de Australia
Entrada al museo arqueológico que guarda tesoros incalculables de la civilización Tracia
También la antigua Sinagoga Judía creada en 1910, que guarda en su historia el afecto
búlgaro a una raza, ya que se negaron a contribuir al exterminio de los judíos y contribuyeron
a la huida de muchos a Palestina, el 90 por ciento de los judíos búlgaros son de origen sefardí
Hemos estado en el Mercado, que me suele extrañar que tenga tantos negocios de comida
para llevar, por cierto, hemos comprado bastantes platos cocinados para llevar, porque están
buenísimos, lo sabíamos de otras veces
Bulgaria siempre me sorprende por la amabilidad de sus
gente, y de la limpieza que reina por todos sitios, no se ve
ni una colilla , ni un papel, al contrario que en Estambul que
las basuras callejeras al final del día se recogen por
toneladas, el clima soportable 32 grados ,comemos en un
self service de carretera ,muy bien, por solo 10 euros y
marchamos al Monasterio de Backlovo, el segundo en
importancia de Bulgaria, con el icono de la Virgen Negra,
hoy era tarde y no había policía, así que hemos podido hacer fotos en el exterior del
monasterio, dentro del recinto amurallado ,sorprende los frescos totalmente ennegrecidos
por el humo de las velas. Bajamos al aparcamiento y pernoctamos junto a una ac Italiana, con
sus ocupantes charlamos y paseamos por los alrededores un buen rato pues el lugar es
bastante solitario en plena cordillera de los Rodopes
Por pernoctar te cobran 5 euros
Kilómetros 184,2 N42º 00´30´´ E 24º 52´21´´
Día 13
Desde Backlovo marchamos dirección Kardzhali, que si hubiéramos entrado por Komotini en
Grecia lo hubiéramos tenido casi al lado, pero no nos hemos perdido parte de los Rodopes, asi
que por carretera comarcal y no por la nueva , nos dirigimos hay el Santuario Tracio de Tatul,
Página 56
yo había sabido de este santuario y de Perperikon, por una vieja
amiga inglesa, que había trabajado una época de su vida en
Marruecos, me enseño muchas cosas y me enamoré de este
santuario tracio tal como ella lo describía, pero por una cosa u
otra, aun habiendo estado en Bulgaria varias veces lo había ido
posponiendo, temiendo las carreteras por el Pirin y este año,
Enrique complaciente. me llevo a Tatul, ya que el año pasado
estuve en la ciudad de Perperikon, con los dos Enriques y Sebastián, que me animaron y
ayudaron en la terrible subida que tuvimos que realizar, manos, que se abrieron ante mí ,para
que no me quedara sin ver la maravilla, recuerdo que nos guió un hombre que yo catalogué
en mi pensamiento de mafioso, era un lugar tan inhóspito y desolado, una montaña de
piedras que se alzaban ante nosotros y que podía esconder a una panda de malhechores, al
final resultó un pobre hombre que nos explicó por señas donde se ubicaban los tesoros que
encerraba, Perperikon ,está siendo renombrado en los últimos tiempos, se alza sobre el rio
Perpereshka, su fundación hace 4000 años antes de Cristo entre la edad de bronce y la de
hierro, se convirtió en un importante Centro religioso ,una mega metrópolis sufriendo
muchísimo por los abundantes terremotos, destruido y vuelta a reconstruir durante siglos, hoy
es una alta montaña de piedra, donde hay que ir descubriendo poco a poco y necesitando guía
,para saber donde estuvieron ubicadas las habitaciones, y toda la estructura de la ciudad, aun
con arqueólogos que trabajan en ella, que no estaban por la hora, fue una experiencia
bastante gratificante y sorprendente, a pesar de estar próximo en Kilómetros a Tatul, al ser
casi de noche, nos fuimos con la idea de volver, nos había quedado pendiente Tatul, y es lo
que hemos hecho hoy
Este año al llegar al lugar que yo tenía como algo imprescindible para visitar este año ,un
guardián nos cobra unos 3 euros a cada uno, avanzamos por una carreterilla asfaltada, a pie,
fuera hay una plazoleta en el pueblo, que son dos casas y media donde se puede aparcar
Llegamos al Santuario Tracio de Orfeo
En Bulgaria Orfeo era el dios más importante de la
antigüedad, remontándonos al imperio Tracio, también
situado en la provincia de Kardzhali en pleno corazón de los
Rodopes
Página 57
En el año 2000 los arqueólogos descubrieron una antigua tumba Tracia, e igual que en
Perperikon el santuario databa de 4000 años antes de Cristo
Los arqueólogos dicen que se trata de la tumba santuario de un líder tracio elevado tras su
muerte a la divinidad
El ritual de enterramiento era enterrar a los muertos importantes en una colina o un lugar
elevado
Aun no se conoce si Orfeo existió o no, pero prefiero remitirme a las leyendas del pueblo
llano
Todos conocemos a Orfeo como músico, sacerdote, aventurero, por el oráculo que tuvo, que
compitió con la Pitia de Delfos, por la leyenda que fue compañero de Jasón en la búsqueda
del Vellocino de Oro montado en el barco llamado Argos que significaba veloz y estaba
guiado por Artemisa , por bajar a los infiernos en busca de su amada Eurídice, una vez que
regresó de su viaje con Jasón , se caso con esta mujer a la que amó profundamente, pero
quiso el destino, que paseando esta por un jardín, le mordió una serpiente y falleció, Orfeo no
se conformó y bajó a los infiernos y allí se encontró con Perséfone y el misterioso Hades, los
cautivó con su música, pues cuando Orfeo tocaba la lira, y cantaba se detenían los cielos ,
escuchaban los arboles y las aguas y aquellos que sufrían por tal o cual causa ,olvidaban su
dolor mientras duraba la música y el canto, asi que cautivó a los Dioses del Infierno y estos le
permitieron llevarse a su amada, con la condición de que si antes de salir de allí la miraba ,
esta volvería al Hades, Orfeo atravesó la laguna y vagó por el lugar, pero muy cerca de la
salida volvió la cabeza para saber si Eurídice lo seguía, por este motivo ella tuvo que regresar
otra vez al Hades, Orfeo quiso atravesar otra vez la laguna Estigia, pero Cancerbero no se lo
permitió, esto lo relata el poeta Ovidio en su libro La metamorfosis
Orfeo fue hijo por parte de padre de un dios fluvial llamado Eagro, otros, dicen que Zeus tuvo
algo que ver, y sobre su madre no se sabe con exactitud, se cree que fue Calíope, la mayor de
las nueve musas,
Página 58
Fue también desgarrado por las bacantes por orden de Dionisios, otros dicen que su cabeza
fue cercenada
Fue el inventor de la lira y cuando murió, los dioses pusieron una constelación en el
Firmamento, la de la Lira
A su muerte se creó una religión El Orfismo que se opuso a las tradiciones religiosas griegas
Lo cierto es que se supone que está aquí enterrado, en este grandioso santuario, los
escritores griegos del museo de Alejandría revisando los mitos tracios y los griegos se
apropiaron de este personaje, pero tal vez, este sea una fusión de mitos griegos y tracios
Indiscutiblemente el Santuario de Tatul está unido a la adoración de este semi dios
Nos vamos hacia Stara Zagora donde hemos tenido bastante dificultad para encontrar un lugar
para pernoctar, y al final lo hemos hecho en un aparcamiento para camiones, en el Centro de
la ciudad por tres euros y medio
Kilometros268.9 N 42º25´00´´ E 25º 36´ 08´´
Tatul 41º 33´10´´ E 25º 33´38´´
Perperikon 41º 38´14´´ E 25º 22´09´´
Día 14
Página 59
No hemos tenido en todo el camino mejor noche que esta, de la tranquilidad y todo por 3
euros y medio, En Stara Zagora no hay mucho que ver, pero su nombre a lo largo de los siglos
se ha cambiado muchas veces, el primero parece ser una palabra tracia que significaba Hierro
Vamos hacia el Norte hacia el parque nacional Rusenski Lot, que es un lugar donde estuvimos
ya una vez, pero al saber que hay muchísimas iglesias rupestres, y que fue el lugar donde se
practicaba el Hesicarismo un movimiento místico que es una vertiente ortodoxa ,en la que se
contemplaba que las personas se elevaban por el recogimiento y el aislamiento, el lugar más
importante y Centro de esta vertiente religiosa era el Monasterio de San Miguel Arcángel,
todo el complejo es Patrimonio de la Humanidad desde1979
Al parecer había 80 monjes hesicastos, que se alimentaban de raíces y Vivian en las muchas
cuevas que hay en este parque, los monasterio más importantes son los de Barsabovo a unos
10 kilómetros de Ruse el de Ivanovo sobre unos 30 kilómetros, con unas peligrosas escaleras
para visitarlo, el de Ivanovo , es el más visitado y
famoso, porque tiene dos accesos, uno por una escalera
de piedra tallada en la montaña y otra tras subir por
una senda que nos enseño un señor que vendía objetos
de madera hechos por él , nos facilitó la subida.
Para acceder a la cueva hay que esperar que salgan los
que están dentro, pues es muy pequeño y había una
excursión de alemanes de la tercera edad
Las pinturas en este lugar son de los siglos XIII y XIV, sus frescos delatan una destreza
pictórica magistral, aunque la pena es que están deterioradísimos, hay zonas que se abren de
echo a los elementos y al parecer nadie se ha preocupado de solucionar el tema, hay un
hombre que solo se ocupa de ver si se hacen fotos para cobrar dinero por ello, que al parecer
va a su bolsillo, y en él, interior una señora que cobra la entrada unos 4 euros, vende objetos
religiosos de escaso valor
La cueva se abre por el lado opuesto a la entrada por un balcón de hiero, en el vacío que te da
muchísimo “yuyu” asomarte
Situado a 38 metros de altura y dedicado a la Santísima Virgen, decorada con pinturas alusivas
, la última cena, los apóstoles, la entrada en Jerusalén, pero ya digo que dan ganas de llorar
por la pérdida que se ocasionada a las generaciones venideras
Página 60
En los alrededores hay muchísimas cuevas son más de 300 y 40 iglesias, unas pérdidas y otras
muy poco accesibles, la lluvia, los terremotos, las heladas han deteriorado la mayor parte
Despues vamos a un monasterio que han construido nuevo, que se llama San Dimitri, allí
hemos comido y comprado miel a unos ancianos que en el lugar, esculpen objetos en piedra
Pasamos la aduana despues de pagar un canon que te cobran en la frontera Búlgara, por
atravesar el Danubio, 2 euros
En Rumania pagamos la viñeta 8 euros, aunque en la primera caseta para comprarla nos
quisieron cobrar 15 euros
Dejamos Bucarest a la izquierda y vamos a dormir en un pueblecito, ya queremos volver
prontito a casa, a Melilla
Kilómetros 371.5 N 44º 28´47´´ E 25º 40´20´´
Día 15
Caminamos hacia Hungría, pero hemos elegido lugares para visitar
Por toda la ruta venden unas moras de zarza maravillosas
Curtea de Arges ha sido uno de estos lugares, ya conocíamos este monasterio desde el año
pasado, pero es de una belleza sin igual y hemos pasado a verlo otra vez, además no nos
desviaba de nuestra ruta, construido por el Maestro Manole, de estilo morisco, con una
fachada que parece un encaje, guarda una historia despiadada,
El maestro Manole veía que cada dia los trabajos realizados no prosperaban , y tuvo un sueño,
necesitaría que alguien muriera para poder terminar la obra, consultó con sus compañeros lo
Página 61
que soñó, y decidieron que lapidarían entre sus muros a la primera persona que se acercara a
la construcción, y mire Ud. por donde la mala suerte quiso que fuese la esposa de Manole ,
que le traía la comida a diario, Manole rezó y Dios escuchó sus plegarias y levantó un fuerte
vendaval para que le impidiera caminar, pero no.la mujer llegó a la construcción a pesar del
fuerte viento y fue lapidada entre sus muros.
No termina aquí la desgracia de Manole, cuando se terminó la construcción, el voivoda le
preguntó si sería capaz de construir otro monasterio tan hermoso como este, al contestarle
Manole afirmativamente, cuando el arquitecto y los operarios estaban terminando el tejado,
ordenó que se retiraran desde abajo las escaleras y los andamios y quedaron en el tejado para
que murieran de inanición
La leyenda cuenta que Manole se defenestró y allí surgió la fuente que hoy se ve a la entrada
del monasterio
La belleza de este monasterio es sin duda singular, un estilo oriental único en Rumania,
construido en 1514, que no me explico cómo no es monumento de la Humanidad, porque
creo que se lo merece más que muchos otros lugares que lo son
Hubo un terremoto que destruyó los magníficos frescos con que los había pintado ,el famoso
pintor Dragomin, un pintor que era lo más de lo mas, posteriormente se restauraron 12 de
ellos, estamos en Valaquia
Para dormir, se puede hacer en el aparcamiento que hay en la entrada con vigilante al que se
le da la voluntad y habla en castellano porque trabajaba en España
153 Kilómetros N45º 08´21´´ E 24º 40´45´´
Dia 16
Continuamos hacia Hungría por el Valle de Olt, un afluente del Danubio por la margen
izquierda con una longitud de 615 Kilómetros y un color negruzco la mar de atractivo, tiene un
paisaje que a mí me ha vuelto loca de precioso, lleno de monasterios, pero muchos de ellos de
difícil acceso por estar en los Cárpatos Orientales
Nos detenemos en el monasterio de Cozia del Siglo XIV con unos espectaculares frescos y que
sirve de referencia para el estilo bizantino, la iglesia principal, dicen que tiene las proporciones
perfectas, sus frescos son de un valor inapreciable, situado en la orilla derecha del Olt fue
Página 62
ordenado construir por Micea el Viejo, pero la idea de su construcción tuvo valor estratégico
militar, rodeado de nogales por ello la gente lo conoce como el Monasterio de Nucet
En la primera guerra mundial lo dañaron como ocurrió con muchos monasterios de esta zona
A lo largo del tiempo se agregaron elementos al edificio principal
Jugándonos el tipo y la Ac por la horrorosa carretera, nos vamos al Monasterio de Horezu, que
es Monumento de la Humanidad, su construcción tuvo también un origen bélico, fue
construido por el príncipe de Valaquia , de la familia Brancovenam, este monasterio es el más
importante de la zona, anuqué yo me quedo con Cozia
El estilo Brancovenese es el estilo rumano por excelencia, dedicado a San Constantino y Santa
Tecla, fue restaurada en el siglo XIX, tiene una gran e importante biblioteca, y unos
imponentes frescos, destacando los del Juicio Final
Nuestro viaje continua y paramos a comer una deliciosa comida en un restaurante , donde no
podías elegir, era cerdo asado con una guarnición de maíz, gracias al Altísimo y al caballero
que todo lo ve y se acercó a preguntarnos si la llave del vehículo que portaba era nuestra, y lo
era, iba con su nuera que le acompañaba y hablaba castellano, obra de las maravillosas
telenovelas que hacen que nuestro idioma se extienda por lugares increíbles, charlamos un
rato y de paso los invitamos a café, poco a poco con mucha pena dejamos el Valle del Olt para
entrar en la famosa Transilvania, cuna de Dracula, seudónimo turístico de Blas Tepes y del
turismo que acude a Rumania
Nuestra ruedas se dirigen al Castillo Corvin, un reconstruido y preciosísimo castillo en la
población de Hunedoara, que ya lo conocíamos de otro viaje, pero como era tan precioso nos
desviamos un poquito para entrar, pero no, no entramos, estaba cerrado por la hora y dimos
un paseo por sus alrededores, solo compré un imán en un puestecito que estaba quitando un
viejecito
Monasterio Cozia N 45º 16’ 18´´ E 24º 18´56´´
Monasterio Horezu N 45º 09´35´´ E 23º 59´42´´
Castillo Corvin en Hunedoara N 45º 44´59´´ E 22º 53´15´´
Kilómetros 386,4 N 46º 01´27´´ E 22º 08´08´´
Página 63
Día 17
Salida de Rumania por Danlac hacia Sedgenz , esta población que sufrió inundaciones y hubo
muchos desastres, tiene un súper que es una delicia, asi que nos vamos allí para comer en uno
de los muchos restaurantes que hay, en Hungría no te admiten euros asi, que pagamos con
tarjeta y compramos un montón de comida, en una boutique dedicada a objetos artesanales
de porcelana ,me hicieron unos preciosos colgantes para Amparo y
Macarena que me costaron una pasta , pero eran una preciosidad por algo es la patria de la
porcelana de los Reyes en Herén, por autopista lloviznando nos vamos hacia Budapest a una
zona que hay en la plaza de los héroes, cerca del Monumento al Milenio, detrás del Castillo de
Kajdahunyad porque el camping de Pest Haller,al lado de la escuela de música, está a tope y
el de Buda en la montaña, está en el culo del mundo ,
asi que vamos a la zona que sabemos ,donde había ACS y caravanas, pero Enrique no ha
querido quedarse porque había por allí una gente muy rara, cuando me voy al monumento del
soldado desconocido para fotografiarlo , oigo una voz de niño en castellano que me llama ,
señora, señora… eran unos sevillanos autocaravanistas con tres niños, que el más pequeño era
una delicia de lo que sabía ,los otros también educados, pero no se enteraban de nada y el
pequeñajo los vapuleaba verbalmente , nos comentaron que estaban en la zona de Buda que
hay frente al Parlamento acampados, nos despedimos y continuamos por la calle Andrassi,
pasando cerca del Palacio de la opera, para buscar la salida de Budapest, porque a pesar de su
hermosura , hemos estado tantas veces que ya nos empalaga, y además tenemos ganas de
llegar a casa, asi que lloviendo salimos de Budapest
Kilómetros 411´9 N 47º 29´45´´ E 18º 49´06´´ Salida de Budapest a unos 20 Kilómetros zona
autopista estupenda
Kilómetros 371,5 N 44º 28´49´´ E 25º 40´20´´
Día 18
La noche tranquila, pero hoy comienza a llover otra vez, por
ir por carreteras nacionales evitando la autopista que van a
Viena e iba a reventar de camiones, sin querer nos hemos
metido en Eslovaquia y menos mal que ha sido poco tiempo porque no habíamos pagado la
viñeta de este país
Página 64
Nos han cobrado 8 ,50 por la viñeta Austriaca, cosa rara porque en otro lugar ponía 11 euros,
Enrique dice que como no le han pedido la documentación del vehículo le abran vendido una
viñeta de automóvil
Hemos llegado a Viena con la intención de ir al Srchonbrunn (envidio a los escritores de
relatos que escriben calles y lugares con una ortografía kilométrica, con comas, acentos
circunflejos, comillas y toda clase de adornos en la comprensión de los nombres, ¿y yo me
pregunto, para qué?) Porque se supone que cuando vas a un país te compras una guía del
mismo y ahí están escritas todas las direcciones con exactitud matemática, ahorras trabajo, no
confundes al personal, si te confundes tu, a quien se toma el trabajo de escribir datos que
normalmente cuando lees un relato, te los saltas y si te hacen falta, buscas tu guía, los admiro
No había apenas tráfico y hemos atravesado el Centro la plaza Carlos y sus aledaños, el lugar
de comida, estaba en obras y había abiertos muy pocos restaurantes y casi ninguna tienda de
alimentos, el año pasado comimos en este lugar pues veníamos a un Floh Mark, se dice que en
este lugar encuentras para comer todo lo que se te ocurra desde filetes de ballena hasta
huevos de avestruz, e insectos comestibles de todo tipo, lo cierto es que aquí he visto otras
veces comida que no había visto nunca, y la verdad como me gusta probar sabores nuevos me
encanta venir a este lugar, pero hoy ya habíamos comido y además estaba toda la zona en
obras , aparcar era una hazaña
Nos vamos hacia el palacio y al entrar en el parking, nos ha advertido un empleado que las 24
horas cuestan 72 euros, nos ha enseñado la tabla y por horas cobran 12 euros la hora, y a
pesar de los precios estaba a reventar, nos conformamos con dos horitas que 24 euros por
este tiempo, ya está bien, así que damos un grato paseo , pero no entramos al palacio, de
todas formas ya lo habíamos recorrido hace cuatro o cinco años el precio
de las entradas y aparcamiento suponía un pico, comienza a llover otra vez , así que nos
vamos al Valle del Danubio para dormir allí, pero la carretera de Wachau está en obras y no se
puede acceder a Melk sino es por la orilla derecha del Danubio, así que nos quedamos en los
embarcaderos que hacen el recorrido por el rio, llueve que te llueve, que no hay ni mijita de
turismo
Kilómetros 383, 1 N 48º 24´10´´ E 15º 35´13´´
Día 19
Página 65
Salida Krems al Valle del Danubio, Abadía San Florián, pasamos de la abadía de Melk y nos
vamos a ver la Venus, realmente la Venus no se puede ver ,solo una estatua que la representa
en un jardincillo, pero yo quería ver el lugar donde se encontró, este año lo llevo de Venus en
Invierno, cuando estuvimos en Marruecos la Venus de Tan Tan que es una protoescultura y se
dice que es la más antigua de la Humanidad, luego esta que se dice de 20.ooo a 25.ooo años
anterior a la época Cristiana. Es antropomorfa, redonda con grandes pechos, una hendidura,
en el lugar del ombligo y en los genitales se aprecia la vulva, no tiene pies, tal vez algún dia los
tuvo y una especie de redecilla tirabuzonada cubre su cabeza
Siempre me ha atraído la prehistoria y sobre todo las estatuillas llamadas Venus, y esta de
Willendorf que se encuentra en el Museo Nacional de Historia de Viena, tiene 11,1
centímetros de alto 15 centímetros de circunferencia, es la más
conocida de todas las Venus y al parecer en la pentalogia de
Jean Aurel del “hombre y la tierra” que comienza con el oso
cavernario, se inspiró en esta Venus, a la que llama Doni, la Gran
madre del Paleolítico, suponiéndola una diosa que regia el
destino de los Cromañones, al parecer también en “las brujas de
Zugarramundi” .fue fuente de inspiración y también “En los
devoradores de cadáveres”
Se encontró en una excavación próxima al Danubio cerca d
Krems en el 1908 por el arqueólogo Josef Szombathn en una
zona de loess que abunda mucho en Wachau (Valle del
Danubio)
Continuamos hacia Linz y como está próxima a la frontera Checa
nos acercamos para comprar en los chinos de la antigua frontera, unos adornos para el ático
nuevo de Kiko, pero un fracaso total, están restaurando la carretera y las desviaciones os han
llevado por unas carreterillas de pena, aunque el paisaje era soberbio, y para nada, porque ya
no hay tiendas de Chinos, pues nos volvemos y dormimos bajo la Abadía de Lambach al lado
de una Ac francesa, lloviendo
379´7 kilómetros N 48º 05´24´´ E 13º 52´30´´
Día 20
Página 66
Desde Lambach a Salzburgo terminando en Fusen, compra de calabazas, precios de escándalo
en Austria, lluvia, Macarena en Maldivas, que regresan de Sri lanca y se han ido a Maldivas,
que según me dijo en Melilla no les gustó nada, sin embargo en Sri estuvieron en el Festival
de Candi que les encantó y Macarenita entusiasmada me dijo que había montado en un
elefante
373,3 kilómetros N 47º 34´08´´ E 10º 40´09´´
Día 21
Salida de Fusen vuelvo a comprar unas calabazas con burbujitas preciosas, sorprendida de
donde se comprar los sellos en Austria , los venden en los súper como si fueran chicles o
caramelos, llueve que te llueve llegamos al Titisee , nos encontramos la antigua zona de
parking y cuando nos marchábamos a Friburgo por no encontrarla, vimos una zona en la que
había decenas de ACS, aparcamos al lado de una Española y la verdad es que estuvimos muy
cómodos porque no había ni pizca de ruido, los españoles una pareja joven que iban a hacer
montañismo,
334´1 kilómetros N47º 54`19´´ E 8º 09´28´´
Dio 22
No hemos pasado una noche con menos ruido de todo el viaje
Un paseo por el Titisee , que esta precioso, pero tan turístico que no termina de llenarme,
ayer vimos cientos de caravanas y en Baviera es donde únicamente hemos visto españoles en
Friburgo hemos ido a ver la zona de acampada que cuesta 9 euros , alejadísimo del centro,
mercado cerca de la catedral, y un mercado de comida impresionante rodaban una película y
Enrique sin darse cuenta ha ido y le ha preguntado a la protagonista y ha fastidiado la escena ,
han tenido que cortar, comemos de fabula y baratísimo después a Estrasburgo y dormir en
Kelh
Kilómetros 163,2 N 48º 34´14´´ E7º 45´26´´
Día 23
Página 67
Selva Negra hacia Francia nos quedamos en Estrasburgo para
pasear por la maravillosa catedral, y en la oficina de Turismo
pedir los vide Grenier de Alsacia, hemos tenido que dar
tropecientas ml vueltas para aparcar, pero al final hemos
encontrado un sitio privilegiado, mañana Wasselonne donde
hay un Floh Mark, despues por la ruta de los vinos a
Wasselonne, hemos dormido en este pueblo que pateándolo es
precioso pero parece alemán y no francés
N 48º 38´13´´ E 7º 26´34´´ 241,1 kilómetros
Día 24
Anoche volvió a llover y es que hace un tiempecito de mucho frio ¡ a quien se le cuente que
en el Mes de Agosto dormimos con nórdico y pijamas termo ,no se lo puede creer ¡, yo todos
los días pienso en guardar el Nórdico y por la noche me alegro de no haberlo guardado ,
hemos estado en Cerna , despues de Wasselonne que me ha parecido precioso y Wattwille
donde nos hemos metido por una carretera de montaña, que parecía que de un momento a
otro iban a salir licántropos, hemos terminado en el área de Eguisheim porque Enrique
quería ordenar el arcón con todas las compras que hemos hecho, caratulas de Venecia, radios
para su colección, vinos de muchos países para regalar a nuestros amigos y mi bien más
preciado unas calabazas compradas en el último momento con burbujitas que son una
preciosidad, aunque me costaron carísimas
Kilómetros 177,3 N 48º 02´36´´ E 7º 18´45´´
Día 25
Noche tranquila en la zona , salimos a Eguisheim a pasear que es una ciudad preciosa, pero no
mi favorita, después a Troyes , parada en varios súper para compras sobre todo la mostaza de
Dijon dulce que me encanta y a Enrique la que hay del viejo estilo con pedacitos de pimienta,
antes de Chaumont nos quedamos en una antigua estación de ferrocarril donde hay varias
auto caravanas para pasar la noche en una zona boscosa y silenciosa, después de ir a un
camping al lado de un lago, pero es taba
cerrado, no ha parado de lloviznar en todo el día
Página 68
Kilómetros 241 N 48º 02´30´´ E 5º 12´37´´
Día 26
Troyes, llamada Macarena que están en nuestro apartamento de Málaga, pueblecito precioso
después de Sens dirección de Fontanibleau donde no me pude enterar como se llamaba y
donde no pudimos aparcar por ser cuesta arriba, medieval
Kilómetros 238,5 N 48º 18´32´´E2º 42´29´´
Día 27
Que no para de llover, pero en los dos lugares visitados hemos tenido suerte que hemos
tenido un respiro, hoy la cosa ha ido de castillos reales primero Fontanibleau que en realidad
íbamos al cementerio a visitar a mi amiga Veronique que está enterrada aquí porque era su
ciudad natal y murió muy joven, por un fatídico cáncer de mama, dejando a una niñita Isabel,
pero vamos a dejar en paz esos recuerdos y centrarnos en el castillo
Los castillos franceses y españoles me encantan, no ocurre igual con los Austriacos que tienen
tantísima fama, este castillo aun sin la grandeza de Versalles tiene mucho en común, pero
vamos a lo práctico la visita 9 euros y 15 si es completa y 5 euros la audio guía, se puede
aparcar cerca en zona azul, que hoy no funcionaban las maquinas y he dejado una nota en el
parabrisas diciéndolo, la hora que hemos salido y dos euros que hemos echado en la maquina
que no da ticket, por si venia el guardián, a unos franceses mi idea le ha parecido estupenda y
han hecho lo mismo para evitar multas
Después por carreteras pequeñas (he de decir que le prometí a Enrique no rodar por autopista
ni gratuita ni de peaje) y estoy cumpliendo
mi objetivo, solo para entrar a ciertas
poblaciones la hemos utilizado pero para
trasladarnos ni una, ni mijita
Blois , castillo Real, capital de la Loire, hemos
ido a la nueva zona de aparcamiento en
pleno centro que cuesta 5 euros , aunque no
hay luz, tiene todas las comodidades y está
muy próxima al castillo, que si nos
descuidamos nos quedamos sin sitio, para
Página 69
entrar es bastante complicado porque has de elegir una contraseña digital de 6 números y
cobran con tarjeta, supongo que para evitar que se apropien de la zona los gitanos, cosa tan
usual en Francia que fastidian a los campistas porque ponen altura en muchos lugares, pero la
intención es que no se le cuele una tribu , aunque la otra zona que hay al lado de la Loira no
es mala , solo que hay mosquitos
Vemos la casa de la magia donde hay muchas referencias a Houdini, 8 euros la entrada, hay
reducción para minusválidos y personas de la tercera edad
Kilómetros 209 N 47º 35´11´´ E 1º 19´35´´
Día 28
Hemos encontrado unos españoles de Fuengirola en la zona y hemos congeniado bastante,
hemos quedado en establecer conocimiento una vez en España. Pues como tenemos el
apartamento en Málaga vamos a visitar algunos lugares juntos
Catillos más significativos e importantes de la alta Loire Chambord que es patrimonio del
gobierno francés, Cheverny y Chenonceau estos dos últimos privados, solo el parking en
Chambord 7 euros hay paquetes para visitar varios castillos, Cheverny y Chambord 20 euros,
por la tarde hemos ido dirección Saumur, pero como estoy cansada nos hemos quedado en un
pueblo que tiene una zona pequeña preciosa que ya conocíamos de otras veces, Chouze sur
Loire que tiene un puertecito fluvial precioso, es gratuito y el pueblo no tiene desperdicio,
aunque me apetecía ver el castillo de Saumur ,el cansancio se ha impuesto , además es
curioso porque hay una casa donde pone las marcas de las inundaciones que ha sufrido el rio
en la ciudad a lo largo de los años
Kilómetros 203 N47º 14´17´´ E0º 07´35´´
Día 29
La noche en esta zona es una gozada bucólica, pueblerina, encantadora , en una tienda frente
a la zona, venden los jetones para llenar de agua y hacer la vidange, no siempre hay que
hacerlo con jetones, pero aquí sí, costaban dos euros y aunque no lo necesitábamos he ido y
he comprado varios porque algunas veces lo necesitamos y no sabíamos dónde comprar el
jeton y como las maquinas son estándar , valen para todas las maquinas y así vamos provistos
Página 70
por si las moscas, aunque este año no nos van a hacer falta pero
los dejaremos en la Ac para próximos viajes, si estamos vivos
Saumur, Chinon, Poitiers Limoges y al Perigord negro buscando
un brocante que cuando hemos llegado estaba cerrado, así que
iremos mañana
Hemos descubierto una zona estupendísima en Lanouaille, N
45º 23´32´´ E 1º 08´25´´.Hemos llegado de forma también
ocasional, porque íbamos a Sarlat una nueva zona que antes
tenía una pequeña de 14 sitios pero ahora está próxima al
pueblo y cuesta 3 euros de 20 a 8 con luz, por el ridículo precio
de tres euros, por el día no cuesta nada en el maravilloso lugar de Lascaux
He conocido a una señora francesa que viajaba sola con su perro y hemos contactado para
próximas ocasiones quedar e ir a algún sitio juntas
Kilómetros 329.2 N 45º 04´03´´ E 1º 09´53´´
Día 30
Ruta por Montignac y el Valle de la Vezere que sin faltar a la
verdad es el lugar que más me gusta de Francia, y por la
noche hemos regresado para dormir aquí porque es muy cómodo y estamos muy cerca,
mañana volvemos para España
Hemos ido a Lascaux a repetir la visita pues esta gruta a pesar lo que digan de Altamira, sí que
me parece la capilla Sixtina del Cuaternario, hemos visto la réplica lógicamente que está a 200
metros de la original, es monumento mundial de la Unesco porque la gruta tiene 17.ooo años,
y es una reproducción exacta de todo lo que en ella hay
Después hemos ido a Brantome, que no está mal, pero tampoco es para tirar cohetes, luego a
la gruta de la Sorcier, traduzcámosla como la hechicera, se descubre en 1952 y se cree que
tiene entre 15.000 y 17.000 años situada en San Cyr en el Valle de la Vezere, hay pinturas y
grabados de ciervos, bisontes, y figuras geométricas, por ser la figura humana raramente
representada en la Prehistoria, la hechicera se ha convertido en uno de los más bellos
grabados de Europa
Página 71
Por último visitamos St León sur la Vezere, que está considerado como uno de los pueblos más
bellos de Francia, concretamente hay cinco en el Perigord, pero no ha correspondido a
muestras expectativas, esperábamos del bucle del rio Vezere algo similar a Setendre en
Hungría y ha sido decepcionante, volvemos a la zona de Montignac que esta solo a 12
kilómetros de San León y debatimos con una pareja francesa y otra sueca los problemas de la
emigración
Kilómetros 39,5
Día 31
Íbamos a un vide grenier y nos damos cuenta que el vehículo pierde agua, todo a la entrada
de una autopista, asi que decidimos no entrar por si tenemos avería dentro de la autopista y
antes de la caseta del peaje donde se cogen los tickets, me bajo para darle la maniobra a
Enrique que vaya para atrás , y de pronto aparece la gendarmería francesa, y me dice que ha
de multarnos por dar marcha atrás y por no tener el chaleco puesto, asi que 90 euros del ala,
pero lo peor es que iban tres y uno de ellos dice que vamos a llevar la Ac a pesarla, a mí los
ovaros se me pusieron en la garganta, porque el peso de 35oo kilos y llevaríamos unos 4.200
o asi, nadie lleva los kilos que dice la ley, agua, butano, antena, personas ,hacen que exceda el
peso, aunque este tema se está tratando a nivel legal por ahora no hay nada de nada, pero
unas lagrimitas a tiempo dan muy buen resultado y se conformaron con llamar a una grúa que
nos saco de la entada de la autopista, atravesando el peaje, que tuvimos que pagar, y por una
puentecilla que nos abrieron a la derecha salimos detrás de la grúa, que ni nos remolcó, y le
hizo pagar al seguro por unos 300 metros 270 euros, una completa estafa
Cuando llegamos al lugar situado al lado de la autopista por detrás, el gruista se agachó y le
dijo a Enrique que era una avería gordísima, que tenía que trasladar la Ac a España en una
grúa y que no moviéramos la ac que él nos cobraría solo 300o euros por llevarla a Irún,
llamamos al seguro que nos dijo que tendríamos que dejar la Ac y nos pagarían un billete de
avión a nuestra casa, y que un camión del seguro hacia una ruta periódicamente que
trasladaba vehículos a España por problemas en varios países de sus asegurados ,que
tendríamos que dejarle las llaves a alguien , nos peguntaron donde estábamos y el gruista se
puso al teléfono diciendo la Bacherie, todo el que sepa francés, podrá ver que Bacherie en su
pronunciación se parece a la Vache qui rit, y encima empezó el jolgario, en resumidas cuentas,
Enrique se desanimó y pensó que la avería era de pronóstico, el gruista intentando que
tragara con la factura de 3000 euros, y encima diciéndole que la Ac s tenía que quedar fuera
Página 72
del recinto donde estábamos, en medio de la nada e instándonos a que sacáramos la ac a la
carretera. Cuando salimos nos hizo que aparcáramos en una cuneta, solos, sin población
cercana, y se marchó diciéndonos que al dia siguiente volvería para saber nuestra decisión del
transporte a España
Al preguntarle si nos podía llevar al Perigord, que yo sabía que había una casa Fiat, nos dijo
que las reparaciones en estas fechas duraban semanas, pretendía salirse con la suya
Cuando se fue le hice razonar a Enrique , que la Ac marchaba, que el único problema que
teníamos era que el cuadro encendía la luz roja de la bomba de agua y que el Perigord estaba
a 42 kilómetros, que llegaríamos despacito hasta allí mirando cada 5 kilómetros o 10, el nivel
de agua en la bomba y en la ciudad acudiríamos a la casa Fiat, gracias a Dios me hizo caso y
como excedía de la hora en que los negocios estaban abiertos, llegamos sin problemas al
aparcamiento de la Comunidad del Perigord, una vez allí un
francés a quien se lo pedí ,nos indico dirección y teléfono
de la casa Fiat
Mire Ud. por donde aparecieron los españoles de
Fuengirola que conocimos en Blois y a quienes yo les había
dado las coordenadas de este aparcamiento, y ya Enrique
se quedó más tranquilo porque le dijeron que el gruista lo
que pretendía era estafarnos y que si habíamos llegad o al
aparcamiento sin problemas que no sería grave
58 kilómetros N 45º 11´12´´ E 0º 43´53´´
Día 1 de Septiembre
Nada más levantarnos nos dirigimos al a dirección que tenia de la Fiat a 7 kilómetros de donde
estábamos, nos fuimos para el lugar y cuando el mecánico vio la ac dijo que la bomba de agua
perdía y que tendrían que poner una nueva, que hoy la pedirían y mañana nos harían la
reparación, asi que Enrique se convenció que había dado con un sinvergüenza que pretendía
sacarnos el dinero
Aparecieron los malagueños y estuvimos con ellos todo el dia, de compras y encima nos
invitaron a comer en su Ac, se portaron con nosotros como si nos conocieran de toda la vida, y
Página 73
no como otros, que siendo amigos, tienes un problema y te dejan tirados, y eso despues de
que tu le has solucionado toda la ruta, le traduces, los proteges, los ayudas, y al final lo que
han hecho es utilizarte, no os podéis ni imaginar lo muy agradecida que les estoy porque en
un momento difícil animaron a Enrique
Despues en nuestra vuelta a España nos hemos convertido en buenos amigos, personas de
este calibre no las hay en todos los lugares
Por la noche nos despedimos, dormimos en la Ac que la habían dejado en el recinto de la Fiat
7 kilómetros
Día2
Ha venido la bomba y dicen que mañana terminan la reparación, el seguro de la Ac nos envía
un taxi y nos llevan a un hotel, nos recogerán al dia siguiente para llevarnos a la Fiat
Por la tarde hemos estado en la zona Medieval pasando y cenando comida Perigoudiana, que
no es lo mío, pero a Enrique le ha encantado, y ahora está contento y feliz
Dia 3
Despues de desayunar , viene un coche impresionante a recogernos , nos traslada a la Fiat y
allí pagamos 6oo y pico euros y nos despedimos , damos las gracias por lo bien que nos han
atendido y bajamos hacia el Sur por unas carreteras de ensueño , rememorando el berrinche
que nos hemos llevado por una persona sin escrúpulos y pensando que aunque esta caravana
, aun no tiene 4 años y la compramos nueva, vamos a venderla y comprar otra más pequeña
porque ya con nuestra edad , más pequeña se aparca mejor y es más manejable
Kilómetros 400 N 43º 20´35´´ E 1º 45´35´´
Dia 4
Hasta Irún, donde vamos a Autocaravanas Tolosa y le decimos a Pachi que queremos cambiar
de vehículo, nos aconseja que esperemos a la Feria de Barcelona que hay más
modelos y marcas para elegir, continúanos hasta las Navas de Tolosa . Llegamos hasta
Atapuerca y dormimos en la placita despues de cenar de tapitas en el bar que allí hay
Página 74
Kilómetros 299 N32º 32´27´´ W 3º 30´29´´
Dia 5
Atravesamos Madrid y dormimos en La perdiz en las Navas de Tolosa que hay una zona muy
cómoda y vigilada las 24 horas
Kilómetros 560
N 38º 17 ´43´´ W 3º 35´21´´
Llegamos a Granada y en el garaje dejamos un mogollón de cosas de la Ac, me llevo una mesa
para el apartamento de Málaga y dejamos la Ac en el lugar que tenemos cerca de
Campanillas
Unos días en Málaga, para compras y el dia que veo que hace un poniente suavecito, el
tiempo ha estado revuelto en el Estrecho, salimos de Málaga tempranito, compramos el
billete en Normandía y embarcamos, al pasar la frontera tenemos el incidente de que el oficial
de turno nos da solo un pase de 24 horas para atravesar el país, siempre nos han dado en la
frontera un pase de tres meses y asi cuando salimos de Melilla para embarcar por Ceuta no
tenemos que hacer el permiso temporal de importación de vehículos, que nos causo bastante
trastorno porque al ir a legalizar la situación del vehículo en la frontera de Melilla como
habíamos pasado de la fecha un dia, querían multarnos con 60 euros, cantidad que
corresponde por cada dia que excede el permiso
El Regreso por la Costa es preciso, hay multitud de zonas que para una Ac serian perfectas
para quedarse o pernoctar, hay chiringuitos para comer pescado y unos lugares idílicos en
todo el recorrido desde Oued Laou hasta Alhucemas, yo no sé porque la gente se va a invernar
a Agadir, porque esta zona es más bonita,
más tranquila, más segura y más de todo
Compramos unos chumbos verdes de
invierno deliciosos que son de esta zona, el
problema de esa carretera es que la zona
que precede al Jheba, que es una población
maravillosa para las ACS, hay muchas curvas
Página 75
con un piso estupendo, pero en la montaña cuando hay viento o lluvia, hay corrimiento de
tierra y caen piedras, pero es una de las zonas más bonitas de Marruecos Mediterráneo, zona
muy segura porque cada serie de Kilómetros hay casetas de la Mehania que vigilan por la
emigración
Llegamos a casa a las 8 de la tarde, tras salir de Málaga, embarcar, pasar la frontera, repostar
dos veces, comer en M diq en uno de los estupendos restaurantes que hay, volver a pasar la
frontera y llegar a casa
Asi acaba la ruta del Pavo real, que es como en la antigüedad se llamaba al Trono Persa
Piki y Enrique Verano 2014
Gastos
Gasoil 1, 166,88 litros
Precio total gasoil 2.549,73 euros
Total Kilo metros 15.600
Peajes 236,5 euros
Parking 154,6 euros
Camping 75 euros
Gas propano 32,5 litros 25,32 euros
Viñetas diversos países 36,5 euros
Gastos, restaurantes, supermercados 1.134,53
Regalos, viaje en dolmus y varios 762,76
Página 76
i
