Marruecos, el reino de los sentidos

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Maruecos:

                         El Reino de los Sentidos

Texto y fotografía: Enrique y Piky Sierra Abueletes

Ver una explosión de color
La Semana Santa de este año, ha sido especial .llevaba una temporada dudando en viajar
acompañada, el verano del 2008, me trajo una gran decepción Pero en mi horizonte
aparecieron por tercera vez Valentín y Montse, y mi confianza no se vio defraudada,
con ellos, hicimos una ruta preciosa, y volví a confiar en los amigos, sea para ellos estas
líneas y este relato que volvió ha despertar mis sentidos.

Día 1 Melilla - Mezquines

Nos encontramos con ellos el viernes de Dolores, cerca del palacio real de Mequines,
esa ciudad que fundó Mulay Ismail, ellos bajaron desde Ceuta y nosotros desde la otra
Ciudad Autónoma, Melilla, para hacer la ruta juntos.
El camping de Mequines, es caro, la luz no funciona y encima está muy sucio, pero
hacer acampada libre no es demasiado recomendable, no tanto porque te roben sino
porque te molestan demasiado
Cenamos en la plaza Central frente a la puerta, magnifica puerta, que mando edificar
Mulay Ismail, con unas preciosas columnas expoliadas de Volúbilis a los lados, se llama
Bab el Mansour, y para mi, es la mejor puerta de todo Marruecos, el entorno lleno de
vida pretende como tantas plazas equipararse a la Jmaa, algo inalcanzable le falta su
vida y sobre todo su color, el colorido de la Jmaa es único en el mundo

Día 2 Mezquines

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La mañana se abre ante nuestros ojos y caminamos por esas calles que despiertan vida
nos acercamos al museo de cerámica, y mas tarde a la escuela artesanal, pretendíamos
comprar unos espejos en madera de cedro, los valencianos se animan y buscamos los
dichosos espejos, al final nos los harían por encargo, paseos y mas paseos por la
Medina, compras y mas compras, sobre todo para ellos porque nosotros venimos tan a
menudo que poco tenemos que comprar, solo un kaftan y unas babuchitas para un niño
muy especial,. el de Marta
Subimos al camping, en calesa, con un frío que pelaba, pero a los cuatro no nos dejaban
ir en el taxi
Hemos visto el museo de cerámica, que después de tantos lustros jamás habíamos visto,
y he disfrutado como una posesa con Montse, que maravilla que nos entendamos tan
bien, pero lo que pasa es que es muy buena gente, no es hipócrita, algo que me hace
vomitar mentalmente, y así hemos recorrido lugares, callejuelas, rincones nos gusta
estar juntas por el placer de estarlo sin buscar ningún camino retorcido.
Hemos hecho una ruta llamada “de los espejos” porque ambos queríamos comprar un
espejo, pero Valentín regatea como nadie, es increíble como lo hace, y además con ese
toque de risita cínica que lo caracteriza, lo hemos pasado fenomenal, por la noche
saludamos a la pandilla, pero nosotros haremos nuestra ruta a nuestra bola ,me ha
encantado ver a gente que quiero y que ya han viajado a Maruecos otras veces con
nosotros, echando de menos a Zapi, mi querido Zapi y a Maria ,pero ver a Juanmi, Ana,
sus niñas, los de Elche, a Arancha y el mastodonte de Nando ,al pequeño Jaime ,que fue
engendrado en uno de nuestras rutas, ha sido una alegría incomparable, el camping
continua sin luz y cobrándote el agua aparte, y cada día mas cutre y sucio, pero esto es
el Magreb

Día 3 Maquines - Mulay Idriss - Fez

Salimos hacia Mulay Idriss, aunque al llegar Valentín se queda viendo una formula de
coches y los tres nos vamos a disfrutar del venerado patrón de Marruecos, el que un día
según la tradición llegó a Fez y el sultán le dijo que esa noche lo que midiera con el Fez
se lo daría y así nació el primer lugar de esa ciudad patrimonio de la humanidad a cuya
Medina no puede hacer sombra ni la mismísima, Medina de Damasco,
Nos negamos a coger un guía porque ya conocemos el camino, repetido tantas veces,
subimos hacia el minarete que adornan sus paredes, suras y aleyas del Coran redondo,
igual que uno que había en la Meca desde lo alto se contempla la Kubba del santo, el
primero de la dinastía Idrissi, que mueve a confusión porque su hijo también llamado
Mulay Idriss, pero II, tiene su morabo en la Medina de Fez.
Aquí son típicos los bordados parecidos al punto yugoslavo, pero en tono rojos azules
.Se dice que aquel que no puede visitar la Meca si va tres veces a Mulay Idriss, será
cumplido el precepto coránico, pero supongo que lo dirán la gente que no este versada
en Islam, porque uno de los pilares fundamentales del Islamismo es, ir a la Meca una
vez en la vida,
Bajamos y Enrique atiende a un hombre que le ha dado un ataque epiléptico, se forma
un corro de gente pero solo miran, no ayuda nadie, una mujer buena mujer, compra un
yogur en una tienda cercana y se lo trae .insisto para que Enrique se lava las manos
porque, en la crisis, se las ha llenado de saliva del enfermo, y nunca se sabe, otra mujer
le ofrece jabón, en la fuente, próxima al suceso y ni Montse ni yo nos habíamos dado
cuenta

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Salimos a la plaza y nos encontramos a Valentín, que se marchaba harto de buscarnos,
en las tiendas próximas de los souvenir del santo, rosarios morunos de cuentas, para
repetir los 99 nombres de Alá, los caramelos de azúcar de colores similares a los que
reciben nuestros niños en Reyes como carbón, y dulces, muchos dulces, la anécdota es
que unos ingleses nos preguntan el precio del kilo, al responderle lo que valía y ver que
era un precio ridículo, compraron media tienda.
Lo mas bonito es las velas, velas de todos tamaños y colorees para hacer ofrendas junto
con Henna o dinero al Santo, para hacerle una petición y agradecerle lo realizado.
Mulay Idriss hace unos pocos años era terreno vetado para el no musulmán, lo mismo
que en Xaouen, un no musulmán no podía pernoctar en la ciudad, hoy hay un precioso
hotel en una callejuela, que por si solo merece subir la cuesta y verlo, paraíso de
moteros, esta ciudad siempre me causa un respeto especial, por los ancianos, porque no
piden limosnas, sino se frecen como guías, para enseñarte la ciudad por unas monedas y
da mucha pena verlos renquear subiendo las cuestas
Mulay Idriss fue un hombre que nació en el Siglo VI, se le atribuye la calidad de ser
chorfa, descendiente del Profeta, lo cierto es que fundó la Dinastía Idrissi
No nos acercamos a ver las ruinas romanas porque el camino es pista, y no queríamos
dar ese tute a La AC
Damos una preciosa vuelta por el Zerhoum patria de santos, y nos dirigimos hacia
Volúbilis la capital de la Mauritania Tigitania, mejor conservada que otras veces ,o por
lo menos mas limpia, recorremos el recinto, los mosaicos los han cercado con cuerdas
para que no se pisen ¡ a buenas horas mangas verdes¡
Aun recuerdo cuando mi hija tenia 3 o 4 años que la llevamos para que viera una
ciudad romana y con la inocencia de sus años nos dijo” no me llevéis mas a una ciudad
tan rota” y Enrique tuvo que explicarle durante todo lo que duró el viaje la importancia
que tienen a veces ver “ciudades rota”, Valentín se enfada, porque por mucho que lo
intenta no puede fotografiar el arco de Caracalla porque unos ,se han sentado a
resguardarse del sol , Valentín hace unas fotos espectaculares
Curioso es que la escena rodada de la Última Tentación de Cristo. en que se ve a Cristo
como hombre casado y no a Cristo Dios, tiene como fondo este arco
Nos alejamos de la capital Tigitana y, llegamos sin problemas al camping el Diamante
verde, que el recepcionista de Mezquines, nos decía cerrado y como ya conocemos lo
que hace una propina en Marruecos, ni se nos ocurre acercarnos al Internacional.
A nuestra llegada encontramos a los que habían formado grupo en el foro Web
campista, muy correctos y simpáticos los que nos saludaron, paseamos por el complejo
y dormimos de forma placida y tranquila, nos despiertan los patos. Nos telefonea
Juanmi para decirnos que se habían perdido y los había llevado la policía al camping

Día 4 FEZ

El problema del desplazamiento para no tener que contratar a unos de los múltiples
“Guias” y abusivos precios de los taxis extraurbanos, hace que esperemos el autobús de
Ain Cheif y por 5 dirhams nos encontramos en un cuarto de hora en el Centro de Fez,
donde vamos a desayunar antes de ir hacia la Medina, en el bus nos cede el sitio un
joven y Montse le regala una chucheria a un chiquitín cargado con su cartera
Cojeemos el primer taxi para ellos y tras ellos vamos nosotros, la razón es que en los
petit taxi solo se admiten tres personas, y al ser cuatro no quedaba mas remedio

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Que tomar dos taxis, y así nos dejaron justito a la entrada de la Medina que a él le
gusta, aunque yo prefiero entrar por Bab Jamais
Recorremos la medina despacito ,ya que la Medina de Fez tiene unas 10.000 callejuelas
,viendo bastantes rincones, nuestros amigos es la primera vez que recorren la Medina
Patrimonio de la Humanidad y nosotros somos los anfitriones, bien merecen ir despacito
Vamos a zonas el Zoco de las telas, al Foumdankes, donde se reúnen los comerciantes
Recorremos Medersas, sobre todo la Bou Inaia mezquitas, callejuelas y llegamos a la
Mezquita Karouiyin, una de las mas famosas del mundo islámico. Con un mirhab
regalado por Almanzor, fabricado con todas las maderas preciosas de esa época,
sándalo, palo de rosa, ébano….
En la medina Hay ocho madrazas, siendo la mas famosa el Attarin, próxima a la
Mezquita Karaouyin que fue donada por Fatima Al Karaouiyinn
Llegamos a la tumba de Mulay Idriss II y su zoco lleno de turrones, velas para las
ofrendas y color muchísimo color, para mi Marruecos tiene un olor especial, el de la
brea, pero el color es indefinible, creo que aquí el arco iris pierde sus colores para
transformarse
Zoco de la Henna, antiguo Hospital Psiquiátrico, casa de Maimonides, reloj de agua,
pero lo que suele gustar mas al que visita por vez primera la Medina es la Tannerie, los
tanners ejercen un influjo mágico, por estrechas callejuelas conducimos a nuestros
amigos hacia una terraza de las que se asoman al gremio de los tintoreros, porque la
Medina sigue dividida en Gremios como en la edad Media

Los colores son de productos naturales, Henna Azafrán Jengibre para hacer el amarillo
claro, Té verde, Indigo que se extrae de un arbusto llamado añil ,que al principio sale
verde y al contacto con el aire, con la oxidación se vuelve azul, las raíces de remolacha
para el color morado y las flores de hibisco para el rojo,
El trabajo de estos artesanos se transmite de generación en generación y es el oficio más
antiguo de los oficios de la Medina
Es un trabajo muy, pesado, preparar las pieles hasta que llegan al tinte es una labor
ardua y desagradable, casi todo el día metido en unas aguas que huelen fatal, los
turistas mientras huelen hierbabuena para no estropear sus delicados olfatos, mientras el
autóctono, familiarizado con este olor penetrante y desagradable que hiere el olfato,
pero no nos podemos olvidar que estamos en el reino de los sentidos.
Comemos en un restaurante donde no acude el turismo, porque no hay mesas en el
exterior, pero muy bien atendido y viendo de frente la cocina donde se elabora nuestro
condumio
En una ocasión subía la escalera de un conocidísimo y caro restaurante de la Medina,
curiosa yo, miro por la ventana de la cocina y veo como se recuperan los espaguetis que
sobran de varios platos llevados por los camareros a la cocina para ser lavados, y con
las sobras de varios platos se llena uno que llevan prestamente al comedor, para servirlo
a otro comensal
Porque ya conozco la higiene que hay en Marruecos, Hay honrosas excepciones, no
pruebo NADA, que no vea como lo cocinan

Salimos por Bab Bouyoud y continuamos hacia la plaza, en que algunas ACS se atreven
a quedarse, atrevidos que pagaran su osadía de forma terrible, y solo la diosa fortuna
favorece a unos pocos que se atreven ha hacerlo.

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Lo mas posible es que los roben y le destrocen la puerta o una ventana, también se la
pueden rallar y últimamente la moda es, cuando duermes, te dibujan alguna obra de arte
con un spray de algún color.
Además en esa plaza al atardecer llegan los vendedores ambulantes, músicos
chipichangas etc.…. Y no podrás salir o aguantando que todo el que pase manosee el
vehiculo o se suba algún niño en los parachoques e incluso en los espejos los siente
algún papá, y cuando los veo, me digo, “muchachos no sabéis donde os habéis metido”
Para Fez lo mejor y mas seguro es un camping, nada de acampada libre y que no me
digan “, pues yo estuve muy bien” porque les responderé que la Divina Providencia ha
cuidado de ellos
Caminando llegamos a la Mellah y visitamos el Cementerio judío, el guardián nos exige
el pago de manera reiterada y quedamos allí bastante rato en este lugar apacible y
tranquilo cercano al Palacio real y cercano también a la Sinagoga Danan, repleto de
tumbas blancas. Con la estrella de David y un recinto consagrado y cerrado donde se
encuentran las tumbas de los rabinos
En otros dos taxis al camping, cuidando de no perdernos, porque los taxis te dejan
donde les permite su licencia, que es en una carretera próxima al camping, y temíamos
que nuestros amigos se despistaran, al verse en medio de una carretera sin saber a
donde ir ,llegamos casi a la par y despacito fuimos a nuestras casitas para recogerlas e
irnos hacia Ifrane pasando Imouzzer de Kandar y la región de los Lagos .llegamos a
Ifrane al atardecer y en lugar de ir a al camping que es sucio, acampamos cerca del hotel
Michiflen,pudimos dar un paseo, aunque la temperatura descendió considerablemente,
esa noche sacamos el saco Pagamos al guardacoches 20 dirham
Una vez en Azrou nos dirigimos a la Escuela Artesanal, para tratar de encontrar alguna
pieza de madera de cedro, pues los artesanos van desapareciendo y no se encuentran con
mucha facilidad
Continuamos hasta Khenifra, comienza la tierra roja y los Kaftans de flores típicos de
esta región

                             Día 5 Ifrane-Beni Mellah- Khasba Tadla- Ouzoud

                        Oír el rumor del agua
                         Nos levantamos prontito y saludamos al león de piedra símbolo
                         de Ifrane .esta ciudad llamada la Suiza Marroquí, atrae a mucho
                         turismo por sus casas, jardines y fuentes,
                         Ciudad muy cuidada en la que anidan muchísimas cigüeñas,
                         donde los reyes de los parterres son los pensamientos, donde
                         hay paisajes idílicos y solo a unos Kmts el pico mas alto del
                         Atlas Medio, el Michiflen con telesilla y muchos cedros muy
degradados en los alrededores, siete lagos de Origen volcánico, muchos hoteles y un
Palacio real por donde se pueden contemplar muchos monos de berbería.
Pero es una ciudad que a mí personalmente no me gusta nada, no me gustan estos sitios
tan turísticos y tan limpitos, donde tras una pared se encuentra el Hambre,
Desayunaos croissant en una cafetería y bajamos hacia Azrou (la roca) dejando al
lado,”el bosque de Cedros “como lo llaman los autocaravanistas
En realidad lo celebre e interesante en este lugar es el llamado l Cedro Goreau, por ser
el nombre de un capitán del ejercito francés, que envió el general Lyateu para catalogar

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las especies del Atlas, y este le puso su nombre al Cedro, que hoy está seco, pero
permanece aun no se ha derrumbado, cosa que no tardará en producirse
 Una vez en Azrou nos dirigimos a la Escuela Artesanal, para tratar de encontrar alguna
pieza de madera de cedro, pues los artesanos van desapareciendo y no se encuentran con
mucha facilidad
Continuamos hasta Khenifra, comienza la tierra roja y los Kaftans de flores típicos de
esta región
Llegamos a Ben Mellah, ciudad de fuentes y no subimos al, Castillo porque insistimos
en que se nos va ha hacer de noche en el camino hacia Ouzoud, y la carretera es de libro
así que nos conformamos con las fuentes, que hace poco eran preciosamente salvajes y
hoy están canalizadas
 También antes de coger la desviación para Ouzoud estuvimos en Khasba Tadla, en la
antigüedad, la habitaron los Banoum Efrem, más tarde caería en manos almorávides, su
esplendor surgió con Mulay Ismail, asentada en la orilla izquierda del L´Ourm er Rbia,
el río mas largo de Marruecos, fue también guarnición francesa
Esta ciudad no suele visitarla el turismo aunque está próxima a la carretera, realmente el
recinto esta muy deteriorado, por haberlo habitado personas sin hogar que parcelaron
los lugares históricos y artístico y la convirtieron en sus viviendas, hoy, la Khasba está
siendo restaurad y alojados sus inquilinos en otros lugares
Aun se conservan dos mezquitas, una almohade y la otra de estilo del Sahel, y un puente
con 10 arcos, a pesar de la mala conservación, esta ciudad siempre me ha gustado
Una vez que nos adentramos en la carretera que conduce a las Cascadas de Ouzoud,
aconsejo a los viajeros, cuando lleguen a Marraquech, tomar dirección Fez y en el Kelaa
de Sparza desviar, no sufrirán tanto con las curvas y el mal estado de la ruta
El paisaje es un paisaje muy bonito en los límites del Atlas Medio y el Gran Atlas,
aunque al parecer parece que pertenece al Gran Atlas por un despliegue geológico del
río Abid, aunque después de tanto tiempo no he conseguido saber si pertenece
A una u otra cordillera el camino se nos hace pesado por el mal estado de la ruta, pero
hemos de llegar a la población de Azilal( no confundir con la ciudad norteña).Se nos
hace de noche y vamos con mucha precaución porque los cortados y la carretera llena
de burros y bicicletas sin señalizar nos hace ser prudentes ,y al fin encontramos la
desviación para quedarnos en el horrendo y poco cómodo camping, mas próximo a las
Cascadas sin luz y encendiendo los faros de una y otra AC conseguimos el propósito de
alojarnos en este lugar ,completamente lleno de autóctonos y varias ACS francesas.
El propietario reconoce a Enrique de otras ocasiones a pesar de que hacia lo menos 4
años que no íbamos por esos lares y se empeña en que tome un te, le cuesta un tormento
dormir por la teína, pero no podía declinar la invitación

DIA 6 Ouzoud –Marraquech

Cuando vamos a desayunar a un cafetín próximo, vemos que nuestros amigos regresan
de ver las cascadas, realmente entusiasmados, lo cierto es que este salto de agua del río
Ouzoud que unos kilómetros mas abajo desemboca en el Abid, del que es afluente, son
espectaculares y las mas altas del Norte de África con un salto de 110 metros, y con un
caudal casi permanente, que se eleva solo un poco en la época estival, por el deshielo
Bajamos, no hasta donde esta formado el lago, y después de recrearnos con la visión,
volvemos a encontrar a nuestros amigos en el cafetín que lo dejamos
Valentín contentísimo porque ha comprado un collares, esa es otra historia,

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Ellos en una ocasión tuvimos el lujo de que nos visitaran en Granada ,y en el salón yo
tengo colgados unos collares , estos antiguos, que me regaló la madre de Enrique hace
como 20 años, y el colorido y las características cautivaron a Valentín, así que en los
tenderetes vendían unos collares que parecían hermanos gemelos de los míos.
Así que nos lanzamos las dos parejas a regatear de forma inhumana para adquirir los
collares pues los comerciantes pedían unos desorbitados precios ,al final Valentín
consiguió negociar varios de ellos, lo cierto es que es un fenicio extraordinario y yo
también compré, menos bonitos ,porque Valentín se llevó las joyas de los tenderetes
Nos encontramos con Juanmi, Nando y los demás, pero preferimos seguir hacia
Denmate para ver el puente D Ími Ifrit, que es una preciosidad geológica, cavidad
natural, que los kabileños le atribuyen historias de demonios e ifrits, su nombre lo dice
Han construido una escalera que era la primera vez que yo la veía, realmente
sorprendente, se parece a la carretera de los Trolls en Noruega pero en peatonal
  Nuestro camino nos conduce a Marraquech, la ciudad roja, entramos por el inmenso
palmeral y nos dirigimos hacia la Menara pues justito enfrente hay un parking vigilado
en un sitio privilegiado, no tenemos suerte, esta la calle en obras
Nos acercamos cerca de la Koutubia y allí encontramos un lugar donde unos mozalbetes
pretendían estafarnos, diciendo que nos quedáramos en el parking de la parada de los
buses propios de un hotel.
El parking nuevo detrás de la Koutubia lleno, al final quedamos en el otro cutre lleno de
vehículos esperando lugares libres, al final lo conseguimos, y a pasear para ver La
Koutubia ,una de las torres mas amadas de Marruecos ,hermana de la Giralda y prima
de la tour Hassan de Rabat,
Mi amada Jmaa el Fnaa, corazón del mundo islamicota una hora mágica, cuando vive,
cuando los Jinns y los Gnoums vuelan sobre la Koutubia, protegiendo las bolas de oro
que logró poner la esposa de uno de los sultanes mas famosos de Marruecos, al pie, el
Morabo de Lalla Zhora, su hija, la que le avisaba convertida en paloma cuando los
enemigos atacaban.
La ciudad de los siete sabathous,la ciudad de Sidi Bel Abbes ,el santo protector de los
ciegos ,esa ciudad que me hace recordar a mi padre ,siendo yo niña, cuando me subía en
sus rodillas en el café de France ,que aun hoy subsiste cuando el ya no está, mí
amada y querida ciudad roja.

Día 7 Marraquech-Ourika

Nos vamos hacia el Valle del Ourika ,pero hemos tenido muy mala suerte ,llueve, y la
climatología por estos lares nos puede dar un susto mayúsculo ,hace bastantes años nos
cogió una riada y nos tuvimos que refugiar con la AC en un ,el único hotel, que hay en
alto .allí estuvimos tres días con la suerte de cómo era un hotel nos auxiliaron en comida
y atenciones ,pero hubo turismo que lo tuvieron que sacar en helicóptero ,fue terrible
.murió mucha gente y muchísimas personas se quedaron sin casa, de hecho aun hoy
persiste en algunos lugares ,y eso que fue hace bastantes años, la visión del desastre
,edificios destruidos ,y trozos de carretera aun intransitables.
El Ourika es un río que da nombre al Valle y nace en las montañas del Anti Atlas que
aun en verano permanece nevado
El Ourika por la carretera asfaltada se llega al pueblo de Setti Fadma, que casualmente
es el pueblo bereber mas antiguo de Marruecos, las ACS si hay coches aparcados tiene
complicado dar la vuelta para girar y regresar por donde han venido, lo ideal es dejar la
AC. mas abajo y hacer el recorrido a pie

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Abundan los niños que piden de todo, caramelos, bolígrafos, ropa, y los vendedores
ambulantes de objetos en piedra
Pero El Ourika es conocido por su barro, unos trabajos exquisitos de mezquitas,
personas, a pesar de la prohibición islámica, camellos o kábilas. A mi personalmente me
encanta la artesanía se esta región, y más aun los trabajos de arcilla, que a pesar de su
fama superan a los de Safi, Taza o Tarraya.
Como el tiempo no acompaña nos vemos muy limitados en que nuestros amigos
conozcan en profundidad el Valle y las montañas, donde abundan los simios, y un gran
lago, en acceso no apto para mayores de 50.
Volvemos a Marraquech, bordeando sus murallas y pasando cerca del famoso hotel
Mamounia
Por la tarde cerca de la Jmaa me acerco a una ya conocida óptica, para hacerme unas
gafas “de cerca” casualmente en un viaje se me rompieron y así descubrí loa cueva de
Ali Babá de los productos ópticos
En cada visita me encargo unas gafas con unas monturas de actual diseño y cristales con
la graduación que llevo y posteriormente revisa mi oftalmólogo, jamás han fallado en la
graduación, Enrique se hace unas de sol graduadas y Valentín y Montse también se
animan
Como es de obligado cumplimiento Medina y zocos, todo parte de la Jmaa el Fnaa, y
frente a ella La Koutubia de 77 metros de altura, donde por sus escaleras hacia la parte
superior se puede subir a caballo.
La madraza mas famosa la de ben Yousef, por ser la ciudad roja dio nombre al país
Marruecos ,su nombre en bereber Tamurt akkug ,significa la ciudad de Dios, fue
fundada en 1062 por loS almorávides su nombre en bereber Tamurt Akkuc significa
tierra de Dios, la supremacía almorávides hizo que este reino llegara hasta España
conquistando a los cristianos, de esta época había muchos monumentos pero hoy solo
permanece La Koubba Baadiyin ,después llegan los almohades y estos construyen la
Koutubia, La Menara y la puerta Monumental de Bab Agnou, pasa el tiempo y las
hordas de España son vencidas y llega un capitán de las montañas Banu Merin que crea
la dinastía de los Benimerines ,Marraquech deja de ser capital y vuelve a serlo con la
Dinastía Saudi durante tres siglos, hasta que aparece Mulay Ismail que traslada la
capital a Mequines.
Pero Marraquech guarda el tesoro de ser una ciudad que literatos, poetas, escritores,
artistas han necesitado para que se convirtiera en su hogar
Varias veces me crucé con Goytisolo, por las calles de Fez y no en la zona moderna de
Gueliz precisamente.
Marraquech continúa con su comunidad gay, que vive allí todo el año. Como no podía
ser de otra manera, cenamos en la Jmaa y paseamos contemplando sus múltiples facetas
de adivinos, contadores de cuentos, mendigos, boxeadores, prostitutas, vendedores y
sacamuelas….
Una preciosa noche contemplando la luna sobre las palmeras y la Koutubia desde
nuestra cama ¿Quién da más?

Día 8 Marraquech

Decidimos hacer cada uno nuestra peculiar ruta por la ciudad roja, no sin antes llevarlos
a la Tannerie de Marraquech, tan distinta y diferentes a la de Fez y no visitada por el
turismo, vueltas y vueltas por zocos y callejas, alguna parada en tiendas y a comer en la
calle peatonal, yo me voy a dormir a mi casita, bajo la Koutubia y Valentín y Montse
deciden hacer su propia ruta en autobús turístico

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.Después de mi descanso, hacemos nuestra peculiar ruta visitando mis morabos
preferidos por lugares que escapan del conocimiento de las guias y del turismo .Visita a
Bel Abbes, al Cadi Ayat, paseos por las murallas cercanas a la palmerie y vuelta donde
quedamos con nuestros amigos para recoger las gafas.
Siempre que llega el próximo momento de abandonar Marraquech, siento una especie
de opresión en el pecho y siempre le prometo volver, de tal manera que cuando muera
mis cenizas vendrán a esta tierra, ya esta recogido en mi testamento.

Día 9 Marraquech- Essaouira

Nos adentramos poco a poco en la región de los Santos Redgraga y la región de la
Arganda
El argan es un árbol similar al olivo, pero con pinchos que antiguamente valía para que
el turismo se parase ha hacer fotos de cabras que se encaraman a los árboles para comer
sus frutos, a veces algunos te vendían casi a escondidas aceite de argan , pues en la
antigüedad se conocía el mito de que los leprosos consumían este aceite ,hoy
,afortunadamente este árbol proporciona trabajos a muchas personas, se han creado
cooperativas sobre todo de mujeres que comercializan el aceite, con el que se hacen
jabones y cremas y muchas familias viven de ello, además está de moda
Llegamos a la Mogador fenicia viendo a lo lejos un pueblecito blanco teñido de añil que
enmarcado en una península, tiene enfrente las islas de la púrpura ,donde los romanos
teñían sus capas con la cochinillas que se llevaba el ejercito de estos lugares.
Acampamos en la plaza porque casi no hay turismo, cerca del puerto y próximos a las
murallas que la rodean, ciudad turística por excelencia, donde se celebra un famoso
festival de música el de Gwana y donde se practica el surfing ,una playa de fina arena
de muchos kilómetros, donde el turismo se tuesta acariciados por los fuertes vientos que
por aquí soplan Me gusta Essaouira, sus tiendecillas de alimentos y los lugares alejados
del turismo, porque Essaouira ,si es algo es turística, situada cerca del Cabo Sim, su
centro histórico catalogado monumento de la Humanidad, ciudad donde los judíos
habitaban, y donde el viento se dice que señala América
Esta ciudad se la conoce como Essaouira nombre moderno o Mogador su antiguo
nombre y se la llamaba Mon amour mucho antes que el maestro Rodrigo compusiera el
concierto de Aranjuez
         Rodeada de murallas y cañonees uno de ellos llamado el mejicano, se cree fue
de un barco español, es cruce de culturas y pueblos, de aquellas caravanas que venían
del Desierto y aquí embarcaban sus objetos, de los antiguos beréberes hay muchos
vestigios, la música autóctona tiene timbres de cuerdas y percusiones que vienen ¿de
donde?
Hoy sede de artistas, y venta de pintura cutre, para el turismo, cerca existe una antigua
librería que guarda tesoros en su interior, los pájaros comen de los sacos que tienen
semillas a las puertas de los tenderetes, y en las calles se venden cangrejos y caracoles
dormimos arrullados por el sonido del mar

Día 10 Essaouira –Agadir

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Dirección del Sous, hay una carrera ciclista y tenemos que ir parando, porque aunque el
pelotón viene detrás nuestro, nos paran al pasar las ciudades. Entramos en pleno
corazón de la Argania, y sus árboles llenos de frutos, nos hacen bajarnos para
contemplarlos.
Al cruzar un puente una AC Suiza le da un golpe a Valentín y no quiere sacar el seguro
,nosotros íbamos detrás y el suizo invadió la parte donde ya estaba metido Valentín y le
rompió el espejo ,y no se quería hacer cargo de darle el seguro, interviene la policía que
aparte de no tener ni idea, estaban ocupados con la carrera ciclista, el suizo en una
actitud entupida, al final le dio el seguro y sé que a posteriori Valentín cobró el dinero
del espejo, pero se mosquea mucho diciendo que regresaba porque no veía la parte
trasera e iba preocupado ,Enrique le dijo que una vez en Agadir no se preocupara que
lo solucionaríamos ,como así fue.
Paralela la carretera a la costa está llena de bañista y de gente que quiere ver la carrera
llegamos al camping y después de arreglarnos nos vamos a la ciudad, para que nuestros
amigos la vean, que si no hubiera sido por ellos hubiéramos pasado de largo
Agadir desde hace muchos años es un paraíso gay, no ofrece después del terremoto
ningún atractivo, excepto las maravillosas playas y hoteles de lujo, algo de lo que los
cuatro pasamos.
Calor tórrido, pasamos por el zoológico y en el paseo marítimo cenamos en un
restaurante bastante bueno, entre la múltiple oferta gastronomita que hay de todas las
etnias y países .Paseamos y al camping

                                   Gustar, la comida del camino
                                  Día 11 Agadir-T init-Sidi Ifni

                                   Nada mas levantarnos Enrique y Valentín van a la
                                   casa Fiat en la periferia ,en un taxi, cuando regresan a
                                   la media hora viene con el espejo comprad para
instalarlo ellos y ahorrar la mano de obra ,suerte Munana, mientras yo había pedido en
recepción que avisasen al proveedor de gas para que me llenase la bombona, pues se
había gastado, llega y me dice que tengo que esperar unas 48 horas para que me la
llenen .le digo que” nones “, y al final viene con una bombona llena de otro guiri que se
la dejó, y se marcharía sin ella, nos cobra un precio razonable que no recuerdo y nos
saca del apuro
Marchamos las dos ACS a la casa Fiat, porque Enrique perdió la copia de la llave de la
AC y
En nuestra ciudad no nos puede hacer una copia porque no hay medios técnicos, así que
por 30 euros nos hacen la copia en menos de media hora
Hay unos españoles ,dos ACS que han tenido el problema de la rotura de la luna
delantera y según nos cuentan llevan 10 días esperando que la traigan, no se de donde,
el tema es que han acampado a la puerta de la casa Fiat y aquello parece un
campamento de gitanos, guisando en una mesa en la calle, la ropa tendida con cuerdas
en la valla, no me extraña que a veces no nos quieran a los campistas en algunos
lugares, después de ver este comportamiento ,yo tampoco los quería
Mientras los varones hacen lo propio de su sexo, como cambiar aceites, rueda mirar
todas las tontería mecánicas que venden.

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Nos vamos buscando comprar pan, cosa que hacemos en una gasolinera, y exploramos
toda loa alrededores, nos percatamos que hay en un local con una ventana abierta al
exterior un individuo que con una gran freidora, está cocinando calamares, en la plancha
gambas y toda clase de pescados.
Nos acercamos y le pregunto que si es abierto al público, o es para el negocio de la
gasolinera, asiente por esto último y quedamos en volver con nuestros respectivos
Llegamos a la casa Fiat y Enrique tiene su nueva llave y han hecho todo lo que tenían
que hacer así que montados en nuestros respectivos vehículos, nos dirigimos a la
gasolinera, aparcamos y le pedimos al gasolinero que nos lleve mesa y sillas, para
quedarnos cerca de la Freidura
¡que decir¡ Comimos de forma pantagruélica, ya que cada uno pidió varios manjares y
no eran platos, eran fuentes, así que cada uno dio buena cuenta de dos fuentes, los
caballeros con sendas cervezas, que al no permitirse beber alcohol en ese chiringuito
habíamos las féminas previamente cambiado a unos tarros de refresco, y no recuerdo
bien pero me parece que al cambio ,en dirhams, pagamos 20 euros, cosa curiosa yo que
soy alérgica a los crustáceos no me dio ninguna reacción, cosa que esperaba subsanar
con una buena inyección de cortisona
 Seguimos marchando hacia Sidi Ifni, por la parte costera, el Atlántico maravilloso, y
todo el campo lleno de limonium de color malva, del que Montse y yo nos
aprovisionamos, de la conocida flor del papel, para luego adornar algún canastito de
vuelta a casa.
Llegamos al antiguo enclave español y aparcamos en la Plaza de España, aun continua
llamándose así con idea de pernoctar ya que los campimgs, hay dos, tienen una
humedad increíble.
En Sidi Ifni no hay mucho que ver ,el magnifico paisaje del paseo del océano, algunas
calles muya animadas al anochecer y poco más, aún continuaba el letrero de “Twis
club” del colonialismo español, Valentín y Montse en el zoco se aprovisionaron de
cantidad de pescado, como yo odio el pescado, ya se sabe que lo que sea marino,”vade
retro”, ,y comenzó nuestro periplo de dar parte de lo que llevábamos a mucha gente que
pedía limosna por las calles y madres con hijos pequeñitos
Macarena y sus amigas nos habían surtido de ropa y zapatos, juguetes de bebe y de
niño, Montse había arrasado con todo lo que podía de adulto, total que hicimos una
buena labor de reparto, ya que al dar lo que no queremos o necesitamos, no lo considero
caridad
Dormimos en nuestras casitas en un absoluto silencio, guardados por un vecino que se
auto proclamo en guarda para obtener la propina.

DIA 12 Sidi Ifni-Taroudant

Por la Costa llegamos a Tiznit, ayer dimos un paseo, pero aparte de la artesanía en plata
no merece la pena se, la rodean unas murallas, y como digo anteriormente es famosa
por sus joyas de plata y a veces de oro, mucha gente piensa que el oro de Marruecos es
de baja calidad, por su color rosáceo, pero no es así, y es que le añaden cobre en lugar
de latón, que le proporciona ese precioso e intrigante color.
Era lugar de parada de las antiguas caravanas que procedían del desierto, y de ahí la
tradición artesana por traficar estas con metales preciosos.
Por la carretera interior nos dirigimos a Tafraoute, la ciudad rosa, que si se enterasen los
nabateos menudo rebote cogerian, pues esta población no tiene nada que ver con las
magnificas ruinas jordanas

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El camino sigue bastante malo, por no decir malísimo a unas cotas de altura dentro de
las montañas del Anti Atlas, situada en medio de un circo de montañas de granito rosa,
cerca de la ciudad hay piedras pintadas por el pintor Jean Verane que residió aquí una
temporada, es famosa por su floración de almendros, pero Tafraoute a pesar de su fama
,no suele ser muy visitada por el mal camino que conduce a ella y porque en realidad,
ofrece al turista unas casas y algunas mezquitas diseminadas llenas de polvo y con un
paisaje montañoso ,peculiar, que no reviste una hermosura de alucinar ,la ida y regreso
seria un paisaje agradable ,vuelvo a repetir, sino fuese por el mal estado de la ruta,
Montse y yo investigamos en una cooperativa de mujeres que venden productos de la
Argania y vemos árboles frutales que vende un hombre al lado del cauce del seco río.
Valentín compra dos para llevarse y probar suerte en su chalet Valenciano.
Regresamos dirección Agadir por la horrible carretera, al final el piso se arregla pero la
carretera tan estrecha que yo no disfruto del camino y precioso paisaje
Algo maravilloso se nos brinda Tioulit o Touliet llamado de las dos maneras se puede
decir, un pueblo en una meseta realmente soberbio
Se nos va haciendo de noche mientras llegamos cerca de Agadir, donde encontramos la
dirección de Taroudant, con un trozo nuevo de autovia que no conocíamos, se hace de
noche, pierdo ver ponerse el sol en las murallas de Taroudant, algo de los paisajes
marroquíes que no se deben perder., yo prefiero este atardecer al de Zadar, que se dice
el más bello del mundo

Día 13 Sidi Ifni - Taroudant

Enrique, contentísimo porque adora esta ciudad reino de la dinastía Saadiana y ocupada
por los almorávides en el mil y pico,
Se dice que esta ciudad se edificó para luchar contra los portugueses que ocupaban
Agadir, leyenda porque es una ciudad con vestigios anteriores a esta fecha.
Acampamos en las murallas cerca de las acequias de agua que bajan de los altos montes
de la cordillera próxima, donde el Touscal el pico mas alto de Marruecos se yergue
majestuoso. Sin hacernos caso Valentín y Montse, van a dar una vuelta y al día
siguiente nos comentan que al atravesar las murallas se encuentran sin luz y ante la
inseguridad deciden volver, maravilloso, porque así yo recorreré los múltiples zocos
para hacer compras con mi amiga

Día 14 Taroudant Ait Ben Haddou
Por la mañana desayuno con jeringo delicioso, compras por la medina ,que también se
dice “una Marraquech en pequeño”, la gente es maravillosa ,el Sous ,guarda en sus
habitantes un encanto especial que no tienen otras regiones marroquíes ,la industria por
excelencia es la zapatería ,hay miles de babuchas y sandalias con unos diseños que para
si quisieran muchas boutiques europeas, y de cómodas ,ni cuento ,compro varias para
regalos y unas para mi ,que dicho sea de paso no me he quitado en todo el verano ,y que
al final de este Enrique me regañaba por llevarlas porque estaban ya destrozadas, pero
me niego en redondo ,era flotar ,como si fuera descalza ,hasta que un aciago día fui a
buscarlas y el día anterior Enrique las depositó en la basura y así terminó la historia de
mis comodísimas sandalias compradas en Taroudant por 10 euros
Pues voy a volver la próxima Semana Santa para comprarme por lo menos cinco pares
Valentín amplia su colección de collares adquiriendo otro par o tres de ellos, no lo sé.
A pesar de lo muy a gusto que estamos, ellos tienen prisa para marcharse ,porque ,cosa
de abuelos ,han de quedarse con su nieta y se les acaba el tiempo ,a pesar de que no nos
apetece separarnos ,pero llegando a Ouarzazate se marcharan para desembarcar en

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Ceuta y nosotros nos iremos al Draa, seguimos hacia La Khasba de Ain ben Haddou a
pesar de que nosotros podíamos haber cortado camino por la carretera que llevábamos
para llegar al Draa , toda una tarde/noche con nuestros amigos era demasiado atractivo,
así que llegamos hasta la general de Marraquech Ouarzazate y nos dirigimos a la
Khasba, de Ait Ben Haddu, allí dimos un paseo por este maravillosos Monumento de la
Humanidad ,bastante tarde ,entramos en unas tiendas ,donde compré acuarelas, mí viejo
vicio de comprar pintura por muy mala que sea y ellos un montón de regalos para sus
hijos, dormimos en el parking ,ya que al estar solos no tuvimos ningún ruido ,cosa que
no habríamos podido hacer en temporada turística

Día 15 Ben Haddou- Zagora
Al levantarnos desayunamos en el hotel cercano a la Khasba, últimas recomendaciones
y la pena de tener que separarnos. Marchan hacia el Norte, mientras nosotros la
dirección de la Khasba de Tifoultute, para ir hacia Zagora por el Valle del Draa,
Llegamos a Agdz una ciudad a unos 70 kilómetros de Ouarzazate donde se habla el
Tachelhit, una población de paso donde en la gran plaza es donde se desarrolla la vida
económica de la ciudad, con muchos comercios y donde se pueden adquirir, autenticas
reliquias, antigüedades de verdad, joyas muebles, y muchísimos utensilios de
procedencia judías, a 5 Kilómetros de esta ciudad (pronunciar) Agadez,
Nos encontramos en pleno corazón del Valle de Oued Draa un río que en siglos pasados
era el mas largo y caudalosos de Maruecos ,nace en el Alto Atlas y se dirige hacia el
Sur , lo que hoy es la frontera de Argelia ,y de pronto gira hacia el Oeste muchas
centenas de kilómetros y se va a desembocar en el Atlántico, durante mil años las
condiciones climáticas han variado y con ellas el curso del Draa se sumerge en las
arenas del Desierto pasado M´Hamid y durante unos 600 kilómetros sigue su curso de
forma subterránea desembocando cerca de Tan Tan, pero cuando llueve fuertemente el
Draa vuelve a su antiguo lecho
Es el lugar donde la familia Beni Saad, ricos comerciantes de las caravanas que
comerciaban con oro, llegaron a fundar una dinastía en el Siglo XVI y su poder se
extendió por todo Marruecos luchando contra los portugueses
A unos 6 kmts de Agdz se encuentra la Khasba de Tannougalt, ubicada en lo alto y su
nombre quiere decir encrucijada, al parecer en la antigüedad, era lugar de cruce de
caminos, sus habitantes presumen de vivir en el pueblo mas bonito del Sur de
Marruecos, construida con adobes, ladrillos y arcilla tiene una espectacular belleza, su
calles empinadas recuerdan un pueblo medieval, en el que hay majestuosas casas
palacios y mezquitas, aquí se funden el agua y el desierto, la montaña y el oasis Es una
ciudad unica, sobre todo en otoño, aquí se pueden ver los múltiples colores de las hojas
,ámbar ,amarillos ,rojizos-
Hoy día hay una fundación para su conservación porque poco a poco se fue degradando
y si no hubiera sido por sus habitantes se hubiera convertido en ruinas A pesar de ello
ha sido Declarada Monumento de la Humanidad, y aquí se rodaron escenas de la
película “el cielo Protector” de Bertoluccci
Continuamos por la región que se extiende uno 200 Kmts hacia Zagora parando para
regocijarnos viendo sus palmerales, los dátiles que comemos en España proceden de
aquí junto con los de Irán,
Un paisaje rodeado de niños, donde puedo repartir la mayoría de los objetos que llevo,
sobre todo los juguetes ,y sobre todo muñecas a las niñas, no hay que olvidar que la
mujer ocupa un lugar secundario en la sociedad y las niñas al lado de sus hermanos

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varones carecen de importancia, todo será para los niños, por ello siempre les doy a las
mujeres y procuro hacerme de muñecas, que me regalan o compro porque si vierais
brillar los ojos de una niña cuando abraza una muñeca, no tiene comparación con la
mayor y mas espectacular puesta de sol del mundo
Yo veo brillar esos ojos a menudo, y por solo una muñeca que desprecian nuestras hijas
cuando están un poco deterioradas, o ante el nuevo modelo de la TV
Os pido a quien lea este relato que os olvidéis de los lápices los cuadernos y cajitas de
lápices de colorees para llevar y dar algo muñecas, lo primero, muñecas, después
pelotas para los niños, pero no lo olvidéis. Las niñas son las más necesitadas.
Llegamos a Zagora y nos alojamos en el camping ,hay una AC de unos franceses y
recorremos la ciudad, un lugar donde no hay nada que ver ,como no sea las tiendas
subterráneas donde trabajan niños limpiando y tallando metal en unas condiciones
infrahumanas, en subsuelos faltos de luz y en horarios de 10 o 12 horas. Aquí no es
ilegal, el trabajo infantil, y estos niños sacan adelante a toda su familia

                                     Oler, extraños olores

                                   Día 16 –Zagora-M`hamid- Zagora

                                     Desayunamos en el camping y vamos por la ruta del
desierto hasta Tamengroute
Esta población tiene dos tesoros ocultos, la primer la Zaouia Naciria, donde muchos
fieles piden la ayuda del Santo, en el patio (, prohibida la entrada a los no musulmanes)
bajo los arcos que la rodean viven unos y otros quedan muchos días comiendo guisando
y durmiendo en el lugar, haciendo sus ofrendas de henna
, dinero o velas. Esta Zaouia se funda en el 1010 de la Hégira, su fundador Mohamed
Ben Nacer, allí no solo van peregrinos, sino ulemas, sabios y estudiantes, tiene una gran
importancia a nivel intelectual, y era un punto de apoyo para las caravanas
Centro privilegiado del saber soufi
La segunda joya es su biblioteca, realmente mal custodiada, fundada por Hamed Naiciri,
guarda manuscritos, uno de ellos en piel de gacela, obras de medicina y
 A
astronomía, un Coran iluminado del siglo XIII, también una obra de Pitágoras en árabe
con 600 años de antigüedad
Yo guardo un especial recuerdo de los ceramistas de esta viílla que dan a sus obras un
color verde inconfundible y tengo el privilegio de poseer tres obras de esta cerámica
antiquísima, compradas hace mas de 30 años en un anticuario de Agdz ,cuando aun se
podía comprar en Marruecos a unos precios razonables
Continuamos hacia el terreno desértico, hacia las alcazabas y los grandes palmerales,
con la AC es claro imposible acercarnos a pie de dunas, como ocurre en el Tafilalet
esta ruta es árida si contamos con la visión desde la carretera ,pero cercana están las
dunas de Chegaga, de Denast y Tidri, estas ultimas mas próximas a M´hamid donde se
pueden encontrar muchos nómadas, es la tribu de las Ait Datta, los últimos nómadas de
Marruecos, que se alojan como todos los nómadas esparcidos por el Norte de África en
Jaimas de pelo de cabra y estos si que necesitan de todo, medicamentos, ropa e incluso
utensilios de cocina

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Muy próximo a M`hanmid se encuentran los túmulos de Erg Regaba Hniti, túmulos que
son gemelos de alguna civilización que habitó en estos lugares, pero los arqueólogos no
se han puesto de acuerdo.
También hay una civilización perdida la necrópolis de Four er Riad ,donde uno se
accede por una pista en un terreno pedregoso y baldío a unos kilómetros de Tifoultute,
y cuya existencia descubrí hace muchos años por un historiador francés que escribió un
articulo que de forma casual llegó a mis manos ,cuando aun hacíamos rutas en aquel
Land Rover que teníamos, cuando los niños eran pequeños y nosotros lo bastante
jóvenes como para dormir en una cama que habilitó Enrique para tal fin dentro del
vehiculo

                                              Tocar el tacto de los gorros de lana

                                                Las posibilidades de esta zona van en
                                                función de alquilar un 4x4 que traslade al
                                                turista por dunas y ouadis, y los acerque
                                                al lago Iriki, o bien la ultima moda de
                                                hacer senderismo en camello, muy
                                                atractivo, pero muy incomodo
En estas zonas hay que distinguir lo que es hamada o terreno pedregoso o el erg que es
donde están las dunas, erg y hamada son contrapuestos,
La tierra se fragmenta debido a la meteorización mecánica por los contrastes de
temperatura, al fragmentarse, el material, el viento lo arrastra y así se forma la arena,
que al chocar con montañas por rocas provocan la erosión,
M´hamid es el Centro turístico para visitar esta zona, el problema radica en que hay
tropecientas mil agencias, guías y empresas dedicadas a llevar al turista a las zonas
próximas de dunas.
Aunque aquí hay cosas muchísimo mas interesantes, por ejemplo el desfiladero de
Foum Largan donde hay túmulos prehistóricos, o las dunas de Tinfu, rodeadas de
terreno pedregoso, que se eleva y al llegar se puede ver un mar de arena impresionante
Mhamid el Chozlam está introduciendo un nuevo tipo de cerámica .lo cierto es que en
esta zona se ha de prescindir de las AC para alquilar vehículos 4x4, ya que en esta
región es difícil acceder en estos vehículos a los sitios que puntualmente hay que ver
Regresamos hacia Zagora por el mismo lugar que hemos llegado y volvemos a la
ciudad donde se tardan 52 días en camello (otro error, en Marruecos hay dromedarios y
no camellos) para llegar a la mítica Tombuctú
Quedamos en el camping, para mañana volver atrás, hacia el cruce para marchar al
Tafilalet

Día 17 Zagora – Alnif-Risani-Merzouga

Salimos de Zagora y nos detenemos en los morabos y cementerios del camino, algo
 curioso es ver los morabos y cementerios del camino, la mayoría son
cementerios beréberes que se distinguen de los árabes en que estos últimos tienen
 lapidas, y los cementerios beréberes, marcan las tumbas con piedras verticales en
el lugar sagrado, porque los cementerios son lugares sagrados-
Vemos los niños y adultos que venden los dátiles de esta región y la artesanía de

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cestos de caña, y algunos objetos de barro de color rojo, el color del suelo ,
 llegamos hacia el cruce de Tazarine, esa población famosa por sus grabados
rupestres, petroglifos que se encuentran a unos cuantos Kilómetros, con mas de
10.000 años Continuando por la carretera nos conduce a Alnif, desde allí una carretera
se comunica con Tinhergihir, donde se encuentran las gargantas del Thogdra, pero
Continuamos por esta región que se precia de ser el lugar donde hay mas fósiles de
trilobites del mundo
Desembocamos en el cruce que viene desde Rachidia a Risani, durante este trayecto
 hemos repartido todo lo que nos quedaba, que era bastante a mujeres y niños que
 los acompañaban, y sobre todo las muñecas ¿cuanta ilusión hemos repartido ¿
Por todos sitios como es usual, nos salen guías, por todos sitios, de los que pasamos,
olímpicamente.
El tiempo se muestra con nubes y no seria la primera ni la unica vez que nos llueve
 en el Sahara, llegamos hacia el Palacio de Dunas un camping detrás de Merzouga en
 plena carretera donde no tienes que atravesar Hamada con el peligro de pinchazos o
de quedarte tirada, vamos solos, no hay turismo en estas fechas y quedaríamos
 perdidos a nuestra suerte, este camping es precisos y muy bien comunicado .quedamos
  solos en un Sahara que se abre únicamente a nuestros ojos

Día 18     Tafilalet

 Todo el día hemos estado visitando amigos, yendo y viniendo , también visitamos la
tumba de Mulay Ali Cherif, el zoco de Risani y damos un paseo por la ruta de la
palnerie con un taxi ,porque meter la AC por este recorrido a pesar de ser una
preciosidad, con la lluvia de ayer nos hubiéramos tenido que parar por no poder
atravesar algún riachuelo, aunque ir por estos lugares y ver las kasbhas y el paisaje de
oasis, palmeras ,es una de las cosas mas bonitas que se pueden hacer en Maruecos,y no
es necesario un 4x4
Después de un día agotador, nos alojamos en el camping de Erfoud ,que están
rehabilitando y frente al antiguo, han habilitado un camping provisional, ventajas,
poder ir caminando a ver Erfoud y la artesanía del fósil

Día 19
Erfoud.-Ouzda-Taourit

Viaje precioso paralelo a la frontera argelina, nos para mucho la policía, no tanto para
ver la documentación, como para charlar y enterarse de, donde vamos quien somos, y
porque viajamos por sitio tan inhóspito
Aquí el gasoil se abarata por la proximidad de Argelia y haber mucho gasoil de
contrabando
Llegamos a la preciosa zona de acampada de Taourirt para pasar allí la noche, porque
llegar a la frontera española nos podríamos llevar tres o cuatro horas, hay mucho
transito de personas y vehículos, así que cenamos en el restaurante, una deliciosa harera
y ensalada Nicoise, regada todo ello con agua de Oulmes la preferida de Enrique

Día 20

Emprendemos regreso a nuestra casa, por la carretera de la Presa, mas larga, pero mas
bonita, la frontera un tormento de la muchisima cola ,así que decimos, venir de la

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provincia de Nador y solucionar los tramites aduaneros en otra ocasión Pasamos la
frontera y nos encontramos por fin en TIERRA ESPAÑOLA

                                          Enrique y Piki Sierra