Como rebelar PCB

[navegante 420]

Exacto.... era eso o nada, jejejeje. haber si consigo acabar hoy el pickit clone y la entrenadora y me pongo ya con la transformación del scaner en insoladora.....

 

[navegante 420]

Pues nada, ya he estrenado, mi nueva insoladora. He aquí mi primer revelado.....

Revelando.......

Atacando......

Y los resultados......

La prueba de la izquierda tiene 8 min de exposición, mientras que el de la derecha 15 min, y he aquí mi duda, doblando el tiempo, la diferencia de difinición es minima, es normal?????

 

[Dedalo]

La prueba de la izquierda tiene 8 min de exposición, mientras que el de la derecha 15 min, y he aquí mi duda, doblando el tiempo, la diferencia de difinición es minima, es normal?????

¿Y no será que le sobra exposicion?

 

[navegante 420]

¿Y no será que le sobra exposicion?

Seria.... pero en este caso si te fijas en los palitos, veras que en la exposición de 15 min esta más definida que en la de 8, incluso, diria que en la de 8 min, se ha comido un poco de cobre de donde no debia, por eso mi duda.....

 

[Aunolose]

Creo que lo dije más arriba, si el fotolito es lo suficientemente opaco, el tiempo deja de ser importante, aunque opino como Dedalo, 8 minutos ya lo veo mucho, 15... claro que también dependerá de la lampara, ahora que sabes esto, podrías probar a hacerlo en 4 ó 5, a ver que pasa.

 

[Dedalo]

Otro consejo... Cuando metas la placa en el atacador ponla boca abajo, porque si la dejas boca arriba, el residuo del cobre atacado no deja que trabaje bien el atacador sobre la placa y tarda mas en quedarse despejada, y eso hace que la capa fotosensible de degrade un poco mas. SI es necesario lo haces en un recipiente transparente y pones un espejo debajo, y que la placa no toque el fondo, la sujetas con una pinza o algo asi y la mantienes en continuo movimiento lateral. La maquina que tenemos en el trabajo tiene un cestillo y se mete la placa de forma lateral, y el cestillo tiene un leve movimiento de vaiven.

 

[Aunolose]

El moverla aumenta la definición y la rapidez, aparte de impedir que se coma más por un sitio que por otro.

Otro truco, imprime "en espejo", y pon la cara de la tinta más cerca de la placa, de esta manera la luz no puede meterse por el lateral y las pistas se pueden hacer más finas, lo máximo que tengo comprobado yo que funciona es 0.015 pulgadas que son unos 0.4 mm, se pueden conseguir más pequeñas pero ya tienes que ir con cuidado, en cambio con esas no, y pasan a través de las patas del integrado.

PD: es que para trabajar con CI prefiero usar las pulgadas, pues la mayoría de componentes, mejor dicho, la distancia entre patas de la mayoría de componentes, vienen en esa unidad o múltiplos, por ejemplo, 0.1'' entre patas de integrado normal...

 

[Dedalo]

Hombre, y ya lo ideal es que puedas hacer tu insoladora como la que tengo en el trabajo, que antes de insolar hace el vacio entre los dos cristales y ademas insola por los dos lados para las placas de dos caras... pero eso ya es un poco excesivo.

 

[Aunolose]

Hombre, y ya lo ideal es que puedas hacer tu insoladora como la que tengo en el trabajo, que antes de insolar hace el vacio entre los dos cristales y ademas insola por los dos lados para las placas de dos caras... pero eso ya es un poco excesivo.

Así es la que tenemos aquí ¿es blanca con 3 interruptores, tiempo y medidor de vacío?

En realidad es una tontería, lo cuento por si alguien se atreve, el cristal "de abajo" está bordeado por una espuma de alta densidad, en una esquina asoma por un agujero una bomba de vacío (es una bomba normal, pero que se usa al revés, para lograr el vacío de verdad, se coloca un plástico transparente del tamaño del borde de espuma al cerrar, la tapa comprime el plástico contra la espuma, quedando "hermético", al activar la bomba, el plástico se pega al cristal y a la placa, pegando esta al cristal.

 

[Dedalo]

Esta es la que tenemos aqui:

http://fichas.prodel.es/circuitos impresos/insoladora az210.pdf

 

[Aunolose]

Esta es la que tenemos aqui:

http://fichas.prodel.es/circuitos impresos/insoladora az210.pdf

Ah, pos no, la nuestra es más viejecilla, la selección del tiempo es "tipo horno", y tiene tres interruptores normales y corrientes, uno para la luz de arriba, otro para la de abajo y otro para el vacío, que no se quita aún que pase el tiempo seleccionado, también tiene un indicador analógico de vacío.

 

[navegante 420]

Haber si me hechais una mano......

Que rebelador usais????

es que yo he intentado usar el casero de sosa con agua, pero no debo de haber cuadrado la disolición pùes me salian unas cosas rarisimas......

gracias

 

[Aunolose]

El "rápido" es agua oxigenada y salfuman, si es el agua oxigenada de casa, es 4 de agua oxigena y una de salfuman, si es "la buena" la de 110 Volúmenes, es al revés, 1 de agua oxigenada y 4 de salfuman, hay quien le pone 3, para que valla más rápido.

Cuidado por que el ácido resultante y el agua de 110 Volúmenes son corrosivas con las manos, ropa, etc, y rápidas...


Más lento y "tranquilo" el cloruro ferríco, este se compra en las tiendas, mancha mogollón, (el otro más que manchar, come...) si lo calientas a 35º va más rápido, lo mismo que si lo mueves.

Cuidado cuando te deshaces de ellos, disuelvelos muy bien en agua, y cuidado con las salpicaduras.

 

[Dedalo]

Me temo que le estas hablando de atacador y el habla de revelador. Yo compro uno aqui en una tienda de electronica que hay aqui en albacete www.dieltron.com

 

[Dedalo]

creo que es este...
RPP Revelador Placa Positiva

 

[Aunolose]

Me temo que le estas hablando de atacador y el habla de revelador. Yo compro uno aqui en una tienda de electronica que hay aqui en albacete www.dieltron.com

glups

Lo siento, para eso si que compro en la tienda más cercana, aunque sé que sirve la sosa caustica, en este caso es importante la concentración de agua, porque hay que usarla rebajada, una vez usé una liquida o de gel, no recuerdo muy bien, nos costó varias placas encontrar la mezcla buena, pero hace mucho tiempo y ya no me acuerdo de que proporción era, no lo volvimos a hacer... es mucho más barato, eso si.


Por cierto todos los productos son peligrosos, cuidado con ellos, además, el agua oxigenada, especialmente la de 110 volúmenes, se debe proteger del sol y la luz en general.

 

[navegante 420]

El "rápido" es agua oxigenada y salfuman, si es el agua oxigenada de casa, es 4 de agua oxigena y una de salfuman, si es "la buena" la de 110 Volúmenes, es al revés, 1 de agua oxigenada y 4 de salfuman, hay quien le pone 3, para que valla más rápido.

Cuidado por que el ácido resultante y el agua de 110 Volúmenes son corrosivas con las manos, ropa, etc, y rápidas...


Más lento y "tranquilo" el cloruro ferríco, este se compra en las tiendas, mancha mogollón, (el otro más que manchar, come...) si lo calientas a 35º va más rápido, lo mismo que si lo mueves.

Cuidado cuando te deshaces de ellos, disuelvelos muy bien en agua, y cuidado con las salpicaduras.

Pues como te dice dedalo, preguntaba por el rebelador, pero ya que lo has puesto, pues aquí hay otra diferencia, yo estaba utilizando 2 de salfuman, 1 de agua oxigenda 110 y 1 de agua.

 

[navegante 420]

glups

Lo siento, para eso si que compro en la tienda más cercana, aunque sé que sirve la sosa caustica, en este caso es importante la concentración de agua, porque hay que usarla rebajada, una vez usé una liquida o de gel, no recuerdo muy bien, nos costó varias placas encontrar la mezcla buena, pero hace mucho tiempo y ya no me acuerdo de que proporción era, no lo volvimos a hacer... es mucho más barato, eso si.


Por cierto todos los productos son peligrosos, cuidado con ellos, además, el agua oxigenada, especialmente la de 110 volúmenes, se debe proteger del sol y la luz en general.

pues eso de la sosa es lo que me ha pasado a mi este finde, que después de 4 horas de pruebas, no he conseguido sacar una placa decente, de hecho la entrenadora me costo luego una hora de dremel arreglando pistas.....

por lo que veo lo suyo es comprar el revelador.....

 

[Aunolose]

pues eso de la sosa es lo que me ha pasado a mi este finde, que después de 4 horas de pruebas, no he conseguido sacar una placa decente, de hecho la entrenadora me costo luego una hora de dremel arreglando pistas.....

por lo que veo lo suyo es comprar el revelador.....

Pues eso. Para aprender, perder...

 

[navegante 420]

Pues eso. Para aprender, perder...

pues si.... y ahora mismo me acaba de decir el profe en que la cage...... en la temperatura..... La sosa para que actue bien, por lo visto, tienen que estar a temperatura....

 

[Aunolose]

pues si.... y ahora mismo me acaba de decir el profe en que la cage...... en la temperatura..... La sosa para que actue bien, por lo visto, tienen que estar a temperatura....

Ni idea, supongo que acelera el proceso, pero si le metes sosa en pastillas a piñón, como hicimos nosotros la primera vez, se lleva todo en un momento... la placa queda para dibujar con rotulador, o para separar circuitos de RF.

 

[navegante 420]

Ya, eso ya lo lei..... empecé con una disolución de 9gr por cada 900cc de agua.

 

[Aunolose]

Ya, eso ya lo lei..... empecé con una disolución de 9gr por cada 900cc de agua.

Eso sería muuuuuy lento ¿no? ya digo que no me acuerdo de la proporción con la que finalmente conseguimos algo decente, pero la proporción era mayor, seguro.

 

[Gerard-2]

Ya se que ando un poc descolgado, pero yo lo hice con una proporcion parecida, 10gr por litro (o igual ) , al hacer pocas placas y de tanto en tanto dura demasiado! de todas maneras se nota en la resina sensible si se come bien o no la zona iluminada.

El atacado si lo hago con mezcla de liquido y polvos de no se que marca, atacador rapido o "atracado rapido" por el precio. El H2O2 es demasiado peligroso para mi entorno de trabajo. Tuve una atacadora doble cara de clururo ferrico por espuma sobre plano inclinado temporizada que era una delicia, el drama era sustituir el liquido cuando se agotaba su actividad.

No he leido todo el hilo, pero las fotolitos los hago con impresora laser sobre poliester, despues con un spray mejora el contraste, isoladora doble cara al vacio y da igual si la placa esta combada. Siempre con la cara impresa sobre resina fotosensible.

Saludos

 

[Gerard-2]

Recuerdo que el atacado por cloruro de hierro dejaba para el final las zonas delicadas, pistas delgadas y muy juntas, lo primero que se comia era las superficies grandes de cobre del centro al limite.

El atacador rapido justamente empieza por estas partes delicadas dejando para el final los centros de las islas de Cu que nunca terminan de desaparecer sufriendo por las pistas finas terminadas desde un principio.