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Instalar un ventilador para el frigorífico

Yo los puse a finales del año pasado o principios de éste (no recuerdo bien) y llevo todo el año "tomando apuntes" para ver a qué temperatura ponerlos. Y al final no me ha servido de mucho :biggrin:

Pare empezar, no creo que a todo el mundo le sirva el mismo dato, ya que dependerá de dónde hayas colocado el sensor. Aunque esté en las aletas de refrigeración del circuito de gas (que es donde debe estar), no es lo mismo que esté al principio, que al final, que en medio... Pero bueno, te cuento mi experiencia (creo recordar que lo puse más o menos por el medio; cojo mis apuntes y te cuento):

Decidí ver cuál era la temperatura de funcionamiento óptimo. Para eso, durante las salidas, sin poner en marcha los ventiladores y comprobando que el frigorífico enfriase correctamente, miraba qué temperatura alcanzaba el circuito. Pero los resultados no me dijeron gran cosa:

En marzo, en una salida con 22ºC por el día en el exterior, el circuito alcanzaba los 49º. El frigo enfriaba bien.
En abril, con 26ºC en el exterior, ya alcanzaba los 56,5ºC, y seguía enfriando bien.
En mayo o junio, con 30ºC llegaba a 58ºC, y ya empezaba a no enfriar muy bien.

De esas pruebas saqué la conclusión de que podría colocar el termostato a unos 55-56ºC y enfriaría bien. Pero no:

Ya en julio, con temperaturas externas relativamente suaves (no apunté el dato de temperatura exterior, pero fue en la Bretaña francesa, no hacía calor "de verdad" como aquí), puse el termostato a 54ºC. Los ventiladores entraban en funcionamiento muy pocas veces (es decir, pocas veces alcanzaba el circuito esos 54ºC), y sin embargo no funcionaba bien. Lo bajé a 51ºC y también le costaba saltar, estaban apagados casi todo el día, y seguía enfriando lo justito. Nueva prueba a 49ºC, seguían saltando pocas veces, y seguía sin enfriar del todo bien (tampoco mal... lo justito).

Esto iba en contra de las pruebas anteriores, donde había visto que el frigorífico enfriaba de maravilla incluso con temperaturas de 56ºC en el circuito. Y ahora poniéndolo a 49ºC, iba peor. ¿Por qué? Pues porque en primavera, aunque de día haga calor, por la noche la temperatura bajaba mucho, de modo que aunque por el día subiese a 56ºC, a lo mejor por la noche bajaba a 30ºC (por decir algo, no me desperté a las 3 de la mañana para mirarlo), y una cosa compensaba la otra y al final el frigo enfriaba estupendamente. Pero en verano, la temperatura nocturna seguía siendo suave, y se pierde este efecto. Así que mis pruebas anteriores habían servido de poco.

Más pruebas: termostato a 47ºC, en un día relativamente caluroso (34ºC durante el día), el funcionamiento de los ventiladores es prácticamente constante y el rendimiento del frigorífico es lo justito. Lo bajo a 46ºC... y ahí terminan mis apuntes.

Después de eso, la prueba de fuego fue hace poco, la última semana de agosto, en la costa levantina. Nada que ver con lo anterior: calor de verdad, tanto de día como de noche (la temperatura apenas caía por la noche), y el frigorífico no enfriaba nada. Por primera vez entendí (no suelo ir a esas zonas en verano) a los que se llevan un frigorífico "de verdad". Así que me olvidé del termostato: ventiladores en modo manual desde que me levantaba hasta que nos íbamos a la cama, funcionamiento constante (y por la noche apagados por el ruidillo, que aunque es poco, somos algo "exquisitos"). De esa forma conseguimos tener un rendimiento... justito.

Conclusión: que en climas extremos el termostato no vale para nada, a darle caña a tope y se acabó. Y en climas templados, donde refresque por la noche, por lo general no hacen falta ventiladores aunque haga calor de día. Al final, resulta que el termostato vale de poco... si acaso, como ayuda adicional para esos días templados, es decir, como ayuda extra para cuando en realidad ni siquiera hacen de verdad falta...

Esa es mi conclusión, si le sirve a alguien... ;-)

Hola de nuevo.

El rendimiento de la nevera va condicionado por dos parámetros: temperatura exterior y humedad relativa del aire.

De este modo podremos encontrarnos con situaciones desconcertantes ante una misma temperatura exterior y con distinta humedad relativa.

tabla-de-sensacion-termica.jpg

En esta gráfica se puede observar cómo se estrecha o amplía el rango óptimo según el nivel de humedad en el aire.

En este post de este hilo comento sobre la temperatura en el radiador a la que se ponen en funcionamiento los ventiladores.

https://www.webcampista.com/foro/sh...rigor%EDfico&p=1242824&viewfull=1#post1242824

La temperatura crítica de este termostato dedicado a las neveras que llevamos en nuestras cvs ronda los 53 grados. Supongo que con una menor temperatura perderíamos eficacia en ciertas ocasiones.

Saludos
 
La idea primaria de la Peltier era ayudar al frigo a coger frio,como en una portatil,no ayudando a enfriar el sistema,y solo conectandola cuando notaramos la temperatura del frigo subir.
Husmeando por ahi he visto que hay radiadores de liquido para las celulas,no se hasta que punto seria capaz de recuperar el frio el "refrigerante" liquido cuando ha pasado por el condensador ,y volver al radiador ,eso lo sabran los calculadores.
Como no me gusta el futbol,pues a pensar en esas cosas.Ya dije que no era un brico,solo son especulaciones para pasar el rato,que a lo mejor la practica supera a la teorica.
Bueno,un saludo .
 
¿Podría utilizarse un regulador PWM como éste en lugar de un interruptor? Así en lugar de cortar por la noche se podría poner al mínimo.
 

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Supongo que sí, y lo suyo es que fuera controlado por un sensor de temperatura, para que ventilara más o menos. Hay un forero que usa un Arduino y un controlador PID...
Aunque es matar moscas a... fusilazos... (cañonazos sería enfriar el condensador con la peltier. :partiendo: )
 
El caso del extractor me parece diferente a los ventiladores del frigo. ¿Por qué? Pues por que los ventiladores que usamos para el frigo suelen ser de PC, por aquello del ruido, estos ventiladores no son un motor normal y corriente, son más parecidos a un motor paso paso. Para controlar eso llevan una electrónica que es la que se estropea con el pico. En cambio el extractor es un motor normal, sin electrónica, así que no es sensible a esos picos. Pero si lo quieres poner, ponlo, no deja de ser un motor como el de la bomba, que también mete picos a los ventiladores :D
En este caso sería por proteger los leds del pico que mete el extractor. Hoy he terminado de montarlo y he observado que los leds parpadean al apagar el extractor. Lo soluciono con un diodo? En algún sitio leí que con un condensador...
 
Entonces sí. Aunque los leds en inversa aguantan "mucho" Puedes poner un diodo en antiparalelo, que se llama, es decir, el cátodo a positivo y el ánodo a negativo, esto es corto para esos picos
 
Entonces sí. Aunque los leds en inversa aguantan "mucho" Puedes poner un diodo en antiparalelo, que se llama, es decir, el cátodo a positivo y el ánodo a negativo, esto es corto para esos picos
Pregunta rápida: cuál es el lugar adecuado para ese diodo? En la línea del motor (1), en la del elemento a proteger (3) (las luces en este caso), o en la clema común (2)?
 

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En teoría cualquier sitio vale, pero en la práctica y como los cables no son perfectos, mejor al lado del motor que genera los picos. Son baratos, así que si no te da pereza, ponlo también en cada tira.
La forma de colocarlos es la rayita al positivo y el otro al negativo.
 
(Casi) Teoría de fluidos. Cuando cierras un interruptor los electrones acuden en tropel para pasar al otro lado, como si levantaras la compuerta de una presa ¿Pero cuantos hacen falta? No lo saben, hasta que no lleguen a la bombilla, bomba, motor... no saben cuantos hacen falta. Al llegar al destino, (la bombilla, la bomba...) han llegado demasiados y se produce un rebote, como si el agua de la compuerta se encontrara con un sitio cerrado, estos electrones vuelven por donde han venido, generando un pequeño pico de tensión, pues se suman a los electrones que vienen. De la misma manera que agua genera una onda que vuelve No acaba aquí la cosa, al llegar de nuevo al punto de partida, pasa lo mismo, y vuelven a rebotar, así hasta que se calma del todo. Pasados unos milisegundos... al menos en continua, cuando en vez de continua es alterna o señales digitales que están cambiando constantemente, esto es un caos que debe estar previsto.
Todavía no he hablado de las bobinas (motores, transformadores... comportamiento inductivo en general) estos "cacharros" siempre se oponen a los cambios bruscos de tensión/corriente, es decir, al conectarlos se comportan como un corto, para que no haya una tensión grande en sus extremos (el famoso pico de los frigos a compresor) y al desconectarlos, que es adónde vamos, generan una tensión "muy alta" para compensar que la otra se ha ido, para que la corriente se mantenga en el mismo sentido, la tensión que generan es contraria a la que tenían (esto se explica bien con un dibujo) y ese es el pico que llega al resto de circuito a través de los cables, si el diodo está cerca, no irá mucho más allá, si el diodo está al final del cable, lo recorrerá todo hasta que llegue allí.
De nuevo, todo esto pasa en milisegundos... lo que dura el apagado/encendido que vemos en los leds.

PD: que aburridas son algunas esperas...
 
(Casi) Teoría de fluidos. Cuando cierras un interruptor los electrones acuden en tropel para pasar al otro lado, como si levantaras la compuerta de una presa ¿Pero cuantos hacen falta? No lo saben, hasta que no lleguen a la bombilla, bomba, motor... no saben cuantos hacen falta. Al llegar al destino, (la bombilla, la bomba...) han llegado demasiados y se produce un rebote, como si el agua de la compuerta se encontrara con un sitio cerrado, estos electrones vuelven por donde han venido, generando un pequeño pico de tensión, pues se suman a los electrones que vienen. De la misma manera que agua genera una onda que vuelve No acaba aquí la cosa, al llegar de nuevo al punto de partida, pasa lo mismo, y vuelven a rebotar, así hasta que se calma del todo. Pasados unos milisegundos... al menos en continua, cuando en vez de continua es alterna o señales digitales que están cambiando constantemente, esto es un caos que debe estar previsto.
Todavía no he hablado de las bobinas (motores, transformadores... comportamiento inductivo en general) estos "cacharros" siempre se oponen a los cambios bruscos de tensión/corriente, es decir, al conectarlos se comportan como un corto, para que no haya una tensión grande en sus extremos (el famoso pico de los frigos a compresor) y al desconectarlos, que es adónde vamos, generan una tensión "muy alta" para compensar que la otra se ha ido, para que la corriente se mantenga en el mismo sentido, la tensión que generan es contraria a la que tenían (esto se explica bien con un dibujo) y ese es el pico que llega al resto de circuito a través de los cables, si el diodo está cerca, no irá mucho más allá, si el diodo está al final del cable, lo recorrerá todo hasta que llegue allí.
De nuevo, todo esto pasa en milisegundos... lo que dura el apagado/encendido que vemos en los leds.

PD: que aburridas son algunas esperas...
Un placer leerte, como siempre.
 
Muy buenas
He querido retomar este brico que dejé aparcado hace un par de años, las dudas que tengo en eralidad son las mismas que entonces...

20180726_192741.jpg
En esta foto, estoy casi seguro que la clema es la de 12V de la nevera. En un principio creia que podria coger de ahi los 12V para el ventilador, pero luego pensé que si son los 12V de la nevera se supone que unicamente funcionará al estar conectado a la piña del coche no?

foto 1.jpg

foto2.jpg

Mi desncocierto llega cuando sigo el cable y llego al panel donde estan los interruptores de la cv que activan el grifo, nevera etc..., pero que aparentemente estan alimentados por el transformador de 220v a 12v... tiene algun sentido?

20180726_191100.jpg
 
Llevas un trafo de alterna con su rectificador a continua.
Si buscas el cable de positivo que sale hacia la bomba,ya lo tienes.
Eso sí,como siempre,pon un fusible a parte,muy bajito,de 2 amperios o así.
La bomba es en continua,las luces que llevas son de alterna,de coche,que puedes poner las mismas en led,menos consumo eléctrico y más luz.
 
Gracias por responder tan rapido.
Significa eso que puedo usar la clema de la primera foto que he puesto? Funcionaria aunque estuviese conectado a 220v?
 
Tienes tester? Lo suyo sería medir si son 12 v en continua.
Seguro que si que funciona conectado a 220.
No.me he leído todo el hilo,luego lo hago.
Edito,o no funciona a 220.....más fácil lo de la salida a bomba.Si tienes la piña de trece y el cable a frigo, seguramente sí que funcione.
 
No tengo, pero puedo pedir prestado :p

De todas formas hay una cosa que no entiendo... si los 12v de la nevera los estoy sacando del transformador, en que momento interviene la bateria de mi coche?
 
A ver,el frigo funciona a 220 y a doce,gas a parte.
Tienes un selector,verdad? Cuando estás en camping lo pones a 220 y si tienes instalación con el coche lo pones a 12 v.
Son dos circuitos diferentes,que no pasan por la fuente o el trasformador,quizás el control del frigo.
A ver si puedo ver todo el hilo.
Por eso te decía que sacarás la tensión de 12 v de la de las bombas,ahí no fallas, seguro.
 
12V.jpg





Compra un diodo de 5A -> https://es.rs-online.com/web/p/diodos-schottky-y-rectificadores/7001202/

F7001202-01.jpg

Un condensador de 2200uF y 25v -> https://es.rs-online.com/web/p/condensadores-de-aluminio/7083787/


F7083787-01.jpg


Y un portafusibles aereo con un fusible de 2A -> https://www.electronicaembajadores....es/portafusibles-aereo-laminas-4-8mm-con-tapa

fu5a011.jpg





Suelda un pequeño cable rojo de 0,75 mm, al cable azul que sale del puente de diodos, al al otro extremo del cable rojo, sueldale el diodo por la parte que no tiene color, del otro lado, el plateado del diodo, sacas otro cable rojo, ya tienes 12V positivos en rizada, y conectalo a un lado del portafusibles ya tienes el positivo a 12V rizado.... ahora suelda un cable negro, tambien de 0,75 mm, a uno de los dos cables negros que sale del puente de diodos, ya tienes el negativo de 12V en rizada, ahora, de la patilla plateada/blanca del diodo que hemos puesto, sueldale el positivo del condensador, es el que no tiene la franja blanca, que se ve claramente un negativo, y la patilla negativa, pela un trozo al cable negativo que hemos soldado y sueldale la patilla negativa, puenteando positivo y negativo, ahora en las puntas de los dos cables, rojo y negro, tienes 12V casi continua, pero te vale para los ventiladores... cuidado, no pongas muchos, no tienes un gran transformador y no aguantara muchas cosas conectadas y protege los cables, puentes y soldaduras con cinta termoretractil.



Espero haberme explicado bien.... :2adorar-abuchear:
 
Muchas gracias :)
Seguro que te has explicado muy bien, el problema es que mis conocimientos de electronica son muy limitados y me pierdo entre tanto diodo, condensadores y demas...
Creo que intentaré conectarme a la toma de 12v del grifo y si veo q no funciona, pues comprare un transformador de 12v ...
dontknow.gif
 
Muy buenas,
Finalmente lo conecté a los 12v del grifo pero se me enciende la bomba y el ventilador al mismo tiempo (sin abrir el grifo). Como deberia conectarlo para que no pase esto?
Adjunto una foto, espero q sirva de ayuda.
20180806_131424.jpg
muchas gracias
 
Bueno, pues deja el azul donde esta y conecta el marrón al blanco/rojo de la manguera amarilla (línea casi continua), que es la que lleva el positivo (blanco/rojo) y el negativo (Azul).
 
Yo compré hace unos meses esto por ebay, no llega a diez euros puesto en casa, la sonda la coloque en contacto directo con una de las chapas de refrigeración del frigo, y como es programable hice pruebas de temperatura hasta que di con la idonea, a 46 grados activa los ventiladores ( de ordenador, 2), y cuando baja hasta 43 grados se paran, en mi caso va de escandalo, puedo programarlo a mi antojo, es de doce voltios y lo hay igualmente para 220v.

http://www.ebay.es/itm/Regulador-de...820989?hash=item35ecc85e3d:g:JxkAAOSw7aBVCpj5


Ver el archivos adjunto 3824049
Estoy mirando este, pero las conexiones serian asi?
1 y 2 —- positivo y negativo
3 y 4 —- sensor
5 y 6 o 7 y 8 en cual van los ventiladores??

unos ponen eating y otro cooling
871D8CA0-9878-4DC0-908E-7C788AAF0FF6.png
 
7-8 pone frío hay lo conecte yo y va de lujo
y los demas asi bien?

1 y 2 positivo y negativo?
3 y 4 sensor , eso si lo pone
7 y 8 todos los ventiladores ahi entonces?

Es que quiero poner 2 arriba y 1 abajo para que impulse el aire para dentro.
 
Por cierto que tal se programa? es complicado?
Pusiste algo mas, como un interruptor ?
 
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