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Pregunta alimentación eléctrica para el frigo

Buenas tardes, mi nombre es marcos y quisiera saber si hay alguien, por el foro que sepa como hacer una conexión eléctrica desde la caravana hasta el coche para alimentar al frigo mientras vas en ruta.
El tema está en que al cambiar la clavija de 7 a 13 polos me piden unos 18o € debido a que dicen que hay que cambiar la centralita del vehiculo. gracias.
 
Hola, no tienes que cambiar nada, hay unos adaptadores de 7 a 13 polos.....miralo bien.

salut
 
Salvo que tengas una cv con marcha atrás, no te hace falta cambiar la centralita, bueno o tengas un coche de los que tienen control sobre el remolque, o yo que sé..., pero si solo es eso, no te hace falta cambiar la centralita,

Vamos a ver si me explico, a la hora de la verdad, una centralita universal de 7 polos solo se diferencia de una de 13 en la marcha atrás, el resto de señales, las de la cv, no pasan por allí. En realidad, si que hay que cambiar la centralita, pero solo por eso, si no la usas, no te hace falta.

Así que solo hay que echar un cable directo (o dos) con su correspondiente fusible a la pata ¿9?, la masa al ¿10? y ya lo tienes, si es de frigo grande, tienes que alimentar otras dos patas, no me las sé de memoria.

En el hipotético caso que tengas una centralita que interactua con el coche de alguna manera, y que esa "interactuación" sea diferente, pues... eso, que también será necesario cambiarla, pero no creo, ¿que diferencia hay de llevar un remolque de 1500k a una cv de 1500k? (de cara al tractor)
 
Un poco más de explicación, si cambias la piña de 7 que tienes ahora por una de 13, colocando cada pin en su sitio, te funcionará todo lo que te funcionaba antes.

Para que te funcione el frigo deben pasarte el cable, lo que te cobren por eso, es aparte de la centralita.
 
Hola; desde el nº 1 al 7 en una piña de siete es igual que en una de 13 pines. Solo cambia el nº 2 que en la de 7 es el antiniebla trasero (se suele usar para positivo directo,nevera)y que en la de 13 es la luz de retromarcha. En la piña de 13 en el nº9 se conecta el positivo directo y la masa o negativo en el nº 13. (El nº3 es la masa para los 1 a 7 y el nº 13 para los demás).
 
Yo en tu lugar no haría "apaños" y cambiaría el Kit eléctrico completo por varias razones:

- Para alimentar un Frigorífico hace falta luz "bajo contacto" (Código +15), es decir, que sólo funcione cuando el coche circula, la que si no corres el riesgo de agotar la batería del coche en una parada. Esto sólo es posible con un kit de 13, un adaptador no sirve.
- La luz interior sí que se suele coger directa de batería (Código +30), pero de igual modo es mejor un kit de 13 y un cable con grosor adecuado (2,5mm de sección).
- Si haces el truco de cambiar el "antiniebla", pierdes esta luz y además tendrás que cambiarlo de nuevo si tienes que pasar por ITV.
- Las caravanas, al tener luces de gálibo, tienen mucho más consumo que los remolques, por tanto las centralitas de los kits de 13 son más "potentes" que los kits de 7 polos.

Te lo digo por experiencia, cambia el kit de 7 a 13 polos que es una pieza de seguridad del coche. Y que no te pongan una centralita de esas "universales" que te darán problemas fijo. ¿Qué coche tienes?
 
Hola; desde el nº 1 al 7 en una piña de siete es igual que en una de 13 pines. Solo cambia el nº 2 que en la de 7 es el antiniebla trasero (se suele usar para positivo directo,nevera)y que en la de 13 es la luz de retromarcha. En la piña de 13 en el nº9 se conecta el positivo directo y la masa o negativo en el nº 13. (El nº3 es la masa para los 1 a 7 y el nº 13 para los demás).

Kafka, perdona que te corrija, pero eso del PIN 2 y de la "retromarcha" no cuadra en absoluto con la Normativa de ITV ni la Homologación Europea. Os anoto la Norma vigente:

7 Polos, Norma DIN / ISO 1724:

1.- Intermitencia Izquierda,
2.- Antiniebla (Obligatoria),
3.- Masa de los polos 1 al 7,
4.- Intermitencia Derecha,
5.- Posición Derecha,
6.- Freno,
7.- Posición Izquierda.

13 Polos, Norma DIN / ISO 11446:

1.- Intermitencia Izquierda,
2.- Antiniebla (Obligatoria),
3.- Masa de los polos 1 al 7,
4.- Intermitencia Derecha,
5.- Posición Derecha,
6.- Freno,
7.- Posición Izquierda,
8.- Marcha-atrás,
9.- Luz directa de Batería (+30), Potencia Max. 180W / 15 Amp. (Luz interior, Sistema de estabilización ATC, ...)
10.- Luz de contacto (+15), Potencia Max. 180 W / 15 Amp. (Frigorífico, DVD, Acumulador,...)
11.- Masa del Pin 10
12.- Funciones especiales (remolques de señalización, detección de remolque)
13.- Masa del Pin 9

Espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.
 
Yo en tu lugar no haría "apaños" y cambiaría el Kit eléctrico completo por varias razones:

- Para alimentar un Frigorífico hace falta luz "bajo contacto" (Código +15), es decir, que sólo funcione cuando el coche circula, la que si no corres el riesgo de agotar la batería del coche en una parada. Esto sólo es posible con un kit de 13, un adaptador no sirve.
- La luz interior sí que se suele coger directa de batería (Código +30), pero de igual modo es mejor un kit de 13 y un cable con grosor adecuado (2,5mm de sección).
- Si haces el truco de cambiar el "antiniebla", pierdes esta luz y además tendrás que cambiarlo de nuevo si tienes que pasar por ITV.
- Las caravanas, al tener luces de gálibo, tienen mucho más consumo que los remolques, por tanto las centralitas de los kits de 13 son más "potentes" que los kits de 7 polos.

Te lo digo por experiencia, cambia el kit de 7 a 13 polos que es una pieza de seguridad del coche. Y que no te pongan una centralita de esas "universales" que te darán problemas fijo. ¿Qué coche tienes?


Apostar a caballo ganador es fácil, sobre todo cuando el dinero que apostamos no es nuestro.

Hay remolques que llevan luces de galibo, no son solo las cv, así que esa excusa no vale, y si vale, vaya ful de centralita de 7 que te ponen, que no sirve para los remolques que llevan galibo, supongo que por eso incluso las de 7 llevan dos pines de posición en vez de uno.

No hay ningún "apaño" en cambiar el conector 7 y poner uno de 13, solo cambia el conector, y si solo cambia eso, todo le funcionará igual que antes, más cosas no tendrá, pero si lo mismo.
Lo del frigo, después de haber buscado varios específicos y ver en que consisten, te digo que en todos el del frigo va aparte de la centralita, luego no hay control que valga por parte de dicha centralita, es más, algunos específicos no llevan ni centralita, cogen la corriente directamente del cable de la bombilla, nueva invalidez para lo de la piña de 7 y el galibo. Conste que pongo "todos" y me refiero a los que he mirado, porque no he mirado nunca coches de marcas Mercedes, BMW, etc, el día que pueda tener uno de esos, miraré otra vez.

Si la centralita se comunica con el bus CAN del vehículo, entonces tienes razón: es mejor montar un especifico y además, si puede ser, de la misma marca, pero si no es así... lo siento pero no me creo que sea mejor uno especifico que uno universal, para mi serán iguales, dentro la calidad de aporte cada uno.

Dicho esto, cada uno es dueño de su vehículo y libre de poner lo que quiera, para no meter la pata y sin arriesgarme, recomiendo a todo el mundo que se ponga un especifico... y lo pague con su dinero.

Por cierto, guárdate la centralita de 7 para que no se la pongan a otro, incluso para puedas volverla a poner si alguna vez llevas un remolque.
 
Hola en el c4 que hemos gastado mucho tiempo para la caravana teniamos centralita y teniamos 7 pins y luego lo pasaron a 13 sin necesidad de cambiar nada de centralita, un consejo por que no llamas a
factor ocio y le preguntas a Juan pedro el caso y que te asesore, el entiende un saludo espero que se te solucione el problemas
 
Hola: perdón por el lapsus, había puesto en el pin 2 "luz de retromarcha" cuando en la nota que tengo ponía "luz de retroniebla".. Se me fue lo olla. Saludos.
 
Apostar a caballo ganador es fácil, sobre todo cuando el dinero que apostamos no es nuestro.

Hay remolques que llevan luces de galibo, no son solo las cv, así que esa excusa no vale, y si vale, vaya ful de centralita de 7 que te ponen, que no sirve para los remolques que llevan galibo, supongo que por eso incluso las de 7 llevan dos pines de posición en vez de uno.

No hay ningún "apaño" en cambiar el conector 7 y poner uno de 13, solo cambia el conector, y si solo cambia eso, todo le funcionará igual que antes, más cosas no tendrá, pero si lo mismo.
Lo del frigo, después de haber buscado varios específicos y ver en que consisten, te digo que en todos el del frigo va aparte de la centralita, luego no hay control que valga por parte de dicha centralita, es más, algunos específicos no llevan ni centralita, cogen la corriente directamente del cable de la bombilla, nueva invalidez para lo de la piña de 7 y el galibo. Conste que pongo "todos" y me refiero a los que he mirado, porque no he mirado nunca coches de marcas Mercedes, BMW, etc, el día que pueda tener uno de esos, miraré otra vez.

Si la centralita se comunica con el bus CAN del vehículo, entonces tienes razón: es mejor montar un especifico y además, si puede ser, de la misma marca, pero si no es así... lo siento pero no me creo que sea mejor uno especifico que uno universal, para mi serán iguales, dentro la calidad de aporte cada uno.

Dicho esto, cada uno es dueño de su vehículo y libre de poner lo que quiera, para no meter la pata y sin arriesgarme, recomiendo a todo el mundo que se ponga un especifico... y lo pague con su dinero.

Por cierto, guárdate la centralita de 7 para que no se la pongan a otro, incluso para puedas volverla a poner si alguna vez llevas un remolque.


Hola Anaulose, te responso paso a paso:

Tienes razón en que hay remolques con gálibo, al igual que las caravanas, no es una excusa; te explico con más detalle para aclarar el tema. Si nos fijamos en los catálogo especializados en la materia (yo trabajo en el ramo), veremos que es un practica habitual en toda Europa. El kit de 7 se intenta hacer lo más barato posible (sin centralita si el equipamiento del coche lo permite) y el kit de 13 polos ya se presenta completo: con su marcha-atrás, la desconexión de los sensores y el Control-C2 (el sistema check-control extendido al remolque).

Éste Control C2 es obligatorio en Alemania, Austria y Reino Unido. Dado que allí se estila más el 13 polos, lo que hacen los fabricantes es un kit de 13 con todo y un kit de 7 polos para el resto de paises europeos, véase Francia, Bélgica, Grecia, España... aquí no ha llegado todavía esa normativa, y por tanto seguimos trabajando mucho los 7 polos.

Pero atención, no podemos mezclar este tema con los coches que necesitan una "Centralita Electrónica Digital" por otros motivos, cómo puede ser que el vehículo tenga integradas las funciones de alumbrado a través de la red CAN-Bus. Esto es otra batalla; en este caso tanto el kit de 7 cómo el de 13 polos incorporan una unidad electrónica digital (no la analógica cómo los universales) que establecerá la comunicación coche-remolque y viceversa. En el mercado actual, las marcas que incorporan esta tecnología son: Audi, BMW, Citroën, Ford, Mercedes, Opel, Peugeot, SEAT, Skoda, VolksWagen y Volvo.

El resto de marcas del mercado, aun habiendo incorporado la tecnología CAN-Bus en la gestión de motor y otras partes del vehículo, no controlan las funciones de alumbrado trasero vía CAN, sino que utilizan una tecnología eléctrica más tradicional. Y en base a esto, de nuevo vuelvo a defender encarecidamente la utilización de un Kit Específico, mucho mejor que uno universal.

Ilustraré mi argumento con un ejemplo.

Un Ford Focus II, 5 puertas, del año 2009. Con ordenador de a bordo, ESP, ABS,... en fin, con un montón de equipamiento. A efectos del remolque y la caravana, sólo precisa amplificación de señal en las intermitencias.

- Montando un Kit Universal: grapamos mediante derivadores (cangrejitos) todas las funciones con el riesgo que eso conlleva a nivel de picos de tensión y oxidación. El kit universal cuesta unos 90 Leuros más la mano de obra del taller.

- Montando un kit Específico: conectamos a los pilotos mediante el conector original, por lo que garantizamos la conectividad toda la vida útil del vehículo, y la centralita que incluye modula correctamente la luz de intermitencia mientra que el resto de funciones se alimentan directamente del piloto con la intensidad adecuada. El coste de este kit específico es inferior al Kit universal, y la mano de obra del taller infinitamente menor.

Los diseñadores del Ford Focus II, no tuvieron en cuenta la interacción del ESP ni el ABS con el hecho de arrastrar un remolque, incluso no todos los vehículos salían equipados con ESP, ahora raro es el coche que no lo lleva de serie! En cambio, las marcas (europeas) cómo Audi, Opel, VW, SEAT,... sí que tienen en cuenta las condiciones especiales de conducción que tenemos que afrontar los campistas cuando enganchamos la caravana; y ya preparan los coches con los sistemas de seguridad adecuados para que no nos salgamos en una curva. Y por tanto, siempre tenemos que aprovechar de estos sistemas y montar el kit específico que me garantice que mi coche y mi cv ó remolque va cómo tiene que ir.

Por contra, los kits "universales" simplemente derivan la luz desde los pilotos traseros y se olvidan de todos estos temas. Y además provocan un montón de errores eléctricos que saltan a la luz una vez conectas la máquina de diagnosis. No os podeís imaginar la cantidad de kits "universales" que hay que cambiar estos días, justo antes de las vacaciones de verano.

Espero haber sido de ayuda, cómo campista y profesional del sector, podéis contar conmigo para aclarar cualquier duda que os surja al respecto.

Un saludo
 
Compañeros,

Os anoto una página web con un montón de información respecto de las conexión eléctrica coche-caravana

ECS-Electronics

Explican muy bien todo lo que se refiere al CAN-Bus, Control C2, Diferencia de 7 y 13 polos,... además, en el catálogo te permite descargar gratix los librillos de instrucciones con los kits de cada coche! Yo la utilizo muy a menudo.

Un saludo
 
Lo del CAN Bus lo digo desde siempre, si la centralita actúa sobre el CAN: que sea especifica y la que recomiende el fabricante.

Ahora bien, hablamos de que él ya tiene una de 7 que le ha funcionado perfectamente hasta ahora, sea lo que sea que haga esa centralita lo ha hecho bien, ahora quiere cambiar el conector de 7 por el de 13, no tiene porque cambiar la centralita, seguirá sin tener la marcha atrás y sin alimentación al frigo, pero solo ha cambiado el conector.

Ahora tenemos la alimentación del frigo, marca por marca no conozco, pero dudo que las centralitas, tanto de 7 como de 13, gestionen eso, y pienso que la instalación consiste en echar un cable directo de la batería (con su correspondiente fusible), como mucho, a través de la llave de contacto, o mejor de un relé, pero nada más. Por eso creo que puede mantener la centralita que tiene, es lo que yo haría, pero el coche es suyo y acabo antes diciéndole "pon el especifico de 13" además así evito posibles problemas que tal vez yo podría solucionar (o no) porque "sé" lo que estoy haciendo y quizá el no. Nada más.

Por otra parte, es más fácil hacer la instalación si todo está preparado con su conector "clic-clac" pero una chapuza nos la pueden hacer en cualquier sitio, lo mismo que una instalación en condiciones. La centralita que yo tengo (universal) no roba apenas corriente del cable, la corriente la saca de otro positivo, el coche no se entera de que lleva algo conectado ahí, y el especifico de una marca reconocida como Bosal solo consiste en cables "clic-clac", es decir, roba más corriente el especifico que el que yo tengo... Otro forero decía que como en la piña lleva un desconectador de luz antiniebla, el coche lo detecta y actúa en consecuencia, ok, pero piñas con desconectador también las hay de 7, y también se la puedo poner de esas.

Lo que si le digo a Aires de Levante es que, si la cambia por la de 13, pida la de 7 y la conserve, si no, pueden ponérsela (y cobrársela) a otro. Incluso, llevado al extremo, puede que vuelva a necesitar la de 7 y tenga que deshacer el cambio...
 
El coche que tengo es el renault gtrand scenic 1.9 130cv
Buenas Aires de levante, si tu Grand Scenic es de la serie III (ultimo modelo), si que lleva centralita especifica, lo puedes preguntar en el taller oficial. Yo monte el enganche oficial de 13 pines, y que tiene que ir con centralita, y la conexión de la nevera la hicieron directa a bateria con fusible independiente.
Monte el oficial porque es escifico para el scenic III, y al conectar la clavija de 13pines, esta le dice que tienes enganchado un remolque y modifica automaticamente la configuración interna de la centralita del propio coche, asi me aseguro que no tengo ningun retardo en el encendido de luces, ni alarmas raras. Que es mas cara, si, pero una "no buena" conexión en el enganche, ten por seguro que ocasiona una picia vastante mas cara; o un retardo en el encendido de las luces de freno, que esto significa unos cuantos metros menos que le dejas al coche que te sigue para que frene.
Uno no especifico, puede que funcione correctamente, pero yo aposte por el que mas garantias me dio (que igual lo monto mal, puede, chapuzas exixten, pero que por mi no sea).
Un saludo
 
Lo del CAN Bus lo digo desde siempre, si la centralita actúa sobre el CAN: que sea especifica y la que recomiende el fabricante.

Ahora bien, hablamos de que él ya tiene una de 7 que le ha funcionado perfectamente hasta ahora, sea lo que sea que haga esa centralita lo ha hecho bien, ahora quiere cambiar el conector de 7 por el de 13, no tiene porque cambiar la centralita, seguirá sin tener la marcha atrás y sin alimentación al frigo, pero solo ha cambiado el conector.

Ahora tenemos la alimentación del frigo, marca por marca no conozco, pero dudo que las centralitas, tanto de 7 como de 13, gestionen eso, y pienso que la instalación consiste en echar un cable directo de la batería (con su correspondiente fusible), como mucho, a través de la llave de contacto, o mejor de un relé, pero nada más. Por eso creo que puede mantener la centralita que tiene, es lo que yo haría, pero el coche es suyo y acabo antes diciéndole "pon el especifico de 13" además así evito posibles problemas que tal vez yo podría solucionar (o no) porque "sé" lo que estoy haciendo y quizá el no. Nada más.

Por otra parte, es más fácil hacer la instalación si todo está preparado con su conector "clic-clac" pero una chapuza nos la pueden hacer en cualquier sitio, lo mismo que una instalación en condiciones. La centralita que yo tengo (universal) no roba apenas corriente del cable, la corriente la saca de otro positivo, el coche no se entera de que lleva algo conectado ahí, y el especifico de una marca reconocida como Bosal solo consiste en cables "clic-clac", es decir, roba más corriente el especifico que el que yo tengo... Otro forero decía que como en la piña lleva un desconectador de luz antiniebla, el coche lo detecta y actúa en consecuencia, ok, pero piñas con desconectador también las hay de 7, y también se la puedo poner de esas.

Lo que si le digo a Aires de Levante es que, si la cambia por la de 13, pida la de 7 y la conserve, si no, pueden ponérsela (y cobrársela) a otro. Incluso, llevado al extremo, puede que vuelva a necesitar la de 7 y tenga que deshacer el cambio...


Es muy posible que el compañero "Aires del Levante" lleve instalado el mismo kit que tú, un Kit "universal" analógico.

La centralita de estos kit "universales", es básicamente una cajita con relés ó amplificadores operacionales que lo que hace es no derivar la corriente desde los pilotos sino desde una toma de corriente continua. Los cables que tienes conectados a los pilotos traseros sirven para avisar a los relés, cuando se ha activa una bombilla trasera, se abre el inetrruptor del relé y deja paso corriente para nuestra cv. Como vés, es una tecnología que ya aplicábamos hace 30 años. De esta forma, "engañamos" al coche para que los sistemas Check-Control no marque fallo de lámparas...

Pero la lista de problemas que este sistema puede acarrear el abultada:

- Ignora por completo todo sistema de seguridad activa: ESP, ABS, TSP,... que sólo está disponible con un kit específico.

- Las conexiones con derivadores (cangrejitos) suelen fallar con el tiempo debido a las vibraciones del vehículo. El problema se acentúa con los coches con cable de sección reducida (Mitsubishi, Toyota, Mazda,...)

- Fallan en todos aquellos coches con "función sustitutiva": cuando una lámpara de posición del coche se funde, el freno a mitad de intensidad nos hace el papel hasta que reparamos la avería. En estos casos, al llevar un kit universalm en caso de avería podemos ir circulando con nuestra caravana con las luces de freno siempre encendidas!

- Ocasionan innumerables fallos que quedan registrados en la ECU. Cuando conectas la máquina de diagnosis es de asustar.

- En aquellos vehículos que ya tienen un conector para la caravana, montar un "universal" resulta muchísimo más caro que un específico. Ejemplos de este caso hay muchísimos: Audi, Chevrolet, Citroën, Mercedes, Nissan, Opel, Volvo... el Kit específico de un Mercedes Clase R, es un kit qie consta únicamente de un conector, un tramo de cable y la piña. Fijáos en este enlace Kit Mercedes Benz Clase M

Lo mismo ocurre con la Nissan Navara, el Chevrolet Captiva, SAAB 9-5, los Subarus...

- Los Kits universales no desactivan los Sensores de Aparcamiento, produciendo graves problemas a los mismo, en especial con los BMW.

- Tampoco sirven en caso de "Lane Sensor", los avisadores de ángulo muerto.

- Generan graves problemas de sobrecarga en el motor de arranque de los coches los coches con sistemas "Start&Stop", ya que con un kit "universal" la caravana sigue activada en todo momento!

- Etc.

Podría seguir, resuelvo incidencias de este tipo casi a diario; es mi trabajo.

Aunolose, dime que coche tienes y de qué marca es el kit "universal"; le puedo echar un ojo al historial de averías de tu vehículo para poder prevenirte de posibles fallos.

Un placer "discutir" contigo, se vé que estás puesto en el tema. ;)

Un abrazo.
 
Es muy posible que el compañero "Aires del Levante" lleve instalado el mismo kit que tú, un Kit "universal" analógico.

La centralita de estos kit "universales", es básicamente una cajita con relés ó amplificadores operacionales que lo que hace es no derivar la corriente desde los pilotos sino desde una toma de corriente continua. Los cables que tienes conectados a los pilotos traseros sirven para avisar a los relés, cuando se ha activa una bombilla trasera, se abre el inetrruptor del relé y deja paso corriente para nuestra cv. Como vés, es una tecnología que ya aplicábamos hace 30 años. De esta forma, "engañamos" al coche para que los sistemas Check-Control no marque fallo de lámparas...

Pero la lista de problemas que este sistema puede acarrear el abultada:

- Ignora por completo todo sistema de seguridad activa: ESP, ABS, TSP,... que sólo está disponible con un kit específico.

- Las conexiones con derivadores (cangrejitos) suelen fallar con el tiempo debido a las vibraciones del vehículo. El problema se acentúa con los coches con cable de sección reducida (Mitsubishi, Toyota, Mazda,...)

- Fallan en todos aquellos coches con "función sustitutiva": cuando una lámpara de posición del coche se funde, el freno a mitad de intensidad nos hace el papel hasta que reparamos la avería. En estos casos, al llevar un kit universalm en caso de avería podemos ir circulando con nuestra caravana con las luces de freno siempre encendidas!

- Ocasionan innumerables fallos que quedan registrados en la ECU. Cuando conectas la máquina de diagnosis es de asustar.

- En aquellos vehículos que ya tienen un conector para la caravana, montar un "universal" resulta muchísimo más caro que un específico. Ejemplos de este caso hay muchísimos: Audi, Chevrolet, Citroën, Mercedes, Nissan, Opel, Volvo... el Kit específico de un Mercedes Clase R, es un kit qie consta únicamente de un conector, un tramo de cable y la piña. Fijáos en este enlace Kit Mercedes Benz Clase M

Lo mismo ocurre con la Nissan Navara, el Chevrolet Captiva, SAAB 9-5, los Subarus...

- Los Kits universales no desactivan los Sensores de Aparcamiento, produciendo graves problemas a los mismo, en especial con los BMW.

- Tampoco sirven en caso de "Lane Sensor", los avisadores de ángulo muerto.

- Generan graves problemas de sobrecarga en el motor de arranque de los coches los coches con sistemas "Start&Stop", ya que con un kit "universal" la caravana sigue activada en todo momento!

- Etc.

Podría seguir, resuelvo incidencias de este tipo casi a diario; es mi trabajo.

Aunolose, dime que coche tienes y de qué marca es el kit "universal"; le puedo echar un ojo al historial de averías de tu vehículo para poder prevenirte de posibles fallos.

Un placer "discutir" contigo, se vé que estás puesto en el tema. ;)

Un abrazo.

Mi coche es un Seat Alhambra del 2007, como digo antes, el kit especifico de Bosal son solo cables, sin centralita, así que en teoría, eso debería dar multitud de problemas, pero Bosal por lo menos lo vende así.
Reconozco que "mi tema" no es este, más bien la electrónica general, por eso algunas cosas las tengo claras, por ejemplo, las centralitas ya no llevan relés, sino transistores MOSFET de potencia, que son más que un bus CAN, pues un bus CAN tiene que ordenar que se active, y después activar los mismos transistores.

De rebotes también sé algo, a altas frecuencias son desastrosos, a las frecuencias del CAN, también, pero en una bombilla y su correspondiente transistor no, además si la entrada de la centralita es la entrada de un operacional o un led de un optoacoplador, los rebotes que pudiera generar son más pequeños que los que pueda crear un cable de freno en paralelo con un intermitente otro, o un fallo de masa.

De todas maneras, entiendo que la gente no se complique y ponga el especifico, pero hago hincapie en que tenga el tenga, funciona, y que sea de 7 o de 13, no es importante, pues solo se diferencian en la pata de marcha atrás, si alguna centralita controla el frigo, entonces será otra diferencia, pero nada más, el resto de luces, que son las obligadas legalmente, debe funcionar igual, no puede ser que una centralita por llevar cv de unas señales y por llevar un remolque (o una cv antigua) mande otras.

No sé que confianza tiene con el taller, si la tiene, que les pida que le cambien el conector y haga la prueba, si da fallos, que cambie la centralita a ver si así deja de darle fallo, si los sigue dando... malament, que decimos por aquí...

En otro hilo ya decía que para poner el cableado desconectaban la batería, esto es suficiente para que de algunos fallos o dejen de funcionar ciertas cosas, en el caso del scenic I dejaba de funcionar la bajada automática de las ventanas, esto no era por que hubieran puesto la centralita (que no era necesaria) si no por quitar la batería.

En el caso del Alhambra, no llegará al mes que le he cambiado el aceite, de paso metieron la maquina y no dio ningún fallo, después de haber remolcado dos años ya (en realidad podría decir dos meses :( )

Otra cosa que pienso es que yo me atrevo a hacer esto, porque más o menos conozco lo que puede pasar, es decir, no voy a fundir nada, como mucho, me va a marcar una avería falsa, avería que la tendría que corregir y ya está. Entiendo que alguien no acustumbrado a trabajar con cables, CAN ni nada de eso, le frene el tema de experimentar.

Respecto a la seguridad, no acabo de creerme, perdona que lo diga así, que los vehículos normales estén preparados para remolcar, por eso no me creo que el kit especifico le diga algo al coche para que "se adapte" al remolcado, en los vehículos caros tal vez, en uno normal, lo dudo. El manual del scenic I no mencionaba nada de nada del remolcado, bueno si, "en caso de remolcarlo", no cuando remolcaba él, en cambio en Alhambra el manual trae un apartado solo para eso, para el remolcado, entiendo entonces que han tenido ese detalle, y que podría estar "más preparado", pues no, al leer el manual te dice lo de la repartir bien la carga, que se aproveche el tope de peso a cargar en la bola, algunas cosas más, pero no dice nada de desactivar el ESP, ni de centralitas (kits) específicos, que hagan o deshagan algo especial cuando se remolca.

En el post de los laceos creo que Volusia pone un texto de un Land Rover donde hablan de sistemas de seguridad aplicados a remolque y tal, eso es otro cantar, ese vehículo parece pues preparado para ello y por tanto, parece apropiado montar lo que diga la marca para que todo funcione. También lo he oído de algún BMW, pero nunca de Renault o de Seat. como digo, no me dedico a esto, así que a lo mejor estoy tremendamente equivocado. Si me convences, no me importa darte la razón.


Edito, se me ha olvidado el caso de los leds, los de la luz sustitutiva, este caso también es especial, pero si se trata de eso, la centralita de 7 ya lo hace, ¿o solo funciona el sistema cuando es de 13?
 
Empiezo a pensar que las baterias de plomo son como las de litio , con electronica en su interior jajaja
Ahora hay que pedir permiso a una centralita para sacar por otro lado corriente de la bateria? lo que faltaba...

Disculpad que no me he leido todo el hilo, ya mirare de ponerme al dia, pero de mientras comentar que yo llevo el frigo y el interior de la CV directo (fus) a la bateria y en las paradas no desconecto nada de nada y haciendo cuatro numeros faciles se ve por pequeña que sea la bateria podemos descargarla durante 4h (@10Ah) y aun guardar 1/3 de la capacidad de nueva de la bateria. Cuatro horas es una señora parada, ¿no? ¿quien la hace de viaje?

Cuando se me ha estropeado la bateria ha sido en marcha, llegar y no poder arrancar ¿? no sera lo mas normal, pero es lo que me ha sucedido a mi con varias baterias de dsitintos vehiculos, por eso llevar unos cables de verdad no esta de mas nunca, yo los uso para 'ganarme el cielo' :) jaja

Que si se quiere condicionar al corriente con el contacto, para eso se inventaron los reles baratos de coche!, a la centralita que la den....
 
YA me lo he leido casi todo, anteriormente me estaba refieriendo a que si faltan los +12V, pues eso, se ponen directos de la bateria y andando, siempre se puede añadir un discriminador de tension para cortar el consumo de esa linea, pero hace falta que este algo subidito, no sea que nos deje sin capacidad suficiente para para un arranque en frio.
 
Mas INFO, sobre el porque 'hay fantasmas' en las conexiones, osease, por que pueden marcar tension en las salidas cuando las lamparas estan apagadas.

Hay que tener en cuenta que actualmente hay vehículos en los que las lámparas reciben una pequeña cantidad de corriente constante y que sólo actúan al 100% cuando es
requerido su uso. En estos casos procederemos de la siguiente manera para hacer las conexiones:
 Como es posible que llegue una corriente de 3V a la luz de posición, al freno y al antiniebla a la vez, tendremos que aislar qué cable pertenece a cada función. Pisaremos el
freno y comprobaremos qué cable se enciende al 100% y lo conectaremos con la ficha de empalme rápido. Haremos lo mismo con el antiniebla. El cable de luz de posición
será el restante
.
Supongo que en caso de medir, por tanto desconectar y medir la salida a alguna lampara, el tester mide 12V, lo que no hace el tester es medir la impedancia de la fuente, esa es faena de interpretacion/verificacion del operario, que para eso es un profesional del tema y no del tornillo. A bombilla puesta la tension será de 3V como indica la doc de Aragon.
Parece que se trata de supervision del estado de la carga (bombilla) incluso cuando esta apagada.

[El C2 es el dispositivo de deteccion de bombilla defectuosa para intermitentes.]

Aragon 500 C207P

La url es mas interesante que el pdf ...
 
Mi coche es un Seat Alhambra del 2007, como digo antes, el kit especifico de Bosal son solo cables, sin centralita, así que en teoría, eso debería dar multitud de problemas, pero Bosal por lo menos lo vende así.
Reconozco que "mi tema" no es este, más bien la electrónica general, por eso algunas cosas las tengo claras, por ejemplo, las centralitas ya no llevan relés, sino transistores MOSFET de potencia, que son más que un bus CAN, pues un bus CAN tiene que ordenar que se active, y después activar los mismos transistores.

Corrijo un error, aquí debería poner "que son más rápidos que un bus CAN"
 
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