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Carga batería auxiliar de la caravana con el alternador del coche

Y recuerdo que el cable del fusible siempre tiene que ir sobrado para su corriente, no manda el fus, manda el cable !!! y si quieres mas fus el primer limite te lo impone la seccion del cable.

No puedo derivar un cable AUXILIAR para un led del portafusibles de 25A, con 1.5mm2 de seccion, claro que al led le vale con 0.1mm2, total para 20mA ..... pero un cruce en la conexion del led va a quemar el cable y el fus de 25A ni se entera.

Tengo que sacar el cable con un fus de 0.5A o llevar 10-16mm2 al led !!!

Saludos
 
Kiyo, ¿pero se ha quemado alguna vez la instalación? yo creo que si la batería esta cargada o casi, con un cable "normal" es suficiente, en el coche, salvo el cable del arranque el resto no son ni mucho menos tan gordos como estáis hablando de 15 ó 26 mm2.

Otra cosa es baterías muy descargadas, o arrancar desde la batería de la cv. si la instalación soporta 10A, pues le pones un fusible de 10A, si se funde está demasiado descargada, si no se funde, ya no se fundirá, pues por el método de carga empleado, a partir de una carga la intensidad solo baja, como ha explicado más o menos gerard2

los diodos gordos (de 70A) tienen caidas de tensión grandes, pero depende de la corriente, cuanto menos corriente menos caida de tensión, nunca menos de 0.6V (0.3 para unos que no vienen a cuento) con el cuidado que dice gerard2 medir la tensión en la batería del coche y en la batería de la cv con el motor en marcha, cuidado con el ventilador. la diferencia es la caida del diodo.
 
Gracias. Copio y pego todo lo que me comentáis y lo iré poniendo en práctica. Aunolose, nunca he tenido problemas de calbes quemados, ni siquiera de calentamiento de los mismos, pero como es un campo que desconozco, me gusta informarme. Ahora mi duda es si sabré entender o interpretar correctamente vuestras indicaciones. Ya preguntaré si me atranco en algo.

En cuanto a cómo medir la intensidad, resulta que he buscado la caja del tester (creí que la había tirado), y dentro viene un pequeño manual explicando cómo hacer todas las medidas.

Gracias.

:wave:
 
Aunolose dijo:
Kiyo, ¿pero se ha quemado alguna vez la instalación? yo creo que si la batería esta cargada o casi, con un cable "normal" es suficiente, en el coche, salvo el cable del arranque el resto no son ni mucho menos tan gordos como estáis hablando de 15 ó 26 mm2.

Otra cosa es baterías muy descargadas, o arrancar desde la batería de la cv. si la instalación soporta 10A, pues le pones un fusible de 10A, si se funde está demasiado descargada, si no se funde, ya no se fundirá, pues por el método de carga empleado, a partir de una carga la intensidad solo baja, como ha explicado más o menos gerard2

los diodos gordos (de 70A) tienen caidas de tensión grandes, pero depende de la corriente, cuanto menos corriente menos caida de tensión, nunca menos de 0.6V (0.3 para unos que no vienen a cuento) con el cuidado que dice gerard2 medir la tensión en la batería del coche y en la batería de la cv con el motor en marcha, cuidado con el ventilador. la diferencia es la caida del diodo.
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Yo llevo una bateria de AGM de 100 ah en la caravana y la cargo con un invesor de corriente de 12/220 V, de 300 W que compre en el Leroy y en ruta llevo funcionado la nevera a 220 y el cargador de bateria inteligente a la vez, con lo cual me funciona el frigorifico y me carga la bateria, de momento sin ningun problema, para ello llevo corriente directa de la piña del coche al inversor, sin tener que ser directa de la bateria. ¿Es correcto esto? llevo dos viajes y me funciona.

Un saludo compañero
 
¿el cargador admite la entrada desde el coche?

Esto es mejor que no llevar nada, pues si además de "inteligente" sabe subir la tensión después de la caída de tensión de los cables, la batería se cargará del todo, mejor que con el diodo.

Lo de llevar un inversor para el frigo es una manera de optimizar la corriente, que seguramente pasará más que si se conecta directamente a 12V.
En teoría, si la resistencia del frigo es de la misma potencia en 12V que en 220V, debe enfriar lo mismo, eso es la teoría, luego la caída de tensión en los cables debido a una mayor corriente hace que realmente no lleguen 12V, a esto se añade el hecho de que por lo visto en movimiento no enfria igual que parado.
 
Yo hasta ahora he llevado la batería de la cv corgando en marcha con el coche, con diodo y me funciona, pero no me convence por no poder controlar la carga por la caida de tensión de los cables y el diodo, además del peligro se sobreintensidad despues de usar mucho el mover y descargar la batería.
Así que he decidido adquirir un con inverssor 12/230 v de 300 w y cargarla a traves del cargador inteligente de 230v, dandole carga lenta. El único problema es la perdida de eficacia al trasformar los 12v en 230v con el inversor y 230v a 12v con el cargador, por las perdidas en disipación que provoca, pero así lo tengo todo controlado.
Cuando lo tenga funcionando ya os contaré como va.
 
Mayor1 dijo:
Yo llevo una bateria de AGM de 100 ah.............. para ello llevo corriente directa de la piña del coche al inversor, sin tener que ser directa de la bateria. ¿Es correcto esto? llevo dos viajes y me funciona.
Un saludo compañero
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Con permiso de Aunolose, y estando completamente de acuerdo con el, comento:

Un inversor de 300W a 12V va a consumir un maximo de unos 30A segun la demanda a la salida, es decir a 220Vac, eso es mucho para la piña si pasa por una sola pata por conexion, recuerdo que las de 13p son para 10A.

Las potencias disipadas en las dos resistencias de mi frigo dometic eran muy parecidas, cada una a su tension nominal, sobre los 100 o 120W, no recuerdo bien, pero hay que ver que tension de 12V llega realmente al inversor, y sobre todo si éste saca 220V correctamente estabilizados independientemente de la V de entrada.

Respecto al cargador, supongo que no tendra problema en adaptarse a la tension de entrada que le llegue, pero tampoco sabemos que potencia o corriente de carga es capaz de entregar. este punto no queda claro. Tirando por la directa cada 100W son 10A de 12V y cada amperio de carga del cargador es otro amperio de la linea de 12V.

Si el cargador es el del lidl, es pequeño, creo que va por los 3A de bat.

" para ello llevo corriente directa de la piña del coche al inversor, sin tener que ser directa de la bateria" ¿?
El segundo problema es que no veo claro de donde sale esta corriente, si no sale directa de la bateria?

No voy a poner en duda que funcione, eso ya lo dejas claro, no te habia dicho nada antes por este motivo.

===========

Tambien estoy completamente de acuerdo con que esos cables de 16mm2 son una barbaridad, he visto una img donde se lleva la conexion de masa hasta la piña con una seccion digna de asistir al motor de arranque, si la carroceria es de hierro !

Creo que una solucion mejor para cargar a tope la bateria auxiliar seria un rele separador de baterias, que se conectaria despues de que la bateria del motor ya este cargada aun cierto nivel, tampoco hay que sufrir demasiado por los amperios de carga de la bateria auxiliar, hay una cadena de caidas de tension que evitara que se dispare esa corriente, a no ser que pongamos fusibles de 200A, enchufes de carretillas y cables de 25mm2.

El rele separador evitara que la bat auxiliar alimente el arranque y al tener contactos su caida de tension es inferior a un diodo (normal), eso facilitara la carga maxima de la bateria, no se si en 1/2h o en 2h, casi mejor asi, no hay tanta prisa. Yo pondria cable de 6-10mm2 y un fus de 20A, pasar por dos patas en paralelo de la piña, tambien la masa alta, buena masa muy corta al chasis y a ver que pasa.

Recomiendo en caso de pasar mucha corriente por una pata de la piña que se verifique la tº de las patas tocando con el dedo :) inmediatamente despues de desenchufar en el momento en que sepamos que está pasando la maxima corriente.

Una tº alta indica demasiada corriente para la pata, podria ser un proceso irreversible, el calor aumenta la resistencia que generara mas calor , corrosion y acaba destruyendo la conexion.

Prometo que la proxima seran dos lineas, de verdad :(
 
Con el inversor de 300W, consumira 30A, pero solo si se le piden 300W, si el frigo no es muy grande, la resistencia será de 120W, 10A, eso si lo soporta la piña, siempre y cuando sea un pin dedicado, no os olvidéis del cable de masa, conviene no compartirlo con ningún otro, sobre todo con el de circulación, se puede sacar un cable de cualquier tornillo accesible que toque el chasis.

obviamente, cuanto más diámetro de cable menos caída, pero llega un momento en que la caída es despreciable.


Unos calculos rápidos. usando el inversor, pongamos 120W de resistencia, para que los calculos sean fáciles, si todo es "perfecto" 120W en el lado de 230V son 120W en el lado de 12, ¿ok? esto son 10 A en ese lado, pero con esa corriente los cables tienen una caida de tensión, pongamos de 1 V, al inversor le llegan 11V, eso incrementa la intensidad (pongamos que el inversor es perfecto) 120W a 11V son casí, 11A, lo cual hace que caíga la tensión un poquito más, pero poco, le llegan al inversor un poco menos de 11V, si el inversor llega a esa tensión sin problemas, los 120W llegaran a la resistencia y no se quemará nada.

Pongamos ahora el frigo en 12V, pongamos resistencias iguales 120W, como la intensidad es de 10A, cae 1V en los cables (igual que antes), eso hace que le lleguen 11V y no 12V a la resistencia, la corriente es algo menor, luego no cae 1V sino algo menos, a la resistencia de 120W a 12V le llegan solo 11 y pico, por eso enfria menos que "a 220".

aparte de el movimiento, en cualquier caso.
 
este no cuenta :)

He olvidado comentar que al conectarse el rele separador a un nivel concreto de tension, el alternador ya ha entregado la punta de corriente en la recarga rapida de la bateria del motor, esta es la que con conexiones DIRECTAS Y CORTAS va a sacar mas corriente del alternador, luego se conecta la segunda bateria, pero ya tiene caidas de tension por la conexion de ida y vuelta a la CV, por lo que su corriente no va a ser tan alta, suponiendo que este la bateria baja y a la vez evitando la simultaneidad de las puntas de corriente.

No se si mi razonamiento es correcto, si alguien ve algun error se agradece el comentario.

Saludos
 
Claro, 1 V a 12V no es lo mismo que a 220V, y tambien tenemos el movimiento, que creo que es lo que le hace bajar mas el rendimiento en marcha.

Si la prioridad es el frio del frigo, mejor a 220V.
 
por mi parte solo decir que es algo más complicado montar un rele que un diodo, y al mismo tiempo más difícil (según se mire) conseguir un diodo de esa potencia que un rele de coche, que tienen en "cualquier parte"
 
Mi coche lleva piña de 13, he conectado el positivo al 9 y el negativo al 13 que a la vez dan la corriente de 12v. al inversor de 230v. el fusible que lleva el coche para esta toma es de 15 amperios, el frigo a 230v.consume 118 Watios y el cargador de la bateria es de 2, 4 y 16 amp. yo lo llevo siempre en posición 2 amp. o sea que por el inversor saldran 118+24= 142 watios más o menos segun mi pequeñisimo entendimiento.
 
Aunolose dijo:
Con el inversor de 300W, consumira 30A, pero solo si se le piden 300W, si el frigo no es muy grande, la resistencia será de 120W, 10A, eso si lo soporta la piña, siempre y cuando sea un pin dedicado, no os olvidéis del cable de masa, conviene no compartirlo con ningún otro, sobre todo con el de circulación, se puede sacar un cable de cualquier tornillo accesible que toque el chasis.

obviamente, cuanto más diámetro de cable menos caída, pero llega un momento en que la caída es despreciable.


Unos calculos rápidos. usando el inversor, pongamos 120W de resistencia, para que los calculos sean fáciles, si todo es "perfecto" 120W en el lado de 230V son 120W en el lado de 12, ¿ok? esto son 10 A en ese lado, pero con esa corriente los cables tienen una caida de tensión, pongamos de 1 V, al inversor le llegan 11V, eso incrementa la intensidad (pongamos que el inversor es perfecto) 120W a 11V son casí, 11A, lo cual hace que caíga la tensión un poquito más, pero poco, le llegan al inversor un poco menos de 11V, si el inversor llega a esa tensión sin problemas, los 120W llegaran a la resistencia y no se quemará nada.

Pongamos ahora el frigo en 12V, pongamos resistencias iguales 120W, como la intensidad es de 10A, cae 1V en los cables (igual que antes), eso hace que le lleguen 11V y no 12V a la resistencia, la corriente es algo menor, luego no cae 1V sino algo menos, a la resistencia de 120W a 12V le llegan solo 11 y pico, por eso enfria menos que "a 220".

aparte de el movimiento, en cualquier caso.
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Hola Aunolose.
No sé cómo será tu inversor, pero me parece que el mío, al detectar una baja tensión, primero avisa y luego deja de funcionar, ya que deduce que la batería tiene poca carga. No lo he podido comprobar, ya que todavía no he hecho la instalación a la caravana, pero eso viene en las instrucciones. Es de 1000 w, de onda sinoidal pura.

Saludos,
 
Perdona gerard, ¿como consigues que el rele de separación se conecte solamente cuando la bateria del coche este ya recargada?

Porque si le pones alimentacion a cualquier positivo, en cuanto des al contacto, se pondra a cargar la bateria, incluso con motor parado.

Tiene que llevar algun tipo de retardo o conexión a algo que haga que este se conecte solo cuando la bate del coche este cargada, ¿no?.
¿Y eso como te lo puedes hacer?
 
Por lo que veo, algunos recomendáis el poner un fusible entre ambas baterías (independientemente del relé o el diodo). Con una sección de cable decente y conectándolas directamente entre sí, no sería necesario, ¿no?
 
mmmm, hombre una caja aerea de fusible con un compartimento incluso para uno de recambio vale muy muy poco. Y si el cable no es ignifugo, por 5 €...te puedes ahorrar un sustillo....Aunque sea enganchado con dos fastoms.
 
Es imprescindible montar un fusible (proteccion) de donde salga la energia, en el mismo punto !!!! no al final de la linea.

Y de donde sale energia? es que puede salir de la bateria del motor, por que sale un cable que podria llegar a cruzarse a masa, y si esto ocurre la mala leche que puede llegar a mostrar esa bateria ni te la explico, eso hace saltar el cobre al rojo del aislante de plastico y quemar lo que se le ponga por delante, el plastico de aislamiento no será propagador de llama etc, pero hay mas materiales y muy calientes en el motor por tanto mejor que no pase, a la minima sobrecorriente en la linea tiene que saltar el fusible, pero YA !!! por eso de que el grueso del cable tiene que permitir que salte el fusible sin tardar demasiado, medido en ¡decimas de segundos!

Y el final de la linea? es la proteccion de salida de la linea desde la otra bateria, puede ocurrir al contrario. Si no fuera una bateria (generador de energia) no haria falta, pero ella tambien tiene mala leche !!! y un cruce en la linea , junto al motor, pasado el primer fusible, quemaria el cable por culpa de la bateria de la CV.

Hay que montar el cable de la bateria al fusible lo mas corto y protegido posible (talon de aquiles) y fijar bien ese cable y el portafusibles, que las vibraciones continuas nos pueden debilitar el cable.

Muchas baterias llevan en mismo el borne unos fusibles, esa es la explicacion.

Saludos
 
Paddy dijo:
Hola Aunolose.
No sé cómo será tu inversor, pero me parece que el mío, al detectar una baja tensión, primero avisa y luego deja de funcionar, ya que deduce que la batería tiene poca carga. No lo he podido comprobar, ya que todavía no he hecho la instalación a la caravana, pero eso viene en las instrucciones. Es de 1000 w, de onda sinoidal pura.

Saludos,
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Yo no tengo ninguno, pero con 11V yo creo que aún debe funcionar, si no funciona con eso, los calculos de Ah de la batería no sirven.

Por cierto, 1000W de onda senoidal pura son muchos vatios, ¿cuanto te costo?


Paddy dijo:
Por lo que veo, algunos recomendáis el poner un fusible entre ambas baterías (independientemente del relé o el diodo). Con una sección de cable decente y conectándolas directamente entre sí, no sería necesario, ¿no?
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Lo ha explicado gerard. los grupos de soldadura eléctrica dan (a ojo) los mismos amperios que puede dar una batería en corto, se lleva lo que pille por delante.
 
Aunolose dijo:
Yo no tengo ninguno, pero con 11V yo creo que aún debe funcionar, si no funciona con eso, los calculos de Ah de la batería no sirven.

Por cierto, 1000W de onda senoidal pura son muchos vatios, ¿cuanto te costo?




Lo ha explicado gerard. los grupos de soldadura eléctrica dan (a ojo) los mismos amperios que puede dar una batería en corto, se lleva lo que pille por delante.
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Tengo claro que voy a poner el fusible, pero quería ver un poco la necesidad de ello.

Los inversores de onda pura son bastante caros. Pero yo llevo una nevera de compresor (una lg, tipo minibar), más barata que las trivalentes, enfrían mejor y no tengo el gas conectado, cosa que no me gusta demasiado, apesar de revisar la instalación.
Para resistencias inductivas son necesarios estos. Habrá gente que diga que con los de onda sinoidal modificada hoy día van bien,etc...
Pero yo he visto que en algunas páginas de venta de estos elementos avisan de que los que venden no pueden ser utilizados con este tipo de resistencias ni cosas muy delicadas.
Además, cuando estuve documentándome, estuve enforos de enrgía solar donde la gente utiliza este tipo de elmentos para sus casas. Y vi a más de uno que había quemado algunos elementos de su nevera por no utilizar un inversor de onda sinoidal pura.
El precio al que lo compré fue de 213 euros, IVA y portes incluidos.
 
Paddy dijo:
Tengo claro que voy a poner el fusible, pero quería ver un poco la necesidad de ello.

Los inversores de onda pura son bastante caros. Pero yo llevo una nevera de compresor (una lg, tipo minibar), más barata que las trivalentes, enfrían mejor y no tengo el gas conectado, cosa que no me gusta demasiado, apesar de revisar la instalación.
Para resistencias inductivas son necesarios estos. Habrá gente que diga que con los de onda sinoidal modificada hoy día van bien,etc...
Pero yo he visto que en algunas páginas de venta de estos elementos avisan de que los que venden no pueden ser utilizados con este tipo de resistencias ni cosas muy delicadas.
Además, cuando estuve documentándome, estuve enforos de enrgía solar donde la gente utiliza este tipo de elmentos para sus casas. Y vi a más de uno que había quemado algunos elementos de su nevera por no utilizar un inversor de onda sinoidal pura.
El precio al que lo compré fue de 213 euros, IVA y portes incluidos.
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Pues aún me parece barato, con ese coste y un frigo normal y corriente, más gordo que los de cv, tienes un frigo que enfria, congela y además rápidamente, y mucho más barato que uno equivalente.

El gas no se puede llevar conectado en marcha, pero por potencia y autonomía una vez parado no hay color. Otra cosa son los miedos de cada uno.
 
Aunolose dijo:
Pues aún me parece barato, con ese coste y un frigo normal y corriente, más gordo que los de cv, tienes un frigo que enfria, congela y además rápidamente, y mucho más barato que uno equivalente.

El gas no se puede llevar conectado en marcha, pero por potencia y autonomía una vez parado no hay color. Otra cosa son los miedos de cada uno.
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La nevera es muy pequeñita (46 litros reales, 50 nominales), ya que yo tengo una Esterel plegable, pero la idea es esa.
Es viejita, aunque le voy a cambiar el tubo de gas. A mi mujer no le gusta que esté conectado de continuo. Una cosa es cocinar algo de vez en cuando y otra tenerlo conectado todo el rato.
Por eso estoy preparando una instalación eléctrica decente. Diferencial, magnetos, cableado...
Piensa que le voy a poner microondas y quiero algo potentillo. La verdad es que solemos ir a camping, con lo cual no haría falta mucho. Pero, si te digo la verdad, es que me costaba casi lo mismo este de 1000 que uno de 300. Como tú dices es buen precio para ser de onda pura con esa potencia. Los de onda modificada son mucho más baratos.
 
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