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radiadores eléctricos a -13º

Sí que es peligroso. Para quitarlo empieza desenchufando el macho del camping, así no tiene que pasarte nada, si lo haces al revés es un riesgo.

Ya que te atreves a hacer cables macho-macho, abre el cuadro y mira lo que le pasa.
Ah, si conectas el macho-macho y al mismo tiempo metes también por otro lado, ea normal que salte.

Luego me lo leo más tranquilamente y si puedo te digo algo
 
Bueno, a ver ahora, resulta que conectaste un radiador de 2300 y te quedaste sin luz, pero el magnetotermico no salto, es eso?
Pues es raro, salvo que haya saltado el del camping, el macho macho lo has conectado al mismo sitio que antes?, si es en otro, prueba a conectar en ese la cv normal, a ver que pasa. y si es en el mismo... que se haya fundido el cable de la cv, no se me ocurre otra cosa, por que si fuera un fusible, dejaria de funcionar una parte, por ejemplo los enchufes, pero funcionaria la parte de 12V, y al reves.

Escribo sin acentos y sin ? por que estoy usando el teclado en modo "ingles"
 
El general del camping no saltó, se fue la electricidad de la caravana sin más, ni saltó el de dentro,se quedó para arriba. Lo del macho/macho lo enchufe desde un enchufe de dentro de la caravana hasta un multiplicador que tengo en el avance, el cual está enchufado al cuadro general de la parcela, para saltar la conexión de entrada. La verdad es que lo de que se haya quemado el cable de la caravana no lo había pensado, ya que a simple vista parece normal, lo comprobaré. En el cuadro de luces tal y como está ahora está encendida una lucecita roja que pone 220.
 
Prueba si funciona algo de la cv, la luz del baño/cocina, otro enchufe... si lo hace es que se ha fundido algún fusible y te tocará buscarlo, lo normal es que estén cerca del magentotermico, al menos en las nuevas ¿que cv es?
 
emilio53 dijo:
Un apaño casero. Como no uso durante meses la calefacción de gas, cada dos por tres no enciende bien. Cualquier bichito que se meta por la rejilla de toma de aire del exterior y haga una pequeña tela ... ya no enciende. Viendo lo del Truma Ultraheat me he convencido de que es una buena opción, pero muy cara para mi bolsillo.
Por ello he decidido por un apaño casero, en un principio estuve tentado por quitar la unidad de calefacción a gas y en su lugar poner un brasero electrico que tenga termostato y que vaya con resistencia blindada, pero visto la simplicidad de estos artilugios he optado por hacer algo parecido, para lo cual he comprado
- Una resistencia doble blindada 400+500W
- Un interruptor doble
- Un termostato
- Cable forrado con silicona y cable normal para la instalación.
- Un interruptor magneto-térmico, pues en la centralita de la caravana hay lugar para uno más, y de ahi sacaré el cableado para la estufa.
- Una placa de chapa de 15x25 cm donde colocaré y sujetaré las resistencias.
- Unos remaches de aluminio.

El coste de todo no pasará de los 45 euros y creo que lo voy a conseguir, si resulta, os pondré fotos y detalles.
Y si hay alguien que pueda ayudar con sus ideas, mejor que mejor.
Pienso hacer la instalación en el mismo hueco donde va el Ultraheat de Truma.
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Pues has acertado y te puedo asegurar que te va a funcionar. Tanto en mi anterior caravana como en esta tengo instalado el Ultraheat original y viendo mi instalacion a un amigo se le ocurrió lo mismo que a ti. Viendo el resultado, unos cuantoas amigos mas se animaron con la "ñapa" y a todos les va muy bien. Lo bueno del ultraeat es que te da una franja de utilizacion que no te a va a dar lo que tu montes, pero la diferencia de precio es importante y te aseguro que vas a tener la caravana calentita y por muy poco dinero, y lo mejor, sin tener que cargar con mas calefactores o radiadores que te incordien por medio de la caravana.
 
Pregunta estúpida... viendo el Ultra Heat original, el caro, parece que sea simplemente una resistencia como la de cualquier pizzapan, y las resistencias de pizza pan son bastante más baratas, ¿no se puede poner una de esas, convenientemente sujeta, en el sitio de la otra y ya está? por supuesto con el conmutador y tal no integrados en la Truma, pero es que si compras el kit, tampoco se integra ¿no?

Resistencia inferior horno Fagor, Edesa 1500W

Resistencia horno 1500w 220v grill antigua - Servicio oficial Teka - Repuestos - Recambios - Accesorios -

Lo de los vatios ajustables también se puede hacer de manera barata, aunque hay que saber un poquito más.

Este sirve hasta 2000W, las hay de 4000, aunque cuestan el doble

I-16 REGULADOR DE LUZ CEBEK 2000W
 
Creo que al final habrá webcampada ultraheatera..... para instalarnoslo todos
 
Visto así, parece lo mismo, y más barato. Incluso buscando en un chatarrero o punto limpio se podría conseguir una resistencia gratis (a veces dejan hurgar en los electrodomésticos para conseguir un repuesto)

Buena observación, Aunolose. Ahora a por ese brico, jeje.
 
Aunolose dijo:
Pregunta estúpida... viendo el Ultra Heat original, el caro, parece que sea simplemente una resistencia como la de cualquier pizzapan, y las resistencias de pizza pan son bastante más baratas, ¿no se puede poner una de esas, convenientemente sujeta, en el sitio de la otra y ya está? por supuesto con el conmutador y tal no integrados en la Truma, pero es que si compras el kit, tampoco se integra ¿no?

Resistencia inferior horno Fagor, Edesa 1500W

Resistencia horno 1500w 220v grill antigua - Servicio oficial Teka - Repuestos - Recambios - Accesorios -

Lo de los vatios ajustables también se puede hacer de manera barata, aunque hay que saber un poquito más.

Este sirve hasta 2000W, las hay de 4000, aunque cuestan el doble

I-16 REGULADOR DE LUZ CEBEK 2000W
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Efectivamente el Ultraheat es eso. Ya te digo que varios amigos se lo fabricaron a partir de ver el mio.
Para los que seais de Madrid, aquí podeis comprar todo lo necesario para fabricaroslo, y sale tirado de precio :: MAINRE :: Resistencias elctricas - Controles trmicos
 
Si, si el pago lo realizas por paypal.

Mira antes los watios que soporta tu encendedor. Mi coche lleva varios, el que va directo a batería que creo que es el que soporta más, indica solo 180 Watt
 
Si no lo pone en la tapita o dentro, tendrás q ir al fusible. Busca out power o algo asi

Enviado desde mi ZTE Skate usando Tapatalk 2
 
El encendedor normal, como mucho 10A, no le metas más durante mucho rato, esto son 120W. Luego puedes mirar si el de atrás, suponiendo que lo pongas ahí, ese quizá aguante algo más, 15-20, como mucho, esto son 180-240W
 
AntonioPF, poner 150w o 200w en un coche, creo que no lo vas a notar. Lo que se le llama "puente termico" (en las carpinterias ) es tan exagerado para un vehiculo, ademas de ventilado incluso con ventanas, cerradas que no notaras nada.

Por otro lado 200w , que no son nada como calefacción, ya suponen unos 10A y si son de fijo, mucho cuidado con los cables y conectores.

El encendedor son 10A normalmente, pero los cables ocultos queman al rato de consumir 6A igual que el 'pitorro' central del enchufe.

Un dato: las 3 resistencias de asistencia al calentamiento del refrigerante del motor en mi coche consumen un total de 1KW y muchos motores ni lo llevan.
 
.
Yo no lo pondría, pero lo que te indica Aunolose ya es otra cosa, te pones el calor debajo del cu...:toothy7:tambien pienso que si puede ayudar más con menos problemas.
Por cierto, que eso de la calefaccion ya es otro tema, pero igual hay que purgar el radiador.

En mi caso con un zx, despues de un desastre en la citroën, yo mismo enchufe una manguera de jardin a un lado de la boca del radiador de la calefaccion lado motor y salieron todos los lodos depositados por la otra boca, problema resuelto !!!
 
Aunolose dijo:
¿y no tiene calefacción? que raro es eso, si solamente es un pequeño radiador por el que pasa el agua del motor :dontknow:


Edito: ¿ y esto?

Dometic WAECO International - Comodidad en el asiento

Con cuidado... :scratch:

¡Cuidado con los asientos calefactables! | Cuidado de la piel
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Calefacción y a/a si tiene lo que no funciona es el ventilador que hace q salga el aire.... Y no me lo arreglan... ""Porq no es necesario para el funcionamiento del coche"" y lo peor de todo es q se empañan los cristales e incluso se congelan..... Por no hablar de los 40° de julio a las cuatro de la tarde......

Con TapaToó
 
AntonioPF dijo:
Calefacción y a/a si tiene lo que no funciona es el ventilador que hace q salga el aire.... Y no me lo arreglan... ""Porq no es necesario para el funcionamiento del coche"" y lo peor de todo es q se empañan los cristales e incluso se congelan..... Por no hablar de los 40° de julio a las cuatro de la tarde......

Con TapaToó
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Es una avería tonta, pero hay que desmontar un montón para llegar al sitio :( a mi me pasó con el R21 y si no recuerdo mal tuvieron que quitar todo el salpicadero...

Puesto a hacer cahpuzas, ¿y un ventilador aspirador? sustituiría al de dentro, pero desde fuera... :dontknow: no sé, es por dar alternativas...

Edito: algo así colocado en las rejillas y cerrado "herméticamente".

ventilador-turbina-dc-65875-2541953.jpg
 
Yo tenia un ZX que se estropeo el modulo electrónico por culpa del rodamiento inferior, por el agua del AA y en el coche actual tambien se le paró el ventilador por lo mismo, pero en este caso era un transistor (TO-3) con el disipador metido en el tubo de aire. Desmontar la guantera y sustituir el bicho por uno parecido.
Sin querer dar ideas :) se podría mirar de aclarar si es el motor o el control y a partir de aquí ... -> segunda parte.
 
Gerard-2 dijo:
Yo tenia un ZX que se estropeo el modulo electrónico por culpa del rodamiento inferior, por el agua del AA y en el coche actual tambien se le paró el ventilador por lo mismo, pero en este caso era un transistor (TO-3) con el disipador metido en el tubo de aire. Desmontar la guantera y sustituir el bicho por uno parecido.
Sin querer dar ideas :) se podría mirar de aclarar si es el motor o el control y a partir de aquí ... -> segunda parte.
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Algo parecido es lo que pasaba al R21, el ajuste de la velocidad del ventilador se hacía insertando resistencias en serie... y al lado había un termo fusible (¡a 90º!) que es lo que se estropeó, los mecánicos desmontaron el salpicadero para llegar al radiador de la calefacción y aproveché para repararlo, por que me pasaba lo que a AntonioPF, aunque solo en las velocidades "reguladas", a tope (que no pasaba por el termofusible) sí que iba.

Y también reparé "la caja de regulación" de un Rover, no sé el modelo, un compañero trajo "una caja" diciendo que le pedían unos 300 euros por ella (incluido mano de obra) que la había sacado "a ver lo que había", y había un transistor MOSFET de los gordos, compramos 3 por unos 20 euros, se lo cambiamos y a rodar, además con ventilación, por que hubo que "abrir" la caja de alguna manera...

Sin tiene acceso fácil al ventilador, siempre puede echar un par de cables a la toma de mechero y podrá funcionar, a tope, como me pasaba en el R21, pero funcionará.
 
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