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fallo en nevera dometic ayuda urgente

si, es solo sacar los cables azul rojo y bkanco azul (negativo) y enchufarlos a 12v dicen que no consume apenas nada asi que cualquier batetia de 12 te podria servir....¿un cable largo y lo conectas a la bateria del coche?
 
La verdad es que me pilla un poco descolocado, que un camping como este no tenga un enlace técnico. Seguro que no he sido el primero, ni seré el último.
 
una idea...pon el coche cerca...y con un cable cualquiera el positivo al azul rojo y el negativo al blanco azul ¿sabes o te hago una foto aun lo tengo asi funcionando y va de pm...
 
No le hagas jugar con baterias que un corto sin fusible puede desencadenar un incendio.

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Miguelang67, prueba a encenderlo a gas. Si funciona es que es un fallo de otra cosa.

La placa que le ha fallado a Antonioymerce tiene pinta de ser un estabilizador para la placa de "cambio automático". El trafo que cambió daba alterna o pulsos positivos, y esta placa lo convierte a "continua igual que la de una batería". Con el nuevo transformador no te hace falta, pero tienes que poner algo para evitar problemas con la batería, ya sea del coche o del mover. Lo que te dice Josefe vamos.

Volviendo a Miguelang67, si el tuyo no lleva esa placa, a gas debería funcionar y si la lleva, pues a buscar si es por eso. Si la lleva y tienes el trafo original, la necesitas.
 
entonces no me hace falta la placa? puenteo y ya esta? el problema puede surgir si esta a 220 y enchufo la del coche supongo no? cosa que no se da..si no se pone estas dos cosas a la vez puedo omitir la placa? o si le entra los 12 v del coche quizas reciba picos de tension y se joda la placa de arriba...¿mejor poner la plaquita nueva?
 
antonioymerce dijo:
entonces no me hace falta la placa? puenteo y ya esta? el problema puede surgir si esta a 220 y enchufo la del coche supongo no? cosa que no se da..si no se pone estas dos cosas a la vez puedo omitir la placa? o si le entra los 12 v del coche quizas reciba picos de tension y se joda la placa de arriba...¿mejor poner la plaquita nueva?
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No, no, espera. A ver si josefe sabe algo que yo no sepa (no tengo ese modelo de frigo, ni cambio automático, ni na' de esto)

-Esa placa pasa de alterna a continua, tu transformador ya da continua, no la necesitas.
-La protección que necesitas es independiente de esa placa y de cualquier aparato conectado.
-La protección es para evitar que la fuente (transformador que le llamas) se conecte directamente a la batería y viceversa.

Es muy probable que a la fuente no le pase nada grave si conectas la batería directamente (ojo solo probable) pero si la fuente está conectada a 220V, se reducen las probabilidades y puedes tener un problema gordo, especialmente con la batería del mover, después de todo, es difícil que enganches el coche estando conectado a 220V, pero fíjate que pronto has puesto la batería del mover...

Vamos que necesitas un relé o un par de diodos que eviten problemas, mejor un relé, como tienes 12V "fiables", es muy sencillo encontrar un relé de amperios suficientes que conmute automáticamente entre batería y 220V
 
No. Si la puenteas se puede joder sola con el coche aunque tuvieses el trafo original, ya que lo que la jode son los 14,4 v de pico del alternador. De hecho seria mas facil que se joda apagada que puesta a 12V porque la resistencia del frigo hace de shunt y baja mucho la tension. Luego, aparte, está lo de la fuente. Tal y como lo tienes lo que se puede joder es la fuente o el cableado de la cv si enchufas la piña con 220v; al arrancar el coche o al poner la nevera a 12v (ya viste lo que hacia).

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Es que como digo hay dos frentes abiertos: uno el que el ha planteado de que no le va el frigo y es esa plaquita de abajo (un simple estabilizador; el famoso 'zener' que se quema), y luego otro que le abrí yo ya que me dijo que se le habia hinchado el trafo (¿?) y le habian puesto una fuente nueva le pedí una foto para ver si era conmutada y por tanto si podía puentear PROVISIONALMENTE el estabilizador hasta repararlo o cambiarlo. Entonces ví como estaba hecho el cambio y descubrí que el 'ingeniero' que lo había hecho no tenía ni idea de diodos y relés separadores de baterías y le advertí de ello y que había que ponerlo.
Por cierto el trafo ese que llevamos lleva inside el trafo en si, puente rectificador, diodo de protección de la batería, fusible de salida y faston de entrada de la batería y salida (la entrada + de la batería pasa por el diodo de protección y se une al + del puente, pasa por el fusible y sale por el faston + de salida).

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A mi de estas fuentes lo que no me convence es que no lleva fusibles separados, si tienes un problema toda la caravana se queda sin 12V, mientras que si tienes un fusible para cada circuito, solo "pierdes" ese circuito.
 
Por cierto la forma más sencilla de hacer una instalación autónoma es sacar de la batería del mover dos cables de 4mm, intercalar en el + un portafusibles aereo y un fusible de 15 A (y si quieres un separador de baterías) y llevarlos hasta la lanza. Esta a un lado tiene unos taladros. Ahí pones una piña de 13 y conectas el + al 9 y el - al 13. Entonces si quieres autonomía conectas la piña del coche ahí y ya te funciona.

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En nuestra cv para lo que hay a 12v dependientes de ella te vale hasta con la protección interna de la SMPS (solo la bomba y la placa y luz de la nevera).
Joder tengo un articulo que escribi con 14 años donde lo explico todo y no puedo subirlo porque me implicaría poner el pc y estoy muy mal de datos.

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josefe....y si puenteo para omitir la placa esa y del transfor quito los coches del cable?? para que haya picos? no uso los 12 v del coche en ruta...¿o compro una plaquita nueva? aunque dices que esa no sirve de proteccion de picos??... tener las dos cosas enchufadas no se va a dar nunca y la instalacion del mover va independiente
 
yo lo que quiero saber esa placa que funcion tiene? convertir 12 alterna a 12 continua del antiguo transf? o tiene alguna funcion estabilizadora para proteger de subidas de tension por ejemplo de arrancar el coche? tengo dos opciones compro una placa nueva y lo dejo como esta segunda opcion quito placa y directo del coche y anulo los cables que vienen del coche al transfor? y ya no hay corriente que no sea de 220....
 
Puedes puentear y quitar la placa y desconectar los cables. Eso sí la nevera sólo te funcionaría en 220V, 12V o GAS estando la cv conectada a 220v, con lo que no tendrás nevera en ruta a 12V ni tampoco te funcionará la bomba del agua (en ruta solo las luces de cocina y baño). Si quieres dejalo asi provisional y cuando vuelvas intenta repararlo. Eso sí, si arreglas la placa pon el rele separador de la fuente, ya que con la fuente que tienes solo tiene sentido reparar la plaquita si vas a usar la nevera en ruta. De momento dejalo asi y cuando vuelvas valoras que te interesa y luego actuas.

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Eso es. La placa estabiliza la corriente tanto del trafo viejo como del alternador del coche (y al arrancar no hay picos de tension, al contrario, la caída es máxima) pero con la nueva fuente ya sale estable por lo que la placa solo tiene sentido para estabilizar los del coche, por lo que si lo anulas no hace falta estabilizador pero te quedas sin frio ni agua en ruta. Valora y decides.

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el rele separador es para cuando conecte 220 y el coche a la vez no? eso no se va a dar nunca...arreglo la plaquita y ya puedo dejar los cables del coche verdad? teniendo solo la precaucion de quitar 220 si enganxho el coche...es lo que he entendido
 
ok perfecto josefe17 ahora si me quedo claro es que se entrecruzan los mensajes muchas gracias por todo y ya te cuento pero creo que arreglo la plaquita...
 
Sí, pero nunca digas nunca. Estás pendiente siempre y cuando vas con prisas lo olvidas y la lías. Además en ese caso tendrías 12V en la piña siempre que hubiese 220V, por lo que tendrías que cuidar que no se mojase ni cortocircuitase. También tendrías que tener cuidado de no poner el frigo a 12v porque empieza a hacer ruido y también se encenderían las luces de 12V de cocina y baño al darlas con 220V activos (esto no seria problema si la fuente da 60W-5A mínimo, ya que cada uno tiene una bombilla de 21W)
Yo iria donde te lo han hecho y le explicaba la situación (siempre que el tío no sea un creído) y que te ponga el rele y unos fusibles.

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Muy "sencillo": La nevera a 12V consume 15A. La fuente da menos de 15A. Al poner la nevera a 12V con la fuente enganchada y no haber separacion (diodo o relé) la nevera conecta los reles de 12V y empieza a consumir de la fuente (si hubiese separación no lo haría) y le pide 15A. La fuente no da 15A y al pedirselos se apaga. Al apagarse la fuente se libera el rele y se apaga la resistencia de 12V. Entonces la fuente deja de ver sobrecarga y se vuelve a encender. Al encenderse de nuevo el rele se vuelve a cerrar y conecta de nuevo la resistencia y vuelve la sobrecarga y se vuelve a apagar y asi indefinidamente. Y lo que suena es el rele abriendo y cerrando. Eso desaparecerá en cuanto no haya presencia de tension de la fuente en la resistencia de la nevera (se quiten los cables blancos o se ponga rele/diodo separador). Y en ese caso al conectar la piña al coche y poner la nevera a 12V se encenderá correctamente y no sonará.

Enviado desde mi BQ Aquaris 4.5
 
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