Frigorífico en marcha

[mickyto]

Hola a todos.....con mis pocas nociones de electrónica......dos resistencias en paralelo, la resistencia se divide. Dos resistencias en serie, la resistencia se suma. Cambiar las resistencias por los cables y cuanto más gordo sea, menor resistencia tendrá y menor la caida de tensión en -el cable por lo tanto, mayor en el frigo. Eso quiere decir AUNOLOSE..... supongo....

 

[arigi]

100W son 100W en 220V y en 12V, así que, si el frigo es de 100W en 12V y 105W en 220V, la diferencia es justamente del 5% y esa es la única diferencia que se debería notar. Vamos que si a 220V y el mando al puesto a 6 de 7, congela, a 12V pones a tope el mando y debe congelar. Si os acordáis de aquello de "la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma", pues bien, la potencia es una forma de medir la energía: da lo mismo 100W a 12V que a 220V.

Pero casi todos decís que no, que no congela, ¿eso por qué pasa?
Se ha explicado muchas veces, pero vamos allá...

La relación de la potencia con los voltios es esta: P = V x I o lo que es lo mismo: Potencia en vatios (W) es igual a Voltaje en voltios por la Intensidad en Amperios.

100W en 220V hace que la corriente en Amperios (la I) no llegue a 0,5A eso es "una miseria" y se puede usar un cable de esos de chichinabo que llevan algunas lamparitas de noche.
Pero
100W a 12V son casi 10A, y eso es otra cosa, aquí hace falta un cable bastante más gordo. El electricista "de chispa gorda" sabe que para 10A le basta con un cable de 2,5mm y es cierto, el cable no se va a fundir, pero (otro pero) el caso es que en ese cable va a caer una tensión, que cuando estás trabajando con 220V no se nota, pongamos una estufa de 2200W es mucho, ¿verdad? pues eso son 10A a 220V, que me voy, con un cable de 2,5mm la estufa calienta sin problemas, pero en realidad no le están llegando 220V, a lo mejor le llegan solo 210V (exagerando) ni se entera, calienta lo mismo, un 5% menos.

Pongamos esa caída en los 12V, son 10V de caída ¿cuanto le llega al frigo? 2V... efectivamente, eso serían 2V x 10A = 20W, por supuesto que no enfría...

Esto es una exageración, con 2,5mm de cable, no se funde, ni caen 10V, pero sí que caen unos cuantos, y se puede medir, esa bajada de tensión es la culpable de que el frigo "no enfríe" cuando funciona a 12V.

¿Solución? poner cables "mucho" más gordos, para que la caída de tensión sea despreciable, como en el caso de la estufa (por qué caer, siempre caerá algo)

Me has dejado con la alucinado, no lo había pensado, es que el día que explicaron esto el física no fui a clase jaja

 

[Mavard]

La explicación es buena ciertamente… un pelín exagerada diría yo, sobre todo si tenemos en cuenta que el 5% de 12 son 0,6 y que el alternador suele dar 15V en lugar de 12…..

 

[eneko1]

El manual de Dometic

Un saludo!!

 

[eneko1]

[No message]

 

[eneko1]

No soy capaz de incluir la pagina del manual, a ver si con un enlace es posible. En la pagina 7 viene lo que comente.

http://www.electrolux-ui.com/2000\821\269033es.pdf#page=7&zoom=auto,0,538

Un saludo.

 

[Aunolose]

Aunolose , O sea que, 2 de 4mm sería algo menos que 6mm o algo menos de 4mm.
No lo entiendo, pensaba que la corriente circulaba repartida por ambos cables al estar unidos entre sí en sus extremos.
Me puedes dar más argumentos para poder rebatirlo en el concesionario.
Enviado desde mi GT-S7562 usando Tapatalk 2

Y así es, se reparte la corriente por ambos cables, están en paralelo y la resistencia se divide entre dos (por que son iguales)

Si al decir 6mm queremos decir 6mm2, es decir, 6mm cuadrados, entonces dos de 4mm2 son "bastante más" (8mm2), mientras que si hablamos de mm a secas, entonces dos de 4mm son un pelín menos que uno de 6mm.

 

[joselu]

100W son 100W en 220V y en 12V, así que, si el frigo es de 100W en 12V y 105W en 220V, la diferencia es justamente del 5% y esa es la única diferencia que se debería notar. Vamos que si a 220V y el mando al puesto a 6 de 7, congela, a 12V pones a tope el mando y debe congelar. Si os acordáis de aquello de "la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma", pues bien, la potencia es una forma de medir la energía: da lo mismo 100W a 12V que a 220V.

Pero casi todos decís que no, que no congela, ¿eso por qué pasa?
Se ha explicado muchas veces, pero vamos allá...

La relación de la potencia con los voltios es esta: P = V x I o lo que es lo mismo: Potencia en vatios (W) es igual a Voltaje en voltios por la Intensidad en Amperios.

100W en 220V hace que la corriente en Amperios (la I) no llegue a 0,5A eso es "una miseria" y se puede usar un cable de esos de chichinabo que llevan algunas lamparitas de noche.
Pero
100W a 12V son casi 10A, y eso es otra cosa, aquí hace falta un cable bastante más gordo. El electricista "de chispa gorda" sabe que para 10A le basta con un cable de 2,5mm y es cierto, el cable no se va a fundir, pero (otro pero) el caso es que en ese cable va a caer una tensión, que cuando estás trabajando con 220V no se nota, pongamos una estufa de 2200W es mucho, ¿verdad? pues eso son 10A a 220V, que me voy, con un cable de 2,5mm la estufa calienta sin problemas, pero en realidad no le están llegando 220V, a lo mejor le llegan solo 210V (exagerando) ni se entera, calienta lo mismo, un 5% menos.

Pongamos esa caída en los 12V, son 10V de caída ¿cuanto le llega al frigo? 2V... efectivamente, eso serían 2V x 10A = 20W, por supuesto que no enfría...

Esto es una exageración, con 2,5mm de cable, no se funde, ni caen 10V, pero sí que caen unos cuantos, y se puede medir, esa bajada de tensión es la culpable de que el frigo "no enfríe" cuando funciona a 12V.

¿Solución? poner cables "mucho" más gordos, para que la caída de tensión sea despreciable, como en el caso de la estufa (por qué caer, siempre caerá algo)

¿Desde donde habría que sacar ese cable gordo?, no creo que el cable de la piña tenga esa sección.

 

[Mavard]

He estado haciendo unos cuantos cálculos para caso concretode frigorífico de 100W. Y estas son las conclusiones:
· Teniendo en cuenta que la resistencia del cobre son: 0,017Wmm²/m.
· Teniendo en cuenta que la longitud aproximadadesde el alternador al frigorífico son unos 16metros (8 del positivo + 8 delnegativo).
· Y teniendo en cuenta que el generador-alternadorsaca unos 15 V.
Al frigorífico le llegarían según sección, las siguientestensiones:
· Con cablede 2,5mm aprox. 7,3V.
· Con cablede 4mm aprox. 10V.
· Con cablede 6mm aprox. 10.6V.
· Con cablede 10mm aprox. 12V.
No sé si he cometido algún error, pero lo que queda claro esque para garantizar el correcto funcionamiento del frigo, lo ideal sería elcable de sección 10mm (3,57mm de Ø).

¿Desde donde habría que sacar ese cable gordo?, no creo que el cable de la piña tenga esa sección.

Desde la batería del coche.

Saludos.

 

[Aunolose]

El cable de masa se puede/debe sacar de tornillo bien acoplado al chasis, así la resistencia se reduce, pero este cable tiene que ser tan gordo como el del positivo. El cuello de botella son las conexiones de la piña, ahí no caben cables tan gordos y hay que hacer un apaño, algunos compañeros han comentado que llevan otra piña solo para el frigo.

 

[freber]

He estado haciendo unos cuantos cálculos para caso concretode frigorífico de 100W. Y estas son las conclusiones:
· Teniendo en cuenta que la resistencia del cobre son: 0,017Wmm²/m.
· Teniendo en cuenta que la longitud aproximadadesde el alternador al frigorífico son unos 16metros (8 del positivo + 8 delnegativo).
· Y teniendo en cuenta que el generador-alternadorsaca unos 15 V.
Al frigorífico le llegarían según sección, las siguientestensiones:
· Con cablede 2,5mm aprox. 7,3V.
· Con cablede 4mm aprox. 10V.
· Con cablede 6mm aprox. 10.6V.
· Con cablede 10mm aprox. 12V.
No sé si he cometido algún error, pero lo que queda claro esque para garantizar el correcto funcionamiento del frigo, lo ideal sería elcable de sección 10mm (3,57mm de Ø).





Desde la batería del coche.

Saludos.

Pues no sé cómo lo has calculado pero me parece que son unas caídas de tensión bastante grandes, a mi no me salen así.

Si tenemos en cuenta que en condiciones normales la potencia de la nevera son 100 W suponiendo a 12 V, eso son 8,33 A (los casi 10 A que decía aunolose).

la resistencia de los cables es R = ro · L /S, como has dicho 0,017 Pero sabemos que la resistencia de un conductor varía con la temperatura y ese dato de 0,017 es a 20 ºC luego podría ajustarse para calcularlo a más temperatura, la temperatura de servicio del conductor. La resistencia del cobre a 90 ºC es 0,023Wmm²/m. Vamos a tomar ésa porque es más restrictiva.

Vamos a tomar como longitud 5 m de coche y 5 m de caravana más algún metro más por si acaso, 5+5+2 = 12, total para el cálculo 24 m, (12 de pos más 12 de neg.)

para el de cable de 2,5 mm² R = 0,023 · 24 / 2,5 = 0,221W

Por lo tanto la caida de tensión en el cable serán V = R · I = 0,221 · 8,33 = 1,84 V.

Entonces si consideramos tensión de la batería 12 V a la nevera le llegarían 12 - 1,84 = 10,6 V.


Esto en teoría, un día mediré la tensión real que le llega a la nevera, que nunca la miré.

Saludos,

 

[nil]

quiero recordaros que los alternadores suelen dar por encima de los 12V

 

[freber]

quiero recordaros que los alternadores suelen dar por encima de los 12V

Entonces los cálculos saldrían más favorables, tomando 12 estamos considerando la opción más restrictiva (por ejemplo con el coche apagado, ya sé que no es en marcha pero si con 12 da bien, con 15 da mejor)

 

[JAAVPROTEO]

"Todo esta en los libros", tan solo tenemos que buscar, sobre Amperios / seccion de cable / voltages / etc, mirad este enlace.

¿Cómo hacer el cálculo de la sección de los cables en una instalación eléctrica? - Energías renovables y limpias: solar, eólica, geotérmica, hidráulica, mareomotriz,...


Un saludo

 

[Jose Luis]

Como dice Aunolose, una segunda piña de 7 es lo suyo, y usar 4 de los 7 pines para alimentar o el frigo, o cargar la batería de la caravana... en otros países es lo que se hace.

2 piñas, una ellas solo para alimentación interior y frigorífico

Tambien hay conexiones especiales para grandes secciones de cable

Aunque hay quien lo ha solucionado con conectores para baterías de maquinaria, como carretillas elevadoras....

 

[JAAVPROTEO]

Jose Luis, como siempre "perfecto" en tus informaciones, pero..........., siempre hay un pero.

Todos estos tipos de conectores (homologados por si solos), pueden montarse en un enganche de automovil, o al tratarse de una reforma en el automovil, podemos tener problemas si no homologamos su instalacion en una ITV?

Creo que NO le podemos efectuar una reforma a un automovil sin la correspondiente homologacion.

Un saludo.

 

[Aunolose]

Jose Luis, como siempre "perfecto" en tus informaciones, pero..........., siempre hay un pero.

Todos estos tipos de conectores (homologados por si solos), pueden montarse en un enganche de automovil, o al tratarse de una reforma en el automovil, podemos tener problemas si no homologamos su instalacion en una ITV?

Creo que NO le podemos efectuar una reforma a un automovil sin la correspondiente homologacion.

Un saludo.

No quito la razón, que conste. pero en todas las ITV de los coches con bola que he pasado, incluyendo al primera, ninguna vez me comprobaron la piña, ni se asomaron a ver siquiera, de hecho, yo llevo dos piñas una de 13 normal y otra para el LEAS, como digo no me han mirado nunca, tampoco cuando pase la de la cv (aunque en este caso anulé/escondí el cable del LEAS en la cv)

Con los amplificadores se hacen cosas "peores" y no dicen nada.

 

[Jose Luis]

Jose Luis, como siempre "perfecto" en tus informaciones, pero..........., siempre hay un pero.

Todos estos tipos de conectores (homologados por si solos), pueden montarse en un enganche de automovil, o al tratarse de una reforma en el automovil, podemos tener problemas si no homologamos su instalacion en una ITV?

Creo que NO le podemos efectuar una reforma a un automovil sin la correspondiente homologacion.

Un saludo.

Mira en tu ficha técnica si especifica que llevas una o dos bases de enchufe en la bola... o si la base que llevas es de 7 0 13... si pasaste la ITV para apuntar la bola antes de la ultima actualización del código de circulación y nuevas normas de ITV, no tendrás ningún problema en poner una segunda piña, de todas formas, como a Aunolose, a mi en los últimos 20 años, solo me han mirado la conexiones eléctrica de la piña solo una vez, cuando me la apuntaron en la tarjeta del coche, y aun así, abrieron la tapa, como vieron que era de 13, la volvieron a cerrar porque el aparato comprobador tenia la piña de 7... aun así decirte que quitar una base son 2 tornillos... si te preocupa la ITV, saca las dos tuercas, y guardas la base en la rueda de repuesto por ejemplo... yo las bases las tengo en la parte mas interna de la bola de remolque para protegerlas de posibles golpes y del agua.

 

[mickyto]

Y desde mi ignorancia pregunto.....¿y si los cables gordos los llevo desde la batería de la caravana hasta el frigo? ¿El cableado de la piña alimentará la batería y el frigo enfriará bien como estáis hablando? ¿Funcionaría?

 

[makomako]

Y así es, se reparte la corriente por ambos cables, están en paralelo y la resistencia se divide entre dos (por que son iguales)

Si al decir 6mm queremos decir 6mm2, es decir, 6mm cuadrados, entonces dos de 4mm2 son "bastante más" (8mm2), mientras que si hablamos de mm a secas, entonces dos de 4mm son un pelín menos que uno de 6mm.

Que descanso, hablaba de 2 cables de 4 mm2, ya me extrañaba a mi con lo bien que me enfría cuando voy en ruta.

Gracias por la aclaración.

Salu2.