¿puedo hacer esta instalacion con la bateria del mover?

[Arquerito]

Te han contestado compañeros que me da la sensacion quen saben mas que yo de electricidad del automovil.
Yo tengo instalado en mi coche un aparato similar a este rele (un redarc), pero eso si, las 2 baterias las llevo en el coche, una cerca de la otra y en la caravana llevo otra bateria pero con un sistema igual al que te ha dicho superfendt (con una piña en la lanza) que es muy seguro y la bateria de la caravana la cargo con una placa solar. Ahora esto de instalar un rele automatico entre dos baterias alejadas 6 metros no lo he visto nunca, el tema me encanta a ver si te contestan y me entero de como se puede hacer.
llevar una intensidad de 150 amperios a 12 voltios con cable de 6 metros, acabo de mirar una calculadora de seccion y me pide casi 80 milimetros una burrada.
un saludo

 

[Aunolose]

Joe, 72 o 65 euros por un relé y un par de componentes... ¡¡la leche!! lo que hace saber vender la idea...

 

[uzturre]

Otro invento: Smartcom Caravan Relay - Towing Accessories > Towing > Towing Electrics

RCT460 SMARTCOM RELAY
Fitting Instructions
The relay’s function
The Smartcom relay is designed to protect the vehicle’s battery from accidental discharge when the vehicle is connected to the caravan electrics via the 12S (grey) plug and socket. It does this by monitoring the battery voltage level and automatically detecting the change when the alternator is running. It also compensates for the surge in current when the caravan fridge switches on so there is no need to worry about the unit switching off prematurely.
When the alternator begins to charge the battery, the voltage is detected by the Smartcom relay and the relays switches on. The voltage drops when the alternator stops charging, at which point the relays switch off. The relays switch on at 13.5 volts and off at 13.2 volts. This is the normal operating voltages for a car battery.
Factors which influence the operation of Smartcom
The state of the vehicle’s battery is very important. If in a very bad condition the relays may not switch on. All terminals must be well made otherwise it could cause a voltage drop. An alternator in poor condition could affect the working of Smartcom.
Cable Specification
The cable recommended for wiring Smartcom is single 44/0.33mm2 which is rated at 27.5 amps to minimise voltage drop. Fuse rating 15 amps. The normal operating voltage is 12 volt DC.
Operation
During operation the relays do heat up which is normal. In some cases the battery has a high voltage which results in a delay for the relays (or relay) to switch off, this is again normal.
It can take up to 45 seconds to switch off or even longer in some instances if the battery voltage is above normal. When it drops to 13.2 volts the relay will switch off.
If relays switch on and off continuously, this is caused in most instances by a very poor battery, or even connection which are not well made.
The Smartcom relay is wired as below:-
Smartcom terminal connect to Vehicle termination
+12V Fused I/P Vehicle battery
+12V Permanent Live 12S socket Pin 4 (Green)
OV Earth I/P Earth
Fridge O/P 12S socket Pin 6 (Red)
Aux. Battery O/P 12S socket Pin 2 (Blue)

Un saludo.

 

[mikelike]

haber, las conclusiones que voy sacando son: utilizare el conmutador para cambiar de bateria de coche a la bateria del mover. lo que no tengo claro es como cargar la bateria del mover en ruta. Con el rele no lo veo claro ya que las baterias estan alejadas casi 6 metros, y de la manera que yo tengo dibujado en el plano, cuando valla en ruta con el convertidor creo es la mejor manera para mi " que soy aficionado a la electricidad " a su ver la veo bastante economica y practica, con un convertidor de 20 o 30 euros del lidl o asi. por favor decidme que inconveniente hay en hacerlo asi o que solucion me dais

 

[extresado]

Ver el archivos adjunto 68216haber, las conclusiones que voy sacando son: utilizare el conmutador para cambiar de bateria de coche a la bateria del mover. lo que no tengo claro es como cargar la bateria del mover en ruta. Con el rele no lo veo claro ya que las baterias estan alejadas casi 6 metros, y de la manera que yo tengo dibujado en el plano, cuando valla en ruta con el convertidor creo es la mejor manera para mi " que soy aficionado a la electricidad " a su ver la veo bastante economica y practica, con un convertidor de 20 o 30 euros del lidl o asi. por favor decidme que inconveniente hay en hacerlo asi o que solucion me dais

¿y de donde dices que vas a alimentar el convertidor en ruta ?

 

[mikelike]

en la conexion de la piña, en el positivo de contacto, despues del fusible de 16A

 

[extresado]

¿de cuantos vatios es el convertidor y que consumo tiene el cargador ?
¿la batería auxiliar de cuantos amperios es ?
¿es de gel o ácido?
¿de cuantos amperios es la de tu coche ?
¿vas a tener en cuenta cada vez que pares en ruta el coche si vas a tomar café o a mear el conmutar la alimentación de inversor no te deje sin batería principal y tengas un disgusto ?
Como ves vas a tener miles de variantes que barajar y saber que seguramente son un poco costosas .

 

[Josefe17]

Joe, 72 o 65 euros por un relé y un par de componentes... ¡¡la leche!! lo que hace saber vender la idea...

¿Y ese mismo relé no se podría hacer con uno de los de 18 € (que sólo es relé, de 120 A pero relé) y un amplificador operacional como comparador cortando el bacalao? El problema sería la histéresis creo yo (arranque a 13,5 V; parada a 12,6 V) ¿Y con 2 comparadores (arranque >13,5 y parada a <12,6) y un biestable?

 

[Aunolose]

¿Y ese mismo relé no se podría hacer con uno de los de 18 € (que sólo es relé, de 120 A pero relé) y un amplificador operacional como comparador cortando el bacalao? El problema sería la histéresis creo yo (arranque a 13,5 V; parada a 12,6 V) ¿Y con 2 comparadores (arranque >13,5 y parada a <12,6) y un biestable?

Claro que sí, la histéresis se puede salvar con un par de componentes bien colocados, o usando un comparador doble, que ocupa lo mismo que uno simple.

El resto del precio es la caja y la idea.


Edito:

BOTTOM VIEW: Comparador con Histeresis ( schmitt trigger)

 

[mikelike]

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a600f42221&view=att&th=1374a28888e72eb8&attid=0.1&disp=safe&zw este es el cargador, el convertidor np lo he comprado,pensaba uno barato de estos de 150w. la bateria auxiliar es de 90 A de AGM. la bateria del coche de 72 A. ¿ se puede descargar la bateria a la del coche, pasando por el cargador y por el convertidor? y¿ si es asi lo podria solucionar con un diodo? que tipo de diodo seria y lo podria colocar despues del fusible de 16A

 

[mikelike]

esto es mu complicao pa mi, yo eso no lo entiendo compañero

 

[Josefe17]

Me faltó esto por poner, ya que al editar pasaron los 8 min.

Un consejo, yo me abstendría de inversores y de cargar la batería en ruta, ya que lo primero es un gasto energético muy elevado, y si es para un microondas, que es una carga un poco fea (muy inductiva, ya que lleva un trafo y no para alimentar una resistencia precisamente)) descartarlo, necesitas onda senoidal pura. Lo de la batería necesitas unos cables muy gordos y un conector especial para ello para evitar caídas de tensión. Mi opinión, si quieres sencillez una piña en paralelo con el mover en la lanza como la del coche y conectas ahí lad e la cv o el conmutador como se ha planteado. Y por la nevera no te preocupes, si la bate del coche está a tope y suelen ser de 90 Ah mínimo, 2 horas te aguanta la nevera grande calentando.

 

[Aunolose]

esto es mu complicao pa mi, yo eso no lo entiendo compañero

Perdona, sin quererlo me he pasado, era para que lo viera Josefe.


Josefe, tanto si gasta un conjunto convertidor/cargador como si el cable va directo a la batería, la energía (los amperios) va a ser la misma, ya sabes, "ni se crea ni se destruye, solo se transforma". Pero pienso como Superfendt y Almogavar, mejor un relé separador o un diodo y cargar directamente.









A pesar de pensar así, sé de al menos un forero que lleva el convertidor para alimentar el frigo a 220V, puesto que el convertidor puede funcionar con menos voltios, la caída del cable apenas afecta a la salida y el frigo rinde más... y en este caso, ya no tengo claro que sea mejor alimentar a 12V...

Edito: perdona por esta ultima parte, volví a cambiar de tema...

 

[mikelike]

la idea mia es el convertidor solo para alimentar el cargador de bateria, el frigo lo alimentaria la del coche miestras tenga contacto

 

[extresado]

El diodo no te va a evitar el consumo del inversor soLo te evitará el retornó hacía la instalación del coche ,para ir cargando simplemente la batería tampoco necesitas tanta sección de cable pues ten en cuenta que no hay apenas consumo ,y el mayor consumo que habrá será el movedor y para cuando lo uses habrás desenganchado.

 

[Josefe17]

El problema es que el rendimiento no es del 100% y se tira energía, a no ser que como en el caso del frigo el rendimiento final aumente aun sacrificando energía. Sería como estabilizar la corriene a 12V.

 

[superfendt]

Aqui tienes fotos de una piña colocada en la lanza.

 

[Aunolose]

la idea mia es el convertidor solo para alimentar el cargador de bateria, el frigo lo alimentaria la del coche miestras tenga contacto

Olvida lo del frigo, no tiene que ver con tu idea. Perdona por meterlo aquí.

Como digo, estoy de acuerdo con Superfendt y Almogavar, no te hace falta el convertidor y el cargador, puedes poner en paralelo la batería de la cv con la batería del coche, el alternador "sufrirá" lo mismo de una manera que de otra, pero es interesante ponerle el relé para evitar que se descargue la batería del coche, y si te parece caro, el diodo, que por lo menos evita el arranque.

 

[Josefe17]

Me pica la curiosidad, ¿qué diodo es y cuál es la seccuón del cable?

 

[Aunolose]

El problema es que el rendimiento no es del 100% y se tira energía, a no ser que como en el caso del frigo el rendimiento final aumente aun sacrificando energía. Sería como estabilizar la corriene a 12V.

Seguramente el rendimiento final aumente, pero no tanto, pues cuando la batería está casi cargada, la corriente es mínima (al contrario del frigo, que siempre es elevada) y la caída de tensión en los cables ya no es tan alta, en esas corrientes, casi seguro que cae más tensión en el diodo que en el cableado.

Por cierto, si pones el convertidor, ya no te hace falta el diodo, el relé sigue siendo recomendable para evitar la descarga de la batería del coche.

 

[superfendt]

Olvida lo del frigo, no tiene que ver con tu idea. Perdona por meterlo aquí.

Como digo, estoy de acuerdo con Superfendt y Almogavar, no te hace falta el convertidor y el cargador, puedes poner en paralelo la batería de la cv con la batería del coche, el alternador "sufrirá" lo mismo de una manera que de otra, pero es interesante ponerle el relé para evitar que se descargue la batería del coche, y si te parece caro, el diodo, que por lo menos evita el arranque.

Ahí no estoy de acuedo contigo porque si aparte de la caida de tensión por los cables le sumas la del diodo la batería se cargará de pena.
Yo en la Fendt cargo la batería pasando los 12v con un convertidor a 230v y aquí le conecto el cargador, le regulo la carga a 2A y a tirar millas, la batería se cargará en su punto óptimo y cuando esté cargada ese cargador le ira dando solo la corriente de mantenimiento.
Piensa que si la batería se ha descargado mucho por trabajar con el mover, al conectarla directamente a los 12v del coche, la corriente de carga puede ser enorme, pudiendo provocar muchos peligros en la línea.

 

[Arquerito]

¿Y ese mismo relé no se podría hacer con uno de los de 18 € (que sólo es relé, de 120 A pero relé) y un amplificador operacional como comparador cortando el bacalao? El problema sería la histéresis creo yo (arranque a 13,5 V; parada a 12,6 V) ¿Y con 2 comparadores (arranque >13,5 y parada a <12,6) y un biestable?

Claro que se puede hacer, con el Rele Nagares RL 180-12 :

Lulukabaraka.com - Ficha de Producto - RELÉ NAGARES RL180-12 - Accesorios para Camping / caravaning, la caravana y la autocaravana

 

[Aunolose]

Ahí no estoy de acuedo contigo porque si aparte de la caida de tensión por los cables le sumas la del diodo la batería se cargará de pena.
Yo en la Fendt cargo la batería pasando los 12v con un convertidor a 230v y aquí le conecto el cargador, le regulo la carga a 2A y a tirar millas, la batería se cargará en su punto óptimo y cuando esté cargada ese cargador le ira dando solo la corriente de mantenimiento.
Piensa que si la batería se ha descargado mucho por trabajar con el mover, al conectarla directamente a los 12v del coche, la corriente de carga puede ser enorme, pudiendo provocar muchos peligros en la línea.

Estoy de acuerdo con lo del diodo, no se cargará del todo, casi, pero no del todo, mejor el relé. (ahora digo algo)

En el caso del convertidor, si el cargador se limita a 2A, te sirve para reducir esa corriente cuando la batería está descargada del todo, pero pasaran más de 2A, lo veo rebuscado, pero funcionará, y ya que pone el convertidor, le sirve para el frigo
Aunque no sé si lo haría, me has convencido.

Lo del relé, quizá el relé se pudiera transformar también para que no admita tanta corriente, no el comercial, el construido... esto sí que es fácil de hacer.



Se piensa que la tensión del coche no es peligrosa, y puede ser, pero la corriente de la batería es muy peligrosa, en un pispas te funde un cable por gordo que sea, así que hagas lo que hagas, con fusibles lo más cercanos posibles a la batería del coche.

 

[Aunolose]

Claro que se puede hacer, con el Rele Nagares RL 180-12 :

Lulukabaraka.com - Ficha de Producto - RELÉ NAGARES RL180-12 - Accesorios para Camping / caravaning, la caravana y la autocaravana

Esto es otra cosa, 17 euros na' más.

 

[superfendt]

A mi se me han fundido cables de 20 mm trabajando con dos baterías. Viendo una batería no se puede pensar la cantidad de energía que hay almacenada dentro.