Leer el texto del relato
Página 1
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
Viajes por Europa (III parte)
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela,
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
Selva Negra y Austria
Del 1 al 16 de agosto de 2008
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
JOSE ANTONIO GUERRERO
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
Página 2
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 2
Página 3
VIAJES POR EUROPA (III parte)
Castillos del Loira (II parte), Valle
del Mosela, Selva Negra y Austria
por
José Antonio Guerrero
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 3
Página 4
© Texto: José Antonio Guerrero
© Diseño y Maquetación: José Antonio Guerrero
© Anotaciones y Apuntes: Inmaculada Matallanos y Javier Guerrero Matallanos
© Fotografías: José Antonio Guerrero
© Del resto de fotografías: Sus autores
Las dos primeras partes de “Viajes por Europa” puedes descargártelas de la web
www.webcampista.com
- “Bretaña, Normandía y Castillos del Loira” (Año 2006)
- “Alsacia y Ruta Romántica” (Año 2007)
Fotografía de la página 3: José Antonio Guerrero, Oberturm Haigerach (Gengenbach)
Fotografía de la contraportada: José Antonio Guerrero, Vieux Port (La Rochelle)
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 4
Página 5
"Como todos los grandes viajeros, yo he visto más cosas de
las que recuerdo, y recuerdo más cosas de las que he visto."
Benjamin Disraeli
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 5
Página 6
José Antonio Guerrero
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria.
Austria 6
Página 7
SUMARIO
11 Introducción
15 Capítulo 1: Aranjuez – Duna de Pilat
19 Capítulo 2: Duna de Pilat – La Rochelle
21 La Rochelle (La Rochela)
27 Capítulo 3: La Rochelle – Saumur – Chinon – Rigny Ussé – Langeais
29 Castillos del Loira
31 Saumur
33 Chinon
35 Rigny-Ussé
39 Langeais
43 Capítulo 4: Langeais – Montrésor – Valençay
43 Langeais
47 Montrésor
51 Valençay
57 Capítulo 5: Valençay – Trier
59 Valle del Mosela
61 Trier (Tréveris)
67 Capítulo 6: Trier – Bernkastel Kues – Traben Trarbach – Cochem
67 Trier (Tréveris)
71 Bernkastel-Kues
75 Traben-Trarbach
77 Cochem
81 Capítulo 7: Cochem – Burg Eltz – Koblenz Güls
81 Cochem
85 Burg-Eltz
89 Koblenz-Güls. Camping Gülser Moselbogen
93 Capítulo 8: Koblenz Güls – Gengenbach – Gutach – Schiltach
95 La Selva 3egra
97 Gengenbach
101 Schwarzwälder Freilichtmuseum Gutach
103 Schiltach
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 7
Página 8
107 Capítulo 9: Schiltach – Alpirsbach – Triberg – Titisee – Friburgo
107 Schiltach
111 Alpirsbach
113 Triberg
117 Titisee 3eustadt
119 Friburgo (Freiburg im Breisgau)
125 Capítulo 10: Friburgo – Mühlhausen Affing
125 Friburgo
131 Mühlhausen Affing. Lech Camping GmbH
135 Capítulo 11: Mühlhausen Affing – Mauthausen – Obertraun
137 Mauthausen
139 La historia del Campo de Concentración de Mauthausen
157 La visita al Campo de Concentración de Mauthausen
169 Obertraun. Camping Am See
173 Capítulo 12: Obertraun – Hallstatt – Berchtesgaden – Königssee
173 Hallstatt
177 Berchtesgaden
185 Capítulo 13: Königssee – Obersee – Nido del Águila – Estrasburgo
185 Königssee
189 Obersee
191 3ido del Águila
191 La historia del 3ido del Águila
195 La visita al 3ido del Águila
199 Estrasburgo (Strasbourg)
203 Capítulo 14: Estrasburgo – Aviñón
205 Aviñón (Avignon)
209 Capítulo 15: Aviñón – Medinaceli
213 Capítulo 16: Medinaceli – Aranjuez
213 Medinaceli
215 Epílogo
217 Resumen de gastos
219 Álbum fotográfico
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 8
Página 9
Hay reconocimientos que deberían ser eternos y, aún así, resultarían muy escasos.
Por eso quiero expresar mi más sincera gratitud a todos aquellos que, con sus relatos,
consejos y ayuda, me han servido de brújula en este maravilloso viaje. Mi recuerdo más
cariñoso para María, Alfonso “Acorveira”, Mari Pili, Miguel “Cuchi”, Mari Luz y Pedro
porque sin vosotros nada de esto sería lo mismo... ni de lejos. Sentid esto como vuestro.
José Antonio Guerrero
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 9
Página 10
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 10
Página 11
INTRODUCCIÓN
Mi pasión por viajar comenzó de niño, con un libro de Julio Verne y la colección completa de
Fauna de Salvat que me había regalado mi prima Pilar cuando cumplí siete años. En casa,
precisamente, lo único que sobraba eran libros, y yo, me entretenía recorriendo estanterías y
muebles que mi abuela tenía en nuestra pequeña casa de Aranjuez. Subido a un desgastado
taburete de madera tocaba las palabras que se encerraban en los nuevos, viejos, anónimos,
leídos o deshojados libros. Acercaba un libro a mi nariz y lo olía. Olía a naftalina y a humedad.
Pasaba la palma de mi mano y sentía el tacto de un papel que unas veces era áspero, otras veces
suave, otras con relieve y otras frágil. Me llamaban la atención los grabados hechos a plumilla en
el que los trazos eran fotografías que plasmaban el alma de una mirada. Me fijaba en los retratos
de mujeres, hombres y niños y me parecían feos, muy feos; no veía esos rostros, esas
expresiones, más que en cuadros. Ni mis abuelos, ni mis padres, ni mis primos, ni mis vecinos, ni
siquiera el resto de habitantes de Aranjuez eran así; en televisión tampoco, pero sus profundas
miradas escondían una invitación para viajar al pasado, al origen de nuestro presente.
Cogía ansioso los libros; de dos en dos, siempre quería más de uno. Viajaba a África y me
convertía en un guerrero Masai. Los pigmeos eran como yo: seguro que los podía en un mano a
mano. Descendía el río Orinoco, y luchaba con leones y enormes mosquitos mientras el húmedo
calor de la selva mojaba mi ropa. Martilleaba en la fragua de Vulcano de Velázquez, y esperaba
turno para comerme un huevo frito con patatas que una vieja malhumorada freía en una sartén de
saldo. Participé en muchas batallas, y a pesar de lo que la historia diga, en Lepanto lo pasamos
muy mal. Navegué con Juan Sebastián Elcano y durante un mes fui grumete en un bajel pirata. Vi
las crueldades de Hernán Cortés y de los aztecas. Fui prisionero de Zenda, y en una venta
manchega conocí a Sancho Panza. Allí, con Cervantes de testigo, Rinconete y Cortadillo
desplumaban a un carretero de barba de seis días, de corta inteligencia y mucha bravuconería.
Todo eso lo vivía yo, mientras un viento frío de seis grados bajo cero, era el carcelero que me
impedía salir a jugar a la calle en los helados días de invierno. Helados días de un Real Sitio que
quedaba mudo y se refugiaba en sí mismo a la espera de una primavera que siempre tardaba en
llegar. En esos fríos y duros inviernos de ropa de pana y lana, de pies congelados, de gente seca
y agazapada en casa, comencé a viajar desde una habitación caldeada a base de estufa de leña,
donde dos cuadros del Puente de Barcas y una foto de mi padre colgaban de la pared como el
que cuelga un Goya.
Llegué a la conclusión de que viajar no es solo cuestión de dinero: no es estar ni ir; no es ver y
contar. Viajar es imaginación, es deseo, es sentimiento, es simplemente vivir desplazado en un
sitio soñado.
Y hoy, recordando esos días y los que vinieron después, paso las manos por mis ojos y las deslizo
por la cara hasta llegar a unos labios que se sonríen y que comprenden que los sueños muchas
veces se cumplen. Mi sueño se cumple: hoy me voy de nuevo de viaje; un cuadro y un libro que
tenía pendiente desde hace años.
Una vez de vuelta, y analizando detenidamente los momentos vividos, creo que, posiblemente,
este haya sido uno de los viajes más preciados de los que he realizado en mi vida. No caeré en el
vicio del misticismo, ya que ni me he encontrado conmigo mismo, ni he hallado en su totalidad la
ansiada paz interior, pero si tuviera que sintetizar en una sola palabra las incontables emociones
traídas de este recorrido por Europa, creo que escogería la de “fascinante”.
Después de los viajes hechos los dos años anteriores, había llegado el momento en el que
pensábamos que era imposible ver algo más bello de lo que habíamos visto; pero no, de repente,
ante nuestros ojos, se nos han mostrado lugares y rincones, si cabe, más bonitos todavía.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 11
Página 12
Este viaje ha sido como uno de esos partos largamente esperado; engendrado en noviembre de
2007 y parido en agosto de 2008, ha pasado por infinidad de cambios, atrasos, anulaciones y un
sinfín de vicisitudes que casi provocan el aborto del mismo. No vienen al caso los motivos, pero
hasta una semana antes de salir no teníamos seguro la realización del viaje.
Nos gustaría compartir con vosotros nuestra gran pasión por viajar, y nada mejor para hacerlo que
con este paseo por una parte de Europa que, imagino, a estas alturas muchos conoceréis de
sobra.
Por ejemplo, Alemania. Podría quedarme a vivir en Alemania toda la vida, sin lugar a dudas. No
me canso de sus paisajes, de sus gentes, de las contradicciones y búsquedas históricas de este
país tan cuadriculado de Europa que tengo tan mitificado. También es cierto que es diferente ser
un observador y ocasional viajero, que un participante activo y continuo en la vida normal de este
país. El segundo rol me gusta más, no soy cobarde en ese sentido, es más, estoy seguro que me
adaptaría a su modo de vida, ya lo hicieron mis padres, ¿porqué no yo? Quizás sea difícil dejarse
seducir por unas formas de vida que, en lo esencial, son muy parecidas a las nuestras, pero el
legado histórico y artístico que alberga merece sin duda alguna el interés y la atención de todo
viajero observador. Por todo ello, anhelo volver de nuevo, aunque sólo sea para practicar el
primero de los roles, menos da una piedra.
Uno de los lugares visitados en Alemania ha sido la Selva Negra, una zona repleta de pequeños y
encantadores pueblos de montaña y de innumerables imágenes imborrables para toda la vida. La
gran Selva Negra, uno de los principales atractivos turísticos de Alemania, está muy bien
acondicionada para el campismo, y por ende, para el turismo, en algunos casos hasta el exceso,
como Titisee; la calle principal podría pasar perfectamente por española debido al número de
bares y tiendas de souvenir que acoge… Asimismo, es una región de excelsa belleza, plena de
excelentes y serenos paisajes, y magníficas, cuidadas y conservadas localidades que lo forman.
Cuando hablo de Alemania, pienso en el olor a monte fresco y en los sonidos que nos
despertaban cada día al amanecer, que no es otro sino el olor de las húmedas y verdes praderas
y la algarabía de los pájaros cucú de la Selva Negra que se aprestaban a iniciar el día como
nosotros. Sencillamente grandioso.
El Valle del Mosela, menos espectacular en paisajes que la Selva Negra, es sin embargo más
tranquilo, menos bullicioso, más mágico si cabe. El disfrute para la vista de poblaciones como
Bernkastel-Kues, Schiltach o Cochem es algo que es difícil de explicar con palabras. Los
pueblecitos esparcidos a ambos lados del río permiten, si la luz y la lluvia acompañan, observar la
perfecta armonía que se establece entre paisaje y pueblo; el sol al atardecer proporciona unas
puestas de sol majestuosas, y si a eso le sumamos el encanto que produce ver las laderas de las
montañas repletas de viñas, podríamos decir que es casi la perfección absoluta.
Casi la misma perfección visual que Berchtesgaden, el Nido del Águila de Hitler, o los lagos
Königssee u Obersee, todo esto repartido en menos de cuatro kilómetros a la redonda y con una
atmósfera única y maravillosa. Y para que no falte de nada, la niebla y el frío también han sido
nuestros compañeros de viaje en la subida al Kehlsteinhaus. ¿Qué más se puede pedir?
Uno viaja y de repente se encuentra en un sitio inimaginable. Inimaginable porque nunca previó el
asombro que ejercería sobre uno aun habiendo soñado verlo. El portento de preguntarse, por
ejemplo, cómo es posible estar viendo la maravilla de un pequeño pueblo al borde de un lago y
rodeado de montañas. Sí, el portento de las preguntas que afloran por estar presenciando un
asombroso encanto del mundo, una belleza al alcance de la mano que tantas veces soñé ver.
Esto es Hallstatt, esto es Austria. Este es el asombro que quisiera que fuese inolvidable, eterno.
Esta es la población más bella del mundo a orillas de un lago, así la calificó la UNESCO, y yo
asiento con rotundidad.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 12
Página 13
Y qué contaros, que no os haya contado ya en otro relato, de los Castillos del Loira. Es uno de los
lugares más sorprendentes que probablemente visitaré jamás. No hubo día que no experimentara
sensaciones nuevas, que no descubriera aspectos desconocidos, sensaciones por disfrutar. Es
una parte de Francia que todavía se conserva como uno de los lugares más fascinantes del
planeta, sin ningún tipo de analogía. Entrar a sus castillos es volver a otra época con unas
tradiciones ancestrales y unas genuinas formas de vida. La majestuosidad de sus fortificaciones
no es equiparable a nada de lo visto hasta ahora. Si hace dos años vimos nueve de los más
famosos y conocidos Castillos del Loira, este año han sido seis no menos bellos y no menos
famosos o conocidos. Desde el señorial y grandioso Valençay, hasta el coqueto Langeais,
pasando por el cuidado Montrésor o el histórico y archiconocido por el cuento de la Bella
Durmiente de Rigny-Ussé.
Pero lo cierto es que este viaje ha concluido, nos guste o no. Y como todo, ha llegado a un final
más o menos previsto, más o menos supuesto, más o menos esperado. Aunque yo diría más bien
que insospechado por lo bello de lo vivido y no esperado. Los imborrables recuerdos de todos los
instantes vividos no son sino una colección de perlas que ya hemos ensartado en nuestra
memoria hasta que la senilidad o el Alzheimer venga a visitarnos.
Este es, en resumen, nuestro viaje más reciente. Una ruta realizada en dieciséis intensos días.
Acompañadnos y viajad con nosotros por los recovecos de los maravillosos lugares que hemos
visitado. No os arrepentiréis. Ah, y no os olvidéis la Biodramina en casa, para subir al Nido del
Águila os va a hacer falta. Que tengáis buen viaje.
José Antonio Guerrero
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 13
Página 14
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 14
Página 15
CAPÍTULO 1 / Viernes 1 de agosto
(Aranjuez – Duna de Pilat): 791 Km.
Siempre que tengo que iniciar un viaje, la noche anterior me cuesta dormir, además, la excitación
por viajar hace que no necesite ningún despertador para levantarme de la cama. Esta vez no iba a
ser diferente, a las 7:00h ya estoy en pie. El sol sale en uno de los Reales Sitios más bonitos del
mundo: Aranjuez. Quizás sea un sentimiento primario pero así lo siento. Amanece de jueves, de
un simple jueves de agosto, pero para nosotros es como un inmenso día festivo que nos va a
durar casi 400 horas.
Siempre hay un momento muy especial para mí: es cuando cerramos la puerta de casa,
arrancamos el motor de la autocaravana y salimos de estampida por nuestra calle dirección norte.
Cuando esto ocurre, acuden a mi cabeza mil sensaciones diferentes, desordenadas,
contrapuestas que estimulan mi sistema nervioso y lo dejan a merced de la lucha perpetua que
mantienen el cerebro y el corazón; la pasión y la razón: por un lado, la alegría de vivir nuevas
experiencias, la satisfacción de conocer otras culturas, ver otros paisajes o, simplemente, por el
gusto de impregnarme de olores, colores o sabores que, o son nuevos, o los tenía olvidados. Por
otro, un sentimiento de nostalgia, quizá absurdo, por lo que dejo y a veces me gustaría llevar
conmigo, como es el caso de este año. Me voy para 16 días y parto con lágrimas en los ojos. Son
sentimientos sólo explicables para mí y para mi entorno.
Hace ya años descubrí que lo importante de viajar, lo apasionante de viajar, no era narrarlo a
nuestro regreso en un relato como este, ni siquiera hacer las siete mil fotos que luego mostraré a
mis amigos, sino atesorar cada una de las imágenes vividas: las risas, la soledad, los paisajes, el
sufrimiento vividos por otros, los placeres; las palabras que se van amontonando en el alma y que
constituyen la mayor riqueza que nos fue dada: la vida. Eso es lo que me queda cuando viajo. Un
viaje es crecimiento personal que siempre permanece a mi lado: antes de viajar, por la ilusión y
los preparativos que duran todo un año; viajando por lo que experimento y cuando vuelvo, por el
recuerdo. Los viajes son niñez, juventud y vejez. Hay quien viaja para borrar de la memoria
sensaciones vividas, pero olvida que un viaje es todo lo contrario: un viaje es para recordar.
A las 12:30h nos ponemos en marcha con la ilusión por bandera. Hace calor, un calor que ahoga y
que abrasa el asfalto de un Aranjuez caótico en lo que a tráfico se refiere. Hubo un tiempo en el
que Aranjuez era un paraíso para circular, pero por entonces yo era un párvulo chiquillo de corta
edad. Hoy en día, los coches ahogan las cuadriculadas calles de mi pueblo. A pesar de todo,
acortando camino, en treinta minutos estaremos en Getafe. Estaremos en las puertas de Madrid,
lo demás ya no importa.
Tras más de siete horas de viaje, incluida una pequeña siesta en la parada que hacemos para
almorzar, llegamos a San Sebastián, una ciudad que siempre vemos de pasada pero que tenemos
ganas de visitar. Después de cargar gasoil a las afueras de Donosti, tomamos de nuevo la autovía
para dirigirnos a nuestro primer destino: La Duna de Pilat. Le digo al TomTom que se ponga en
marcha, y nos ponemos a hacer lo que más nos gusta cuando viajamos: perdernos y vagar. Lo de
perdernos es una metáfora, ya que no me apetece para nada aparecer en Pau cuando en realidad
vamos a Arcachon, que quede claro. A las 20:00h cruzamos la frontera con unas nubes color gris
intenso.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 15
Página 16
Después de unos pocos kilómetros, las nubes oscuras quedan atrás. El amarillo del horizonte,
cada pocos kilómetros, muda a ocre y morado. Después de haber superado una semana de calor
intenso en España, en la que la media de litros de agua ingeridos supera ampliamente los tres
diarios, llegamos a la Duna de Pilat, donde las temperaturas se suavizan, aunque persista el calor
del tórrido verano.
Tras la paliza kilométrica del día, cenamos suave y nos vamos a la cama. Estamos en Francia. La
primera etapa ha sido cubierta.
RESUMEN DEL 1º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 791 791 acumulados
84,32 litros a 1,269€/L (Seseña) 107€
Gastos de Gas-oil 56,56 litros a 1,270€/L (San Sebastián) 72€
Castañares – Armiñón 10,10€
Irún 1,48€
Peajes Biriatou 2,30€
La Négresse 3,20€
Bessenne 4,70€
- Los datos aquí expresados están anotados el 1/08/2008
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 16
Página 17
COORDENADAS GPS:
Parking de la Duna de Pilat
Avenue de Biscarrose
N 44º 35’ 53.57’’
W 1º 11’ 50.27’’
(N 44.59820 - W 1.19728)
PERNOCTA EN LA DUNA DE PILAT:
Parking de la Duna de Pilat
Avenue de Biscarrose
Coordenadas GPS: N 44º 35’ 53.57’’ - W 1º 11’ 50.27’’ (N 44.59820 - W 1.19728)
Situado a las faldas de la Duna de Pilat. Es de fácil acceso, con muchas plazas y casi todas
arboladas.
Precios en agosto de 2008: 9,20€ por noche.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 17
Página 18
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
Puntos de Información en la Duna de Pilat
1 - Aire d’accueil de la Dune
2 - Route de Biscarrose, D 218
33115 Pyla sur Mer
Tel.: 05 56 54 02 22 y 05 56 22 12 85
Web: www.tourisme-latestedebuch.fr
E-mail: info@tourisme-latestedebuch.fr
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 18
Página 19
CAPÍTULO 2 / Sábado 2 de agosto
(Duna de Pilat – La Rochelle): 253 Km.
El día se levanta demasiado puntual para mi gusto: a las siete de la mañana en punto suena el
despertador del móvil cuando nuestra intención de despertar eran las ocho y media. La costumbre
de madrugar no se olvida ni en vacaciones.
El desayuno de hoy es contundente: es un desayuno sobrio, de sonido de cucharillas, de
croissant, mermelada, Nocilla, galletas y bizcochos. Un único rayo de sol penetra por la ventana
de una autocaravana llena de ganas de vivir sensaciones nuevas; un desayuno que huele a café
recién hecho; un desayuno de ilusión.
Después de la opípara ingesta de dulces, salgo de la autocaravana como el que sale de una boda,
estiro un poco las piernas y tras cerrar puertas y ventanas nos ponemos en marcha. Salimos del
parking con la idea de no pagar ya que anoche nos pareció ver que cobran sólo a partir de las
nueve de la mañana. Craso error, en la garita ya se encuentra el cobrador dispuesto a recibir
como agua de mayo nuestros 9,20€. La próxima vez habrá que leer bien o, simplemente, llevar las
gafas limpias.
El trayecto entre la Duna de Pilat y La Rochelle es muy relajante: no acostumbro a hablar cuando
conduzco salvo que mi mujer me obligue…, me gusta mirar el paisaje cuando el tráfico me lo
permite. Estoy pendiente de la conducción pero también pienso en mis cosas. Juego con la
mente, intento adivinar cómo es la vida de los pueblos por los que pasamos. La naturaleza tiene
vida..., los árboles, las casas, el aire... sienten. Parece absurdo, lo sé, pero imaginarlo me
entretiene y me relaja dentro de lo que uno se puede relajar cuando se lleva un volante entre las
manos. Cambio el bufido del viento y el ruido del motor por música mental, que unas veces es
clásica, otras pop y otras, la compongo, me la invento. Me arrepiento de no haber estudiado solfeo
para poder escribirlo con notas. Como también me arrepiento de no haber estudiado una carrera
de letras para poder plasmar mis pensamientos y mis ideas en papel. Uno, a menudo, tiende a
arrepentirse y a no arrepentirse de las cosas según sea el momento y la situación; de las palabras
dichas y las omitidas; del pude hacer y no hice; del si lo llego a saber y realmente lo sabía. Yo, en
este momento de paisajes y carretera sólo me arrepiento de lo del solfeo y de lo de las letras: fue
una oportunidad perdida en esos días que crees que por salir del cascarón y ser joven, sabes más
que el mundo entero, cuando en realidad eres un ingenuo, un arrogante y un perfecto memo, que
metido en esa secta que suele ser a veces la adolescencia, cree estar en posesión de todas las
verdades de la vida: las absolutas, las relativas y las demás.
Me arrepiento de ello. Con frecuencia, los paisajes son para mí como libros en los que decido la
decoración, la temperatura, las caras y las voces de los personajes que imagino e incluso las
sensaciones que me produce el argumento. Con mi música sería mejor, y con mis letras
colocadas en el orden y lugar oportuno sería la leche.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 19
Página 20
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 20
Página 21
La Rochelle (La Rochela)
- Región: Poitou-Charentes (Francia)
- Departamento: Charente Marítimo
- Habitantes: 78.000
- Altitud: 4 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 46º 09’ 37’’ – W 1º 09’ 00’’
- Ayuntamiento: Place de l’Hotel de Ville
Llegamos a La Rochelle a media mañana con la lluvia como compañera de viaje. Una lluvia
cansina y persistente desde hace rato. El parking lo encontramos muy fácilmente gracias al
TomTom, aún así, está muy bien indicado, sólo hay que seguir las indicaciones de Parking
Esplanade des Parcs. Está a unos diez minutos andando del casco viejo de la ciudad. Es un
parking para coches y autocaravanas; gratuito y muy grande, no hay problemas para aparcar.
Tiene una zona de carga y descarga de aguas y aseos para hacer lo que normalmente se hace en
los aseos.
Como la lluvia no para, viendo el panorama que se nos presenta, decidimos no salir hasta ver si
escampa. Pasada una hora, y viendo que la cosa no cambia, preparamos el almuerzo para mitigar
malos pensamientos de siesta.
Comemos con el ruido de la lluvia de fondo. Es una sensación invernal de esas que sentía de
pequeño mientras veía en la tele “Un globo, dos globos, tres globos…” devorándome un bocadillo
de mortadela de aceituna mientras mi abuela me tejía una bufanda de lana escuchando en Radio
Intercontinental el consultorio de Elena Francis; una sensación infantil.
Cuando la tarde se aclara, nos deleitamos con los gritos de unos niños jugando al lado de nuestra
autocaravana. Son sonidos infantiles encantadores. El fútbol es su diversión, y un pequeño balón
de playa su objeto más preciado. Al verme, me desafían con provocación a jugar con ellos.
Naturalmente, lo hago, para eso jugué de central en el equipo de mi colegio, mostrándoles con
mis pies el por qué de la supremacía del fútbol español en Europa, aunque al final, y por aquello
de que la vanidad no es buena compañera de viaje, en uno de esos toques mágicos de balón, de
esos en los que te estás gustando como si fueses Zidane, pierdo el equilibrio y caigo en
acrobática cabriola que produce el dispendio de carcajadas más escuchado en La Rochelle en los
últimos años. Incluida la mía y la de mi familia, claro. Estos son los detalles que justifican cualquier
viaje. Con los paraguas en la mano por si vuelve la lluvia, nos marchamos a paso lento
recreándonos con el lugar. El dolor de nalgas me dura unos minutos. No solo los niños son niños,
también los adultos seguramente nunca hemos dejado de serlo, afortunadamente. ¡Jodíos
chiquillos!
La Rochelle es una ciudad recomendada ante todo para los amantes del mar. Deambulando por
sus calles porticadas se contemplan sus vetustas casas de madera y sus tiendas alineadas
recordándonos los tenderetes desaparecidos con el tiempo que los comerciantes extendían en las
calles para vender sus mercancías recién desembarcadas. Paseando por el viejo puerto que un
día construyera Leonor de Aquitania, vemos como todo el esplendor de este pueblo se ha
establecido a partir del océano Atlántico.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 21
Página 22
En el puerto de La Rochelle ya no podremos ver comerciantes, ni antiguos armadores, aunque
mantiene un aire muy turístico pero también muy cuidado, y eso es de agradecer en los tiempos
que corren.
Entre un bosque de mástiles La Rochelle fondea en el Océano Atlántico. Rodeada de torres, de
murallas y del encanto de una ciudad que vive por, del y para el mar. Cuando cae el día y los
tejados de las casas se reflejan en las tranquilas aguas del viejo puerto, podemos ver la
instantánea que muestra una ciudad silenciosa y recogida en sí misma. Esto es cierto, pero sólo
en el instante del crepúsculo, bisagra del día, cuando el sol encandila los ojos y los llena de
reflejos de colores. Antes y después, La Rochelle habla en voz alta, de barco a barco, del bar de
una orilla al de la orilla opuesta, de los puestecillos de recuerdos y golosinas, de los turistas que
pasean por sus aledaños y también habla de sí misma, orgullosa, rebelde y ocurrente. El eslogan
de su escudo refleja su carácter: “Bella y Rebelde”.
Es el océano la esencia de La Rochelle, un océano que envuelve la ciudad, moldea el carácter y
llena los estómagos de marisco y de pescado. Un océano que es el pasado, lo cotidiano, la
tradición, la razón de ser de La Rochelle. Para vivir los atractivos intangibles de La Rochelle, basta
caminar por sus calles y por su viejo puerto. Pero me animo a afirmar que la mejor guía turística
para descubrir todo el fervor que se esconde entre las calles de su Ciudad Vieja es dar ese paseo
por la noche. Es cuando esa parte de La Rochelle es más mágica, si cabe, que de día. Es
tranquila, callada, sosegada, misteriosa, encantadora.
Situada en la costa oeste de Francia, en la región de Poitou-Charentes, La Rochelle es una
población de unos 78.000 habitantes con una enorme personalidad debido a sus constantes
luchas religiosas (no olvidemos que hace casi 500 años llevaron la contraria a la Francia católica y
se convirtieron en protestantes) y al favor y protección que tuvo de los Reyes, siendo también una
puerta de salida hacia novedosos mercados y territorios ansiados por emprendedores y colonos.
Por estas luchas La Rochelle no conserva muchos de los edificios medievales que tuvo en su día
y que con el tiempo han ido desapareciendo por las guerras, aún así guarda un aire de historia
que rememora épocas pasadas. Algunos vestigios del pasado aún son perfectamente visibles, y el
primero que nos encontramos nada más bajar por la Rue du Palais es la Porte de La Grosse
Horloge, un antiguo acceso a la villa fortificada de la ciudad y por la que ahora se accede a la
ciudad vieja. Es una puerta con un campanario octogonal en su parte más alta que fue modificada
en sucesivas ocasiones para ampliar la entrada y darle el aspecto que tiene en la actualidad.
Nada más cruzar esta puerta, se extiende el Vieux Port (Puerto viejo), el lugar más animado de
toda la ciudad. La belleza de este puerto ha convertido a La Rochelle en destino turístico cargado
de glamour. Recorrerlo tranquilamente observando el maravilloso conjunto que forman las torres
de entrada al puerto no tiene precio. Las terrazas de los restaurantes, los cafés y los bares del
muelle Duperré nos ofrecen las mejores vistas del emblema de la ciudad: La Tour Saint-Nicolas y
la Tour de la Chaîne. Allí, acentuadas entre las sólidas defensas del viejo puerto, están las torres.
Dando la bienvenida a las embarcaciones que atracan en el puerto, están la tour Saint-Nicolas,
construida en la segunda mitad del siglo XI y la tour de la Chaîne (Torre de la Cadena), edificada
en el siglo XIV y restaurada en los siglos XIX y XX ya que quedó dañada en algún conflicto de los
de entonces. Más alejada está la Tour de la Lanterne (Torre de la Linterna o de los 4 Sargentos),
que sirvió a lo largo de su historia tanto de faro como de cárcel. Una cadena entre la tour Saint-
Nicolas y la tour de la Chaîne, evitaba la entrada al puerto.
Continuamos andando por el puerto. Huele a palomitas que el tiempo calma y enfría. A cada paso
aparece una nueva sensación, cada pocos metros una nueva temperatura, un nuevo olor, un
sonido, una música; en definitiva un recuerdo. No hay tiempo para extender el pensamiento o
encontrar una referencia; una humareda vil de carne descontrolada viene hacia nosotros, una
humareda que nos distrae, ciega y desconcentra.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 22
Página 23
En uno de los restaurantes de la Quai du Gabut están asando costillas. Mientras, nosotros,
comemos helado de frambuesa. Extraña mezcla de olores y sabores.
A última hora de la tarde, en el crepúsculo, cuando el día anaranjea, La Rochelle se disfrazaba de
circo, de día de agosto, de verano, de ropa nueva y maquillaje. Hordas de familias se pasean por
los muelles del viejo puerto. Las calles que circundan el mismo son tenderetes de estío y puestos
de verbena, donde las músicas suenan en cualquier rincón para cualquiera que las quiera oír. Un
grupo de peruanos hace de su música su refugio. La gente impasible los escucha. Tímidos
aplausos de compromiso se suceden cuando terminan. La vía principal, la del muelle Duperré, es
el escenario de un improvisado circo al aire libre donde equilibristas, malabaristas descalzos,
hombres orquesta y funambulistas con bicicleta de tres metros de altura muestran sus habilidades
para cualquiera que las quiera ver. Al terminar cada función, como cualquier hijo de vecino, pasan
el sombrero en busca de la propina, en la mayoría de los casos, merecida propina. Los aplausos
no faltan.
Las bombillas de los puestos de feria parecen luciérnagas ocultas entre los árboles de la Quai du
Carénage tintineando por el efecto de un viento que comienza a asomar tímido en la noche
haciendo revolotear papeles y envoltorios arrojados al suelo. Permanecemos al lado de un
quiosco de caramelos, disfrutando de la elaboración artesanal de piruletas de colores donde
un tendero barrigudo y concentrado en su labor, enrolla en un pequeño palo el jarabe de azúcar
haciéndolo girar incansablemente, dando forma perfecta a la golosina mientras los niños aguardan
el instante de la compra vigilando el proceso y asintiendo con la autoridad que otorga la ilusión.
Eligen y babean los colores señalando con el dedo su mezcla preferida aunque saben que todos
tendrán el mismo sabor: azúcar y fresa. Sus padres observan la escena recordando que ellos
también algún día hicieron lo mismo.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 23
Página 24
Los tenderetes de recuerdos son como un bazar, ofrecen mercancías de días de vacaciones, de
esas que se adquieren sin tener en cuenta las necesidades; de esas que, en la mayoría de los
casos, nunca se usarán: yo las llamo mercancías caprichosas. Las mujeres se detienen en los
puestos donde venden baratijas con premeditación, alevosía y casi nocturnidad, persuadiendo a
unos maridos que intentan escaquearse de soltar unos euros que, con seguridad, preferirían
gastarse en unas cervezas con los colegas del barrio mientras ven al Atleti ganar al Numancia...
No lo tienen nada fácil: los niños, aliados con sus madres, demandan un helado de doble bola de
chocolate tirando con insistencia del bolsillo del paterno pantalón. Al final, una mano mostrando
una sortija y una lengua lamiendo un helado. ¡Qué se le iba a hacer! Seguro que él se desquitará
cuando estén cenando.
Los adolescentes se reúnen en torno al puerto, envidiando a esa pareja de novios enamorados
que se besan en una embarcación un pelín hortera que hay atracada a escasos metros. También
se ven otras parejas que andan hacia ninguna parte: son parejas que prefieren pasear y
ausentarse del trajín circense del lugar, son los que se conforman con pasear por la orilla y vivir el
momento. Nosotros, absortos por la hermosura del lugar, fotografiamos esos instantes que la
mente olvidará salvo que los inmortalicemos para siempre.
En una esquina, una pareja de mendigos pide ayuda para comer. En su fuero interno reina la pena
de quien se sabe fuera de lugar: él, abatido por no poder ofrecer nada mejor a su mujer. Ella, por
ver la desesperanza en el alma desgarrada de su marido. Los dos, porque en ese momento
hubiesen deseado ser otras personas. Es el otro circo, el de la vida pura y dura.
El olor a pescado frito se mezcla con el de los pasteles y las manzanas caramelizadas, los
restaurantes vocean sus menús de cena: la competencia obliga a los camareros a aventurase en
las calles para convencer a un risueño gentío de que la mejor comida se sirve en su local. Imagino
que la mayoría llevarán razón: todos están llenos de turistas. Los vendedores ambulantes agitan
con insistencia sus productos, ante los ojos duros y seguros de un padre de familia que más que
rechazar, los repudia. No te digo nada de lo que dirá durante la cena, la sortija la tiene clavada en
el corazón… El helado menos.
Saboreamos unos deliciosos churros con chocolate (a los que aquí llaman Chichis… os podéis
ahorrar los comentarios jocosos porque es verdad…) que se nos ofrece en uno de los puestos
ambulantes y sintiendo ese olor a océano que tiene toda la ciudad y la tranquilidad que nos
acompaña por las casi desérticas calles del casco viejo, lentamente, y con parsimonia, nos
alejamos del Viejo Puerto imaginando historias de viejos mercenarios; en el fondo, tenemos alma
de marinero, aunque sea de agua dulce. El Tajo marca.
Recorremos el solitario casco histórico pasando por el Ayuntamiento de La Rochelle, un edificio
renacentista rodeado de una muralla de estilo gótico. La plaza a la que da nombre del Hotel de
Ville, está casi vacía. Un chisposo discípulo de Pocholo deambula de un lado a otro de la plaza
profiriendo exabruptos inaudibles (en francés), como mochila lleva una bolsa de un Intermarché
llena de cartones de vino de bodega cutre. Me da lo mismo como se llame: él se irá a casa
borracho de alcohol, yo me voy ebrio de imágenes, de gestos, de movimiento.
A las 23:30h llegamos a la autocaravana. Los niños que jugaban al fútbol esta tarde seguro que
dormirán hace rato, no hay nadie. La oscuridad y tranquilidad del parking contrasta con la
luminosidad y el bullicio del Viejo Puerto. Del cero al infinito en diez minutos, así son las cosas.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 24
Página 25
RESUMEN DEL 2º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 253 1.044 acumulados
Parking Parking de la Duna de Pilat 9,20€
31,32 litros a 1,325€/L
Gastos de Gas-oil (Super U de Arcachon)
41,50€
Peajes Virsac – Cabariot 18,50€
- Los datos aquí expresados están anotados el 2/08/2008
COORDENADAS GPS:
Parking de la Esplanade des Parc (La Rochelle)
Chemin des Remparts
N 46º 09’ 58.31’’
W 1º 09’ 15.85’’
(N 46.16620 - W 1.15440)
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
La Rochelle
Quai Georges Simenon, 2
17025 La Rochelle, Cedex 01
Tel.: 05 46 41 14 68
Fax: 05 46 41 99 85
Web: www.larochelle-tourisme.com
E-mail: accueil@larochelle-tourisme.com
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 25
Página 26
PERNOCTA EN LA ROCHELLE:
Parking de la Esplanade des Parcs
Chemin des Remparts
Coordenadas GPS: N 46º 09’ 58.31’’ - W 1º 09’ 15.85’’ (N 46.16620 - W 1.15440)
Situado a diez minutos del centro histórico de la ciudad. Es un parking para todo tipo de vehículos.
Dispone de zona de carga y descarga de aguas para autocaravanas. Es muy grande y
normalmente no hay problemas para encontrar plazas libres.
Precios en agosto de 2008: Gratuito. Abierto del 2 de marzo al 30 de noviembre.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 26
Página 27
CAPÍTULO 3 / Domingo 3 de agosto
(La Rochelle – Saumur – Chinon – Rigny Ussé - Langeais): 275 Km.
La Rochelle amanece limpia, de empedrado reluciente y deslumbrante en aquellos lugares donde
el sol se va acomodando en el día, calentando a las pocas personas que se aventuran a pasear
por las vacías calles de una mañana del domingo.
Tras desayunarnos el último trozo de bizcocho con crema que nos hemos traído de casa,
preparamos la salida. Vaciamos y cargamos agua gratuitamente en el parking y a las 8:40h
tomamos la carretera que nos llevará a Saumur.
Poco después de salir, a escasos kilómetros de La Rochelle, nos desvían por un infernal camino
de cabras ya que la carretera, la “buena”, está en obras. A los que nos gusta conducir (aparte de
tener un BMW como el del anuncio) deberíamos poner en un altar al ingeniero avispado que
inventó los navegadores tipo TomTom, Garmin, etc. En un caso como este, y sin disponer de
ellos, uno como yo seguramente hubiese aparecido más cerca de Matalascañas que de Saumur.
No soy de mapas de papel, me pierdo en Brihuega. El belga del Volvo que nos sigue, seguro que
pensará lo mismo. Solventada la excursión cabruna, seguimos nuestra marcha.
Si hay una cosa que no soporto cuando voy conduciendo, son los ruidos parásitos que todo
vehículo tiene aunque se crea lo contrario. Al igual que no hay camino sin grillo ni hortera sin
amarillo, no hay vehículo a motor o sin él que no disponga de un amplio, surtido y diverso catálogo
de ruidos. Y esto, que aunque parezca una gilipollez a mi me desespera, se convierte por arte de
birlibirloque en una especie de mosca cojonera que me impide disfrutar del viaje y que,
dependiendo de los días, me cuesta más o menos aceptar. Los ruidos son tan habituales cuando
estás pendiente de ellos que no se olvidan ni poniendo en el Radio-CD lo último de Metallica. Mi
mujer es la que más lo sufre: no los ruidos, sino a mí. Me desesperan tanto que hago infinitas
paradas para tratar de mitigarlos. Busco, busca, buscamos en equipo de dónde vendrá el maldito
“cri cri” que me vuelve loco. No sé si soy una especie única, un rara avis de los que ya no hay o
resulta que somos unos pocos los que pensamos lo mismo y actuamos de igual manera. Lo dicho,
desesperante. En una de estas jugosas paradas, aprovechamos para comprar pan y croissants en
un pequeño pueblo de la Francia Rural. Cuando Inma trae la compra en una bolsa de papel, el
pan aún quema y los croissants huelen a gloria.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 27
Página 28
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 28
Página 29
Castillos del Loira
Francia, Loira y castillos: todo es una sola cosa. A pesar de que en todas las regiones de Francia
los chateaux abundan y proliferan como las setas, en ninguna de ellas se encuentran agrupados
tan densamente como en el Valle del Loira. Los castillos del Loira, si bien no son los más grandes
e importantes del mundo, si son los que tal vez, tengan más historia. En muchos de ellos, hoy
convertidos en museos y en cajas de hacer dinero, los reyes y los ricachones de la época
competían en ostentación, buscando la admiración, el respeto o la envidia de unos habitantes que
jamás lograrían poseer esas riquezas. La construcción y el tamaño delimitaban las diferencias
entre unos y otros. ¿Cuántos tratos se hicieron en ellos?, ¿cuántos reyes y ricachones celebraron
sus fiestas y sus éxitos en sus patios?, ¿cuántas historias de amor, posesión y celos silenciaban
sus paredes?
La ruta de los Castillos del Loira es una de las más bellas de cuantas hay en Francia, una ruta
cuyo contenido ha sido clasificado como Patrimonio Mundial de la UNESCO, ese contenido son
unas maravillas esparcidas como las perlas de un collar por el río más largo de Francia.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 29
Página 30
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 30
Página 31
S aum ur
- Región: País del Loira (Francia)
- Departamento: Maine y Loira
- Habitantes: 30.100
- Altitud: 20 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 15’ 36’’ – W 0º 04’ 37’’
- Ayuntamiento: Rue Molière
Llegamos a Saumur degustando lentamente, y a pequeños trocitos, uno de los croissants que
Inma ha comprado recién hechos en Concourson. He de reconocer que es una de las delicias
culinarias francesas que más me gusta. Goloso que es uno. Javi, en su afán de ser más que
nadie, devora uno él solito en menos de lo que canta un gallo.
Al entrar en la ciudad, llueve con insistencia, es uno de esos días que parece que alguien
estuviese lavando sus penas. Fácilmente, siguiendo las indicaciones del Camping I’Ile d’Offard,
nos encontramos con un pequeño aparcamiento entre el campo de fútbol y el propio camping. El
complejo está situado en una isla rodeada por el río Loira a la que se accede por el Pont des
Cadets. Las plazas de aparcamiento son mínimas, y sólo un par de autocaravanas italianas, una
francesa y la nuestra hacemos la flota autocaravanística del lugar. El resto del parking está
ocupado por motos, coches y dos autobuses holandeses. Si os asegurara que es gratis, os
mentiría, no recuerdo si había parquímetro, aunque Javi e Inma juran que no. Si a resultas de
esto, llegáis al parking y tenéis que pagar, reclamádselo a estos dos que seguro que os lo
abonarán encantados…
Pertrechados con nuestros inseparables paraguas, bordeamos el campo de deportes y nos
encontramos, al otro lado del río, con la ciudad de Saumur y con la planta imponente de su
castillo, de una desafiante belleza y apacible serenidad; el aire fresco y la tranquilidad son la regla
más que la excepción, así es Saumur.
Hay castillos que no sólo se admiran sino que se respiran y se sienten. Parece que hay una fuerza
que te empuja hacia ellos. Son sitios cubiertos de misterio, piedras a las que nunca jubilaron
convirtiéndolas en historia: alegre y dramática. El castillo de Saumur, es un óptimo ejemplo de
ello. Desde la distancia, es una silueta concentrada, robusta, acordonada de torreones, agujas y
pináculos volantes que simulan querer retrasar un encuentro con el mundo de los sentidos, de la
lujuria, de la perfección. Walt Disney se habría sentido orgulloso si lo hubiese creado él en su
mundo imaginario.
¿Quién no se imagina en este castillo a una princesa enferma de amor por su príncipe encantado
asomada a una ventana con barrotes atisbando los torneos de la nobleza ataviados con telas
doradas y banquetes con ágapes monumentales, con trompetas y con fanfarrias? A medida que te
acercas a él, vislumbras las más artísticas formas que una mente pudo imaginar.
El castillo, que fue utilizado como prisión durante el reinado de Luis XIV, y que desde hace un
siglo pertenece a la ciudad, domina el Vieux Quartier (casco antiguo). Un casco antiguo que
cuando se pasea por él sin prisas, sin agobios, uno se da cuenta que se pasea por un fragmento
de la historia que ha quedado atrapada en sus calles y en sus casas.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 31
Página 32
Y es que Saumur no sólo es su castillo, Saumur es también una ciudad dulce, tranquila, serena;
colmada de edificios espléndidos, henchidos de nobleza. Repleto de calles estrechas, con olor a
regia historia y callejuelas que desembocan en el Loira, eso es Saumur, una ciudad de
oportunidades inimaginables.
Y todo eso a pesar de ser pasto de pequeños grupos de turistas que, como nosotros, patean la
villa buscando empaparse de historia y de historias, pero también es pasto de gentes sensibles,
como nosotros, que buscan los ecos perdidos de esa misma historia, y estos ecos sólo se pueden
oír en el silencio de estas calles. Unas calles desde las que se contempla, con la emoción sólo
reservada a los que saben sumergirse en la vida de una ciudad, las casas y palacios de un casco
histórico que da fe del brillante pasado de esta pequeña localidad; pequeña pero encantadora,
con unas calles limpias y silenciosas trazadas con mimo, respetuosas con el orden urbanístico de
sus tiempos de grandeza.
Las mejores vistas del castillo se obtienen desde la orilla opuesta del Loira, donde sentado en un
banco, y semiescondido entre las ramas de un sauce que crece en un pequeño jardín, cierro los
ojos y por unos momentos quiero ser piedra, piedra del chateau de Saumur, piedra de sus calles.
De vuelta a la autocaravana, paramos por un instante en una pequeña pattisserie. En su interior,
reina el buen gusto y la creatividad en la decoración del local. Me dejo llevar por los ojos, e
inmediatamente tengo la sensación de entrar en una gran fábrica de dulces como las de los
anuncios de televisión de los años setenta. Allí, los objetos en desuso transforman cada rincón de
la pastelería en un retorno al pasado. No falta de nada: las viejas botellas de cristal para la leche,
la balanza, la cortadora de fiambre, la estufa de leña, las inconfundibles latas de Maizena y otras
tantas reliquias se mezclan con el rostro angelical de la joven dependienta. Cual grullas
hambrientas, engullimos unos deliciosos pastelitos de crema con chocolate que la joven nos
dispensa con alegría. ¡Qué simpática es la jodía! No la entendemos ni cuando nos dice el precio,
el cual nos tiene que poner con bolígrafo en la bolsa de papel en la que nos da los dulces, pero se
empeña en explicarnos en francés las bondades de los bollos. Asentimos como si la
entendiésemos: las buenas formas obligan a ello. Unos zumos de naranja recién exprimidos
consiguen aportar el grado de sensatez mínimo ante el exceso de aporte calórico.
Comiendo pasteles y bebiendo zumo de naranja llegamos a la autocaravana en medio de un
chaparrón veraniego de los que calan a pesar de llevar paraguas. Y es que comer dulces y llevar
paraguas es incompatible, sobre todo cuando el viento hace de las suyas y te deja al descubierto
en más de una ocasión. Calados como peces, salimos de Saumur a eso de las 13:40h.
Una carretera arbolada de túneles verdes y campos de viñas, nos despide de Saumur.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 32
Página 33
Chinon
- Región: Centro (Francia)
- Departamento: Indre y Loira
- Habitantes: 8.170
- Altitud: 37 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 09’ 57’’ – E 0º 14’ 17’’
- Ayuntamiento: Place du General de Gaulle
En cuarenta minutos, y por una carretera que en su mayor parte discurre bordeando el Loira y su
afluente el Vienne, llegamos a Chinon. En la parte alta de la ciudad, más concretamente en la
Avenue François Mitterrand, encontramos el aparcamiento más próximo al castillo; está a escasos
200 metros de la entrada. El parking vale lo mismo para un roto que para un descosido, o lo que
es lo mismo, vale igual para autobuses, autocaravanas, coches y furgonetas que para motos,
quads ó bicicletas… Sólo falta espacio para el John Deere de mi suegro. Es como el Expo-ocio
pero en Francia. Eso sí, es gratuito.
Como con el estómago lleno se ven las cosas de distinta manera, antes de visitar el castillo y el
pueblo, decidimos almorzar. Un delicioso pollo en salsa chilindrón es el manjar del día. Después
de una pequeña siesta de veinte minutos (que como dice mi abuela, eso ni es siesta ni es “na”),
cuando la temperatura baja unos grados y las nubes amenazan con descargar agua de tormenta,
nos disponemos a realizar la visita.
Antes de nada, os diré que Chinon es una ciudad de esas, que odias al principio y que a medida
que pasan las horas, la acabas queriendo para siempre. Es como cuando conocemos a alguien y
al principio nos cae fatal, no lo soportamos, y al final lo unimos a nuestras vidas porque
descubrimos que la primera impresión no es la que cuenta. Esto es lo que nos pasa a nosotros
con Chinon, una ciudad que al llegar engaña y desilusiona de tal forma, que creemos que lo hace
para llamar nuestra atención; para querernos atrapar. Pero es sólo eso, un intento de tergiversar
nuestra opinión de esta estrecha y encajonada ciudad; encajonada y estrecha porque está
“prisionera” entre su castillo y el río Vienne.
Por la cercanía al parking, lo primero que hacemos es ver el castillo. La entrada vale 3€. He de
deciros que a nosotros la visita al mismo nos decepciona un poco, debido quizás a que sólo puede
visitarse una pequeña parte, la otra está en obras y en un estado ruinoso. Os ahorraremos entrar
en detalle sobre él, pero insisto, creo que os decepcionará. Igual dentro de unos años mi opinión
cambie, y su deprimente estado pasará a ser todo lo contrario cuando acaben las obras de
restauración, pero mientras, es lo que hay.
Desde las almenas y murallas del castillo se vigila Chinon. Desde esta altura no se aprecian los
detalles, pero desde esta privilegiada posición parecen escucharse los sonidos de la ciudad, el
murmullo de las gentes y el ruido de una venidera tormenta de lluvia que se anuncia en un
horizonte lleno de nubes vestidas de cardenales; lluvia que avisa sobre lágrimas futuras.
Media hora después, cuando ya estamos en la Rue Voltaire, una de las más bonitas de Chinon,
comienza a llover. Es increíble la cantidad de agua que puede caer en unos minutos y los efectos
que causa.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 33
Página 34
La torrencial lluvia cubre de agua en pocos minutos parte de los arenales del río Vienne; los
regueros de agua, erosionan unas calles de cauces perfectos. Los niños corren, juguetean y se
bañan mientras un grupo de orientales intenta avanzar hacia su destino con un agua que, en
algunos casos, los ha calado hasta los huesos. A nosotros no es menos. Nos refugiamos en una
galería de arte donde exponen cuadros a los que no prestamos la más mínima atención: el
momento no lo requiere. La dueña nos mira con cara de pocos amigos. Igual se cree que nos
vamos a gastar los 3500€ que vale uno de ellos. Al irnos la guiño un ojo y sonríe satisfecha: es
más bella una sonrisa que un ceño fruncido.
Por las empedradas y mojadas callejuelas del casco antiguo, llegamos a la Place General-de-
Gaulle. A su lado, la pequeña plaza de la Fontaine pasa por ser uno de los centros neurálgicos
turísticos de la ciudad, está toda ella rodeada por terrazas de bar. A su alrededor se alzan,
entremezcladas con las casas de entramado de madera, las curiosas edificaciones de toba blanca
características de Chinon.
Recorriendo la ciudad, uno no puede dejar de pensar en lo gloriosa que debe haber sido su
estampa en sus años de máximo apogeo y de paso continuo de personajes históricos. Ya sabéis:
Enrique II Rey de Inglaterra, Felipe el Hermoso (el francés, no el español), Ricardo Corazón de
León, Juana de Arco, Richelieu, etc, etc. Realmente, resulta imposible no imaginar esta ciudad en
aquellos tiempos como un gran centro político plagado de nobleza y de intrigas.
Hoy, Chinon exhibe en sus calles las casas palaciegas e históricas construidas siglos atrás; y las
muestra como el símbolo de prestigio y de poder que en su día tuvo. Y a pesar de otras corrientes
arquitectónicas, la del ladrillo, por ejemplo, Chinon ha sabido preservar y respetar el incalculable
valor histórico de aquellas viejas construcciones y mantiene el brillo y la grandeza del pasado, con
unos edificios que enamoran por la belleza descomunal de su vejez.
Desde la Place de la Fontaine se accede a un ascensor panorámico gratuito que nos sube a la
parte alta de la ciudad donde se encuentra el parking. El trayecto dura menos de diez segundos.
Os lo digo porque a estas alturas de día no apetece para nada darse la paliza de bordear andando
el pueblo cuesta arriba. Yo le calculo veinte minutos como poco si se hace a pie. Aún así, si
queréis hacerlo, nadie os lo va a impedir. Avisados quedáis.
Cuando salimos del parking empieza a salir el sol. Al cruzar el puente sobre el río Vienne,
volvemos la vista atrás y observamos como el castillo de Chinon se deshilacha en el cielo, un cielo
morado intenso que empieza a disipar sus nubes.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 34
Página 35
Rigny-Ussé
- Región: Centro (Francia)
- Departamento: Indre y Loira
- Habitantes: 505
- Altitud: 44 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 15’ 06’’ – E 0º 17’ 50’’
- Ayuntamiento:
La tarde mejora definitivamente y el sol nos acompaña cuando llegamos al castillo de Ussé. El
aparcamiento que hay frente al castillo está a tope, al igual que los aledaños del mismo. En la
carretera que une Rigny-Ussé con Langeais, la Rue de la Loire, hay aparcadas dos autocaravanas
francesas. Como no vemos la posibilidad de aparcar por ningún lado, decidimos liarnos la manta a
la cabeza y dejar la autocaravana junto a un maizal. Eso sí, bien aparcada pero un poco retirada
del castillo. Que sea lo que Dios quiera.
Si cara nos pareció hace dos años la entrada al castillo de Chenonceau, no os digo nada lo que
nos parece el atraco por entrar a este. Los adultos 12€ y los niños entre 8 y 16 años pagan 4€.
Casi mil de los antiguos duros es lo que nos vale entrar a los tres. Se admiten opiniones… Ya que
estamos aquí, y dada la imposibilidad de ver el castillo sin pagar, decidimos hacer de tripas
corazón y abonar los 28€ no sin dejar de mirar a la taquillera con ojos asesinos aunque la pobre
mujer no tenga culpa de nada. Ella, tan amable como bella, sonríe mientras nos defecamos en los
difuntos familiares de los dueños del Chateau.
Nada más entrar, nos recibe un guía para hacer la visita en grupo. A mí particularmente, las
charlas que te sueltan en los sitios históricos me dejan generalmente frío, no sólo por lo que
cuentan estos guías, sino también lo que cuentan algunas guías, estas últimas de papel. No por
desinterés, sino porque se me hace complicado procesar fechas, hechos y nombres que acaban
en el olvido: me hago un lío y tengo poca retentiva, casi la misma que los peces: cinco segundos.
Las guías de viaje (las de papel), o los guías (los de carne y hueso) muchas veces quitan todo el
encanto de los monumentos al obligarte a memorizar la sucesión de algunos hechos que carecen
de interés, al menos para mí. ¿A alguien le importa si fue un doce de marzo del año mil
ochocientos y pico, el día que la reina rodó escaleras abajo, se lastimó el tobillo y se hizo una
brecha cuya sangre se puede ver en esa columna...? Además, la historia está adornada con
mucha fantasía por lo que me centro en aspectos prácticos, sucesos que realmente me ayuden a
comprender las cosas. Para mí la historia no es una partida de Trivial con los amigos un sábado
por la noche ni un examen de segundo de FP. De ahí, mi frialdad y desinterés hacia ese
tratamiento frívolo de la historia que casi siempre no aporta más que cifras y "batallitas".
Todo esto viene a cuento, de que cuando ya mis neuronas están para pocas florituras, con tanta
cifra, tanto nombre franco-germano-sajón difícil de pronunciar y menos de recordar, le pego una
vuelta de tuerca a mi cerebro y me pongo a jugar con la mente. Esto, que parece una idiotez, e
igual lo es, es entretenidísimo e invito a cualquiera a practicarlo: el método es sencillo; las
instrucciones y las normas las creas tú, siempre ganas y además es totalmente gratis, es
cojonudo. ¿Hay quien dé más? Es el juego de la imaginación histórica, un juego que admite
infinitas combinaciones, cualquier estado de ánimo: es el único y auténtico juego de rol.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 35
Página 36
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 36
Página 37
Imagino, por ejemplo, como sería la vida en la época de mayor esplendor del castillo de Ussé y
juego con la mente dibujando personajes, representando su vida y la mía y, por supuesto,
poniendo música al asunto. Fantaseo viviendo dentro del castillo, y no solo siendo el Rey, sino
también un sirviente, un soldado, un músico... Sentiría el frío, el dolor, cualquier sensación. Esta
es la ventaja de quienes intentamos ver el mundo desde cualquier ángulo, con lo cual siempre
podemos disfrutar más de una vez las cosas. Y lo de ser dos personajes a la vez, es de nivel
avanzado, ¡eso ya es la leche!
Alguien puede pensar que estoy un poco loco por esto que estoy escribiendo. Lo admito, es
verdad, y no seré yo quien, en inútiles explicaciones, trate de razonarlo. Es así y punto; aunque
parezca taxativo: para mí, los paisajes, el entorno, el contenido... tienen su significado; puedo
pensar las cosas en varias posibilidades. Me imagino viviendo en un castillo, como un rey, juego a
inventarme, a crearme. ¿Qué haría durante el día sin televisión y sin ordenador?, ¿cuál sería mi
trabajo fuera de la fotografía?, ¿quiénes serían mis amigos con los que disfrutaría un domingo sin
tener la posibilidad de ir a ver al Atleti?, ¿cómo llegaría a fin de mes con sesenta reales de vellón?
Y aunque sé que es absurda, irreal, una fantasía de la mente y que no me acostumbraría a ello,
me veo sentado en un banco del jardín del castillo de Ussé hablando con otros hombres y
contando historias imposibles que nunca sucederán.
Y es que la mejor forma de saber si un sitio te gusta o no, es meditar en esto que estoy contando,
y si uno es capaz de imaginarlo la respuesta sobra: la mejor manera de disfrutar un viaje es estar
un poco loco, o mejor, loco de remate.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 37
Página 38
Después de este momento de enajenación mental transitoria, curioseamos por las pocas
habitaciones a las que se tiene acceso en el castillo de Ussé. En una recargada habitación, avisto
unos muñecos de cera que, encerrados en una parafernalia digna de una película de Luccino
Visconti, representan las formas de vestir de los años treinta, de la época de Al Capone, vamos. El
guía, un guía de gafas de culo de vaso que imagino verá menos que Pepe Leches, al que, por
cierto, no tengo el gusto de conocer, explica la posición social que ocupaban los hombres y
mujeres en función de su vestimenta, de las joyas y de los adornos: en aquellos tiempos, el hábito
hacía al monje. Y yo me pregunto, ¿qué pintan los muñecos disfrazados de años treinta en un
castillo del siglo XV? Palabra, desentonar. Como desentona una pareja de novios recién casados
que se muestran alegres en una escalera que lleva a la planta superior del castillo. La pose
forzada da a entender que ha sido un matrimonio de conveniencia. La dote de ella habrá
consistido en unas cuantas hectáreas de viñas y de olivos y la de él en unos terrenitos para el
cultivo de lavanda. De conveniencia total. Afortunadamente, los novios también son de cera.
En este mágico chateau de Ussé, Charles Perrault se inspiró para escribir el famoso cuento
infantil de "La Bella Durmiente", es, por tanto, un castillo de cuento de hadas, de princesas, de
brujas malvadas y de historias infantiles, utilizado no para defender territorios sino para entretener
y sorprender a invitados a punta de lujos. Por el paseo de ronda, pueden verse algunas
habitaciones donde se han recreado distintas escenas del famoso cuento infantil. Aquí se
encuentran los omnipresentes personajes y personajillos del cuento: desde el hada mala malísima
llamada Maléfica, hasta la princesa Aurora, pasando por el príncipe azul llamado Felipe…, las tres
hadas buenas o los reyes Estéfano y Huberto. Todo muy Disney, aunque sea de Perrault.
En la parte baja del castillo, avanzamos por un oscuro pasillo; mientras pasamos por una húmeda
habitación iluminada tan sólo por las débiles luces de los candelabros eléctricos que cuelgan del
techo, noto a Inma temblorosa; Javi, de su mano, no está como para robar panderetas. Cada
movimiento de sus sombras que las luces deslizan por la pared de piedra enmohecida, les supone
un sobresalto. Extraños sonidos nos llegan de cada rincón del castillo.
Están cabreados por haber aceptado entrar a la cueva donde se guardan las botellas de vino y los
antiguos aperos de labranza del castillo, por pasar rozando esos muros… En el momento que su
mente parece dibujar el movimiento de alguien avanzando hacia ellos, sigiloso, suave, aterrador…
una mano se apoya sobre sus hombros. Sobresaltados, los dos gritan en el preciso momento que
unos labios se acercan a sus oídos… “Joder, que soy yo, José. Vaya susto que me habéis dado al
gritar…”
Un paseo por los jardines, una visita a la hermosa capilla y las fotos de rigor, es lo último que
hacemos antes de coger nuestra autocaravana e irnos camino de Langeais por la Rue de la Loire,
carretera por la que nos sorprende una breve tormenta de agua y viento que reaviva el paisaje
moviendo lo que antes permanecía fijo.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 38
Página 39
Langeais
- Región: Centro (Francia)
- Departamento: Indre y Loira
- Habitantes: 3.850
- Altitud: 46 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 19’ 36’’ – E 0º 24’ 25’’
- Ayuntamiento: Place du 14 Juillet
El acceso a la ciudad, se realiza por un bellísimo puente disfrazado de edificio medieval construido
en 1846. Cuatro arcos de piedra, tres de ellos asentados sobre el Loira, unidos por cables de
acero en perfecta simetría nos reciben en medio de una insistente lluvia. Como no podía ser de
otra forma, fue destruido casi en su totalidad durante la Segunda Guerra Mundial, más
concretamente el 19 de junio de 1940 para impedir el paso a los belicosos alemanes. Para mayor
gloria de sus habitantes, el histórico puente fue reconstruido en 1950.
Tras bordear Langeais por la carretera de circunvalación, nos encontramos a la izquierda el
Camping Municipal Le Lac junto al un pequeño lago y muy cerca de la vía del ferrocarril. No os
preocupéis porque no hay trenes cada cinco minutos, es un lugar tranquilo. Es un camping de
segunda categoría pero con todo lo necesario y con grandes parcelas de hierba. No tenemos
problemas para elegir el sitio ya que está semi-vacío. Por 10,40€, repito, por 10,40€ nos ofrecen
un forfait que incluye la parcela, dos adultos, un niño, electricidad y el uso de las instalaciones.
Asombroso.
Una vez acomodados en la enorme parcela, me voy a duchar. Mientras retozo bajo el agua
caliente cual cerdo en un lodazal, llaman a la puerta de las duchas. Tres toc-toc y una voz en
francés que creo que me dice “ouvrez la porte s'il vous plaît”, interrumpen mi ducha de agua
templada y deliciosa. Ciego de jabón, enrollado en una toalla de fibra comprada en el Decatlon de
Getafe, y colocada de griego, de romano en las termas de Caracalla, me deslizo como patinador
olímpico hasta la puerta, dejando tras de mí un reguero de agua y espuma que sugiere hubiese
sido babosa en mi anterior vida. Una avergonzada voz se escucha cuando abro la puerta: “Pardon
Monsieur, merci beaucoup”. Creo que me dijo eso, porque mi francés es tan justo como mi
cinturón. Al tío se le había olvidado la llave y la puerta se había cerrado con el viento. Sonrisa de
compromiso y vuelta a la ducha.
Al atardecer, me dispongo a redactar parte de las experiencias vividas. Con la anochecida,
telefoneamos a mi abuela, que sigue alucinada por lo bien que se nos oye. No puede creer que
estemos tan lejos y que nuestra voz suene tan cercana: ella no sabe que yo siempre estoy cerca
aunque me encuentre lejos. Y es que en esta vida, sólo tengo una deuda pendiente, una que
nunca podré saldar, ni nadie me exigirá: es una deuda con mis abuelos, una deuda de gratitud
que por muchos años que viva nunca podré ya pagar. A mi hijo procuro transmitirle estos y otros
valores llenos de humanidad. Serán el mejor legado que le pueda dejar.
A propósito del teléfono: el que alucinó fui yo, un mes después, cuando me llegó la factura del
móvil. Ya con la noche cerrada, la lluvia golpea las ventanas y el techo con tal fuerza, que parece
avisar de un inminente desmoronamiento de la autocaravana. En menos de cinco minutos, para
de diluviar. Inma respira tranquila. Javi ya duerme hace rato. La cena, para Inma y para mí, es un
mero trámite sin pena ni gloria, el cansancio lo justifica casi todo.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 39
Página 40
RESUMEN DEL 3º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 275 1.319 acumulados
Peajes Sainte Hermine – Cholet Nord 9€
Adultos 3€ / Niños hasta 12
Castillo de Chinon
años gratis
--------------------------------------------------
Entradas a Castillos --------------------------------
Castillo de Ussé
Adultos 12€ / Niños hasta 7
años gratis / Niños de 8 a 16
años 4€
10,40€
Camping du Lac (Langeais) Parcela + Autocaravana + 2
adultos + 1 niño + electricidad
- Los datos aquí expresados están anotados el 3/08/2008
PERNOCTA EN LANGEAIS:
Camping Municipal du Lac (**)
Rue de Tours
37130 Langeais
Tél. 02 47 96 85 80
Fax: 02 47 96 69 23
Web: www.langeais.fr
E-mail: contact@langeais.fr
Coordenadas GPS: N 47º 19’ 46.49’’ - E 0º 25’ 06.64’’ (N 47.32958 - E 0.41852)
Situado a poco más de un kilómetro del centro histórico de la ciudad. Es un buen Camping de 2ª
categoría con todo lo necesario para alojarse cómodamente. No hablan español. Buen trato.
Precios agosto 2008: Parcela + Autocaravana + 2 adultos + 1 niño + electricidad: 10,40€
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 40
Página 41
COORDENADAS GPS:
Parking en Saumur
Rue de Verden (Junto al Camping I’Ile d’Offard y al Campo de fútbol).
N 47º 15’ 38.28’’
W 0º 03’ 56.77’’
(N 47.26062 - W 0.06577)
Parking en el chateau de Chinon
Avenue François Mitterrand (Junto al castillo de Chinon).
N 47º 10’ 09.61’’
E 0º 14’ 20.92’’
(N 47.16933 - E 0.23915)
Parking en el chateau de Rigny-Ussé
Rue de la Loire (Junto al castillo de Rigny-Ussé)
N 47º 15’ 03.38’’
E 0º 17’ 33.01’’
(N 47.25093 - E 0.29251)
Camping Municipal du Lac (Langeais)
Rue de Tours
N 47º 19’ 46.49’’
E 0º 25’ 06.64’’
(N 47.32958 - E 0.41852)
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 41
Página 42
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Oficina de Turismo de Saumur
Place de la Bilange, B.P. 241
49418 Saumur
Tel.: 02 41 40 20 60
Fax: 02 41 40 20 69
Web: www.ot-saumur.fr
E-mail: infos@ot-saumur.fr
Oficina de Turismo de Chinon
Place Hofheim
37500 Chinon
Tel.: 02 47 93 17 85
Fax: 02 47 93 93 05
Web: http://tourisme.chinon.com
E-mail: tourisme@chinon.com
Chateau de Ussé
37420 Rigny-Ussé
Tel.: 02 47 95 54 05
Fax: 02 47 95 43 58
Web: www.chateaudusse.fr
Oficina de Turismo de Langeais
Place du 14 Juillet, BP 47
37130 Langeais
Tel.: 02 47 96 58 22
Fax: 02 47 96 83 41
Web: www.tourisme.langeais.com
E-mail: tourisme.langeais@wanadoo.fr
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 42
Página 43
CAPÍTULO 4 / Lunes 4 de agosto
(Langeais – Montrésor – Valençay): 116 Km.
Langeais
Amanece un día tristón, con cielo gris y nubes oscuras. Después del temporal nocturno, viene una
calma momentánea, engañosa; presagiamos agua.
Tras el desayuno, salimos del camping y nos vamos a visitar Langeais y su castillo. El pueblo se
halla a poco más un kilómetro del camping pero decidimos ir en la autocaravana. Al llegar,
comienza a chispear tímidamente, una fina lluvia nos envuelve. Aparcamos en un pequeño
parking que hay detrás del castillo; está totalmente vacío, es gratuito y está a menos de cincuenta
metros de la entrada. Un sitio inmejorable.
Langeais es un sitio pequeño, coqueto, curioso, simpático, me atrevo a decir que hasta
encantador; con un castillo altivo, severo, con dos caras: una sobria, que se ve desde cualquier
parte del pueblo, y otra bella, muy bella, que se aprecia sólo desde el jardín.
En Langeais la gente no vive de cara al turista ni de espaldas a la realidad: se vive y punto, al
menos esa es la sensación que me queda tras la visita. Apenas unas tiendas, que según nos
comenta un cordobés afincado aquí hace muchos años, solo se animan cuatro meses al año, y un
par de cafeterías, están abiertos a las nueve y media de la mañana. Aún así, es un lugar ideal
para quedarse una mañana entera disfrutando de su tranquilidad, me encantan estos pequeños
refugios para el alma.
Langeais es de esas ciudades que, sin tener ninguna séptima maravilla, te hechiza, te embruja y
te encanta. Sus olores, sus colores, su vida, su gente, sus fachadas... Todo tiene un algo especial.
El castillo y su muralla de color ocre que le rodea, presentan una ciudad de detalles.
Tras comprar un pan delicioso recién horneado, vagabundeamos una hora en la que exploramos
varias veces la ciudad. Perderse es imposible.
Llueve, y en unos minutos estamos calados. No me importa nada; andamos bajo la lluvia y en
ningún momento, incluso cuando el chaparrón quiere ser tormenta, buscamos refugio en los toldos
de las tiendas. ¡Me encuentro tan bien!
Con el señorío habitual de los castillos del Loira, el de Langeais se alza orgulloso, en medio del
pequeño pueblo de tejados de pizarra. Se levanta recortado contra el cielo, elevado sobre sus
murallas y sus pilares, llamando a su visita. Los torreones desafían al vértigo e invitan a la
prudencia nada más asomarte: tienen su peligro...
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 43
Página 44
El castillo de Langeais, que pertenece al Instituto de Francia desde 1904, es uno de los más
antiguos de la región y también es uno de los más interesantes de Valle del Loira gracias al
trabajo de su último propietario, Jacques Siegfried, un gran aficionado al arte que se empeñó en
devolver al castillo la decoración que tenía en el siglo XV.
Se llega al mismo por un puente levadizo de cadenas construido sobre un foso seco. En su día
debería tener algo más de agua de la que hay ahora, ya que la única que canaliza es la de la
lluvia. La decoración interior es austera y muy del siglo XV, pero todo está en un excelente estado
de conservación. Muebles, tapices, suelos de madera, chimeneas, cuadros y esculturas, son los
objetos que representan un conjunto excepcional y llenan el castillo de detalles de la época de su
construcción. Para los amantes de los tapices, aquí tenéis una tienda donde poder comprarlos a
unos precios más que razonables para lo que se estila por estos lares.
Nos acercamos al camino de ronda midiendo los pasos, caminando con cuidado, como el que se
acerca a un precipicio. Y es que no sólo es este castillo, es toda Francia la que hay que ver
despacio, con movimientos pausados, casi dando pasitos de geisha. El tiempo en Francia nos ha
dado un cheque en blanco cada día y procuramos agotarlo. Nos acostamos tarde, nos levantamos
temprano, dormimos deprisa y caminamos despacio. Son paseos de quien sabe dónde va pero
tampoco tiene prisa por llegar. Todo lo hacemos con calma, nuestro viaje es como un adagio,
lento, tranquilo y pausado. No nos altera casi nada. Comenzamos a tener un alma francesa que
acentúa los sentimientos que nos producen todas las cosas que vemos. Aunque forman parte de
un todo, podemos tratar cada imagen, cada sensación de forma aislada. Nuestros ojos y nuestras
mentes son un perfecto zoom que acerca o aleja los instantes a voluntad.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 44
Página 45
Abandonamos el castillo tras ver tímidamente, y bajo el paraguas, los jardines que hay en su parte
posterior. La lluvia nos impide hacerlo más ampliamente.
Salimos de Langeais por el mismísimo centro (cabezón que es uno) y tomamos la A85 para
dirigirnos a nuestro siguiente destino. Una sacudida de lluvia violenta nos sorprende a menos de
quince kilómetros de Montrésor. No se ve nada ni con el funcionamiento de los limpiaparabrisas.
En la carretera D10, a la altura de un pueblecito llamado Genillé, hemos de parar hasta que
amaina la tempestad. Aprovechamos para tomarnos un tentempié y cuando deja de representarse
la segunda parte del Diluvio Universal, tomamos de nuevo la carretera. Casi al llegar a Montrésor
deja de llover y el sol hace brillar un paisaje verde recién bañado de aguas.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 45
Página 46
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 46
Página 47
Montrésor
- Región: Centro (Francia)
- Departamento: Indre y Loira
- Habitantes: 385
- Altitud: 100 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 09’ 19’’ – E 1º 12’ 13’’
- Ayuntamiento:
A los pies del castillo, y a escasos cincuenta metros de la Oficina de Turismo, aparcamos la
autocaravana junto a una Hymer francesa. Son las 12:50h y sus dueños ya están dando buena
cuenta de sendos platos de cassoulet. Al ver mi curiosidad gastronómica, él, muy amablemente,
me invita a probar la vianda. Declino la invitación por educación, que no por falta de ganas, que
las hay. El aparcamiento es gratuito y está casi vacío. Pertrechados con nuestras cámaras
fotográficas y guías en mano, nos disponemos a ver las maravillas que, a cada paso, encierra este
encantador pueblo.
Montrésor lo habíamos elegido por una foto que vimos en Internet. No es uno de los lugares más
frecuentados por los turistas pero posee uno de los castillos más bonitos del Loira, y además, por
la belleza de su casco histórico ya merece la pena pasar por aquí, no en vano, está catalogado
como uno de los “Pueblos más bonitos de Francia”.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 47
Página 48
En Montrésor nos encontramos en un paisaje extraído de otro tiempo. Es un pueblo para pasear
lentamente, en silencio, entre las sombras de sus estrechas callejuelas de piedra, y los lamentos
que parecen desprender sus vetustas paredes. Porque el pequeño pueblo en sí es nostálgico y
tranquilo. Muy poca gente nos cruzamos en nuestro camino, y bien que podemos disfrutar de ese
silencio y respeto.
El castillo de Montrésor marca toda la silueta de la ciudad; su personalidad; su carácter. Porque
Montrésor es una pequeña ciudad de piedra aferrada a su castillo, un auténtico castillo de los de
antes, de impenetrables muros altos de roca maciza y paredes grandiosas color tierra. Una
ciudad, y sobre todo, un castillo, a priori, inexpugnable. Tan inexpugnable que el que construyó el
mismo, lo hizo con dos murallas, hemos de imaginar que lo haría más por querer salvaguardar su
integridad que por disfrutar del paisaje desde las alturas; pero tampoco estamos en la cabeza de
Foulques Nerra para aseverar este pensamiento.
Al castillo, que actualmente pertenece a una familia polaca cuyos antepasados eran amiguetes del
mismísimo Napoleón III, se accede por una pequeña rampa tras pasar por la taquilla y pagar 5€
por persona. En la propia taquilla entregan un librito con la historia del castillo en español, el cual
ha de devolverse a la conclusión de la visita.
Según habíamos leído, en su interior se amontonan muebles, trofeos de caza, tesoros de reyes
polacos, cuadros de Rafael y de Caravaggio… Y la verdad es que no le falta razón al que lo
escribió, ya que a las habitaciones y salas del Chateau le faltan espacio físico para mostrar tanto
poderío decorativo. Pero aún así, y lejos de parecer un guardamuebles, el interior de este castillo
tiene un aire acogedor como en muy pocos hemos visto. Se le siente con vida, como si estuviese
habitado por la nobleza de siglos pasados, cosa que no es de extrañar si tenemos en cuenta que
los actuales dueños viven en una casona que hay frente a él, al otro lado del jardín. En mi opinión
creo que le haría falta deshacerse de algún que otro elemento decorativo, o en su defecto, de ir
rotando de vez en cuando los mismos, más que nada para no agobiar al visitante. Puestos a
opinar, creo que si a la familia Branicki (los propietarios del castillo) le sobra algún cuadro de
Rafael y quieren hacer un acto filantrópico, haciendo de tripas corazón le hago un hueco en el
salón de mi casa y tan amigos…
Los cuadros aquí expuestos son pinturas que relatan la historia de Polonia y narran con trazos
magistrales las biografías de los nobles que habitaron este castillo, biografías sobre paisajes,
paisajes con figuras, figuras reales, reales escenarios, escenarios de pasión, pasión y amor, amor
y odio, odio de reyes engalanados, engalanados de batallas, batallas ensalzadas, ensalzadas por
artistas, artistas que fueron escritores, escritores que fueron pintores, pintores que fueron ojos,
ojos que pintaron grabados, grabados en miniatura, miniaturas de la historia...
En una de las habitaciones, tres velas de incienso arden en distintos puntos y el humo rompe los
vaporosos halos de luz que entran por la ventana. Los finos hilos de humo que desprenden las
velas impregnan un ambiente de pesada historia. Me da la sensación de estar en una especie de
alucinación que requiere tomarse su tiempo para asimilar lo que ocurre. Comienzo a andar a
pasitos, tentando el suelo, teniendo cuidado de no derrumbar las velas de incienso. Quiero
absorber todo y busco con la mirada las claves para descifrar tanta belleza. En un rincón,
semioculto entre la nebulosa de la habitación, un vigilante nos mira con cara de pasmado de
película de Berlanga.
Abandonamos el castillo después de entregar el librito que nos han dejado a la entrada.
Bordeando una de las murallas regresamos a la autocaravana para poner rumbo a Valençay, allí
almorzaremos. Por la D760, y tras enlazar a medio camino con la D960, en poco más de media
hora llegamos a nuestro siguiente destino. El trayecto es corto, sólo son 30 kilómetros.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 48
Página 49
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 49
Página 50
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 50
Página 51
Valençay
- Región: Centro (Francia)
- Departamento: Indre
- Habitantes: 2.640
- Altitud: 112 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 09’ 42’’ – E 1º 34’ 11’’
- Ayuntamiento: Rue du Talleyrand, 4
Al llegar a Valençay, el sol es tan fuerte que mata los colores; el cielo es de un azul intenso
apabullante. Aparcamos en un pequeño sitio que vemos libre en la Avenue de la Résistance y nos
disponemos a dar una vuelta antes de comer. Caminar por las calles del pueblo no es como
caminar por las calles de cualquier otra ciudad. El calor abrasador nos aplasta literalmente contra
el suelo. Hay nubes pero son testimoniales. El sol es el dueño indiscutible de esta ciudad a estas
horas. Visto el panorama, decidimos irnos a almorzar. Estas son las paradojas de la meteorología:
esta mañana en Langeais hacía frío, esta tarde en Valençay hace calor, mucho calor.
Regresamos a la autocaravana y mientras preparamos la comida recuerdo haber leído en un
relato que detrás de la Oficina de Turismo había un parking para autos. La memoria no me falla y,
efectivamente, el aparcamiento sigue estando operativo. Es muy amplio y gratuito pero es de
gravilla, de esa gravilla que se te pega a los zapatos y la arrastras por toda la autocaravana sin
piedad. Es un lugar muy cómodo ya que es totalmente llano, pudiendo aparcar un par de docenas.
Con unas diez autocaravanas a nuestro alrededor, nos disponemos a comer ligeramente:
ensalada de pasta y melón de postre. Mientras Inma hace café, aprovecho para ir a la Oficina de
Turismo a pedir información de la ciudad.
A media tarde, cuando la temperatura desciende, nos acercamos al Castillo de Valençay que se
encuentra a escasos doscientos metros del parking. Hay muy poca gente. Al entrar, poco a poco
los jardines se hacen silencio. Un silencio multicolor de naturaleza cuidada con mimo; un mar de
plantas que exponen su apacible manto de paz. Los pájaros, juerguistas empedernidos, cantan
saltando de copa en copa, como si fuesen de bares, y las ardillas juguetean y corren por el
césped. En uno de los parterres, una pequeña fuente cuyo chorro se precipita desde el surtidor a
la base, crea una melodía de ecos acuáticos. ¡¡¡Qué paz!!! En los jardines, siempre aparece un
rincón en el que respirar el aroma de las flores, los olores del viento, los perfumes franceses...;
rincones que embriagan la mente, llenándola de placenteros recuerdos y sensaciones.
Por muchas fotos que hayas visto del castillo de Valençay, ninguna le hace justicia a esta belleza
de piedra blanca. La luz y la claridad que desprende a estas horas de la tarde, puede llegar a
cegar si se mira fijamente.
Una vez dentro, basta con mirar a nuestro alrededor para maravillarnos: unos espectaculares e
inmensos murales de tapices llenan de belleza varias salas del castillo. Las lámparas de estilo
versallesco no les van a la zaga, y cual arañas de cristal, tejen los techos de las magnificas
habitaciones del Chateau de Valençay. Todo muy lujoso tal y como deseaba Napoleón. Por
suerte, bastan sólo unos pocos minutos para convencernos de que este castillo es uno de los
mejores que hemos visitado en la Ruta del Loira.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 51
Página 52
Por cierto, en este castillo estuvo prisionero, por orden del omnipresente Napoleón Bonaparte,
Fernando VII el Deseado. El lujoso cautiverio le retuvo aquí durante seis años, tras los cuales, y
después de firmar el tratado de Valençay el 11 de diciembre de 1813, regresó a España para
reinar hasta 1833. La habitación de su excelsa majestad es una de las que puede verse durante la
visita guiada.
Como broche de oro, se ingresa en un largo pasillo repleto de estatuas y de cuadros; es una de
las estancias más bellas del castillo. Por su aspecto, sintetiza a la perfección las aspiraciones del
famoso Príncipe de Talleyrand, su propietario desde 1803 y el que más esplendor dio a este
edificio.
Antes de salir del castillo, no olvidéis visitar las cocinas y las bodegas que están situadas en los
sótanos del mismo. Os podéis hacer una ligera idea del ritmo de vida que se llevaba en la Francia
del siglo XIX.
Para los pequeños de la casa y para los papás de los pequeños, podéis osar “disfrutar” en Le gran
Labyrinthe de Napoleón y en Le Chateau des enfants. El laberinto es estresante. Hay que meter
un código para poder entrar y adivinar otro para poder salir, además de varios más para abrir las
innumerables puertas que hay por dentro. Después de diez minutos en los que no encontramos la
salida, decidimos hacer trampas y pedir a unos asombrados franceses que nos hagan el favor de
abrirnos la puerta desde fuera. La cosa empezaba a acongojar a Javi.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 52
Página 53
Una vez visto el castillo, nos disponemos a dar una vuelta por el pueblo. En Francia, los comercios
cierran a las siete de la tarde, pero a las siete en punto, a veces, incluso antes. A menudo, no
queda más remedio que comprar media hora antes ya que a las seis y media ya están recogiendo
los tenderetes y echando los cierres. Los restaurantes no le van mucho a la zaga, y simplemente
cierran en función de la clientela que hay sentada en sus terrazas o en la barra de dentro. En los
lugares pequeños como Valençay, la mayoría de bares y restaurantes o "lugares donde comer",
cierran a la misma hora que los comercios: son lugares que parecen haber existido en otra vida.
Con tan poca vida en las calles, parece que los comercios también estuviesen de vacaciones. De
vez en cuando y, con suerte, se encuentra alguno, pero lo dicho, a las siete de la tarde de
cualquier día de agosto, la vida se difumina cual azucarillo en un café.
Haciendo caso a una recomendación que nos habían hecho, buscamos y encontramos la
pastelería Chechery, famosa por sus excepcionales tartas de patata. Como es costumbre en
nosotros, cuando la encontramos está cerrada. La pastelería cierra los lunes por descanso, por lo
que nos quedamos con las ganas. Junto a este famoso establecimiento, hay otra pastelería donde
también hacen las famosas tartas de patata; no son las de Chechery pero tampoco tienen nada
que desmerecer. Allí nos hacemos a la idea de lo que es la conocida tarta: deliciosa. Habrá que
volver para probar la original.
El atardecer, anaranjado, conforma un paisaje de ensueño; cuadros de colores dibujados por las
aguas del Nahon y las sombras que proyecta el castillo de Valençay bajo el sol menguante.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 53
Página 54
Esto me recuerda cuando de niño mi abuelo me llevaba de paseo al jardín de la Isla en Aranjuez y
desde allí nos sentábamos en un banco a contemplar la puesta de sol como si fuese la
inmensidad de la creación. Lamentablemente mi abuelo no puede acompañarme en este
inolvidable viaje lleno de belleza y nostalgia, pero seguro que allá donde esté, también se
acordará de esos momentos vividos.
Ojalá mi mente pudiese albergar un ordenador de 1.000 gigas que procesara todo lo que veo para
archivarlo adecuadamente y guardar las partidas de la vida. No sé si a vosotros os pasará lo
mismo que a mí: ante las cosas bellas y hermosas que voy viendo, que son muchas, nunca tengo
el tiempo suficiente para saborearlas. Podría pasarme horas mirando un cuadro, una escultura,
admirando un castillo como el de Valençay o disfrutando del panorama que ofrece una ciudad
como esta sentado en un banco de un jardín, pero la urgencia del tiempo muchas veces me lo
impide, teniendo que conformarme con una vista general que oculta los detalles, los sacrificios y
los sueños de quien realizó la obra. Y hay tantas cosas para ver y tan poco tiempo para hacerlo…
Por la noche, cuando el sol ya no quema como lo hacía esta mañana, cuando el sueño me puede
y preveo que voy a caer en brazos de Morfeo, cierro el block de notas del viaje, y tras una leve
sonrisa pícara, doy las buenas noches a mi mujer y a mi hijo y me dispongo a descansar y a
soñar. Mañana llegamos a Alemania.
RESUMEN DEL 4º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 116 1.435 acumulados
Peajes Le Pavillon 2,10€
61,26 litros a 1,314€/L
Gastos de Gas-oil (Super U de Loches)
80,50€
Adultos 8,20€ / Niños de 10 a
17 años 5€ / Menores de 10
Castillo de Langeais
años Gratis
--------------------------------
--------------------------------------------------
Entradas a Castillos Castillo de Montrésor
5€ por persona
--------------------------------------------------
--------------------------------
Castillo de Valençay
Adultos 9€ / Niños 6€
- Los datos aquí expresados están anotados el 4/08/2008
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 54
Página 55
COORDENADAS GPS:
Parking en el chateau de Langeais
Explanada en la parte trasera del castillo
N 47º 19’ 28.86’’
E 0º 24’ 17.80’’
(N 47.32468 - E 0.40495)
Parking en Montrésor
Grande Rue
N 47º 09’ 20.30’’
E 1º 12’ 11.88’’
(N 47.15565 - E 1.20333)
Parking en Valençay
Avenue de la Résistance (Detrás de la Oficina de Turismo)
N 47º 09’ 37.13’’
E 1º 33’ 43.88’’
(N 47.16039 - E 1.56249)
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Oficina de Turismo de Montrésor
Grande Rue, 3
37460 Montrésor
Tel.: 02 47 92 70 71
Fax: 02 47 92 70 89
Web: www.tourisme-valdindrois-montresor.com
Oficina de Turismo de Valençay
Avenue de la Résistance, 2
36600 Valençay
Tel.: 02 54 00 04 42
Fax: 02 54 00 27 67
Web: www.pays-de-valencay.fr
E-mail: tourisme.valencay@aliceadsl.fr y officetourisme.valencay@tiscali.fr
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 55
Página 56
PERNOCTA EN VALENÇAY:
Parking en la Oficina de Turismo de Valençay
Avenue de la Résistance
Coordenadas GPS: N 47º 09’ 37.13’’ - E 1º 33’ 43.88’’ (N 47.16039 - E 1.56249)
Situado en la parte trasera de la Oficina de Turismo y a escasos 100 metros del Castillo de
Valençay. El suelo es de gravilla y no dispone de ningún tipo de servicio de carga y descarga de
aguas. Es amplio y no hay problemas para encontrar plazas libres.
Precios en agosto de 2008: Gratuito.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 56
Página 57
CAPÍTULO 5 / Martes 5 de agosto
(Valençay – Trier): 690 Km.
Tras una soñadora noche, el despertador suena a las seis y media de la mañana; queremos ver
amanecer en el castillo de Valençay. De noche (al menos anoche), no se ilumina, es como si a la
luna se la denegase el derecho a acariciar su piedra blanca. Queremos verlo de otro color que no
sea el del día. Cuando llega el alba, un inmenso sol va encendiendo las callejuelas, plazas y sobre
todo el Castillo para que estalle en mil colores este precioso rincón francés. Cada minuto que
pasa, la tonalidad del castillo va alternando hasta que el sol sobrepasaba la silueta de los
torreones; es entonces cuando el blanco de su brillo y la bruma en la que está inmersa la ciudad,
difuminan su figura como si fuese un cuadro pintado por Monet.
Como aquí la vida comienza mucho más temprano que en España, decidimos darnos un corto
paseo por el pueblo y aprovechar para comprar el pan. Los comercios y las tiendas ya están
abiertos y además hay mercadillo. En una pequeña tiendecita de pueblo pequeño nos atiende una
belleza francesa de unos treinta años. Uno en su modestia y comedimiento reconoce una cierta
alteración y confusión ante lo que se nos muestra: un buen canalillo como Dios manda
acompañado de una sonrisa. Mientras compramos el pan y algunos dulces para el desayuno, me
quedo momentáneamente embobado. Es un breve instante perfectamente captado y
correspondido con una sonrisa, mitad divertida y mitad irónica. Como yo, varios lugareños más se
percatan de la perfección del proporcionado busto y asienten con pícaras muecas de aprobación.
Qué verderones…
Al volver a la autocaravana, desayunamos plenos de gozo por lo vivido. Hay que empezar el día
con más fuerzas de lo normal. Después del madrugón, nos espera un largo trayecto de nueve
horas, nueve horas de autopista, nueve horas de peajes franceses, es decir, de peajes caros.
Contra todo pronóstico, el viaje es muy placentero: la temprana hora de salida evita encontrarnos
demasiados camiones hasta llegar a París, lo que tranquiliza bastante cuando se circula por
Francia. Circunvalamos la capital francesa, Reims y Metz con total normalidad, pero al llegar a
Luxemburgo el tráfico se ralentiza de una forma drástica; la velocidad en la circunvalación de la
capital es lenta, muy lenta, casi de atasco en la M30 a las 8:00h de un lunes cualquiera, yo diría
que hasta permite recrearnos con el paisaje. Son ya seiscientos y pico kilómetros y llevamos
metidos más de ocho horas en la autocaravana. Pasado el atasco, encontramos una gasolinera
que más parece la Puerta del Sol un sábado de diciembre que un centro de abastecimiento de
combustible. Camiones, autobuses, coches, motos, autocaravanas… por docenas. Se nota que el
gasoil está “barato”, a 1,19€/litro cuando en Francia estaba a 1,32€/litro. Ahora entiendo el porqué
de los veinte minutos de espera.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 57
Página 58
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 58
Página 59
Valle del Mosela
El río Mosela, con sus 560 kilómetros de longitud (313 exclusivamente en Francia, 39 formando la
frontera entre Luxemburgo y Alemania, y 208 exclusivamente en Alemania), es el afluente más
grande del Rin y está marcado por un romántico paisaje fluvial. En su lento caminar, se
encuentran a cada paso rincones idílicos y regiones vinícolas con pueblos de cuento y bodegas
tradicionales, algunas con siglos de historia
El río Mosela, que nace en los Montes Vosgos, al noreste de Francia, discurre generalmente en
dirección norte hasta entrar en Alemania, donde se le conoce con el nombre de Mosel, y
desemboca en el Rin en Coblenza. Es navegable casi en todo su recorrido por embarcaciones de
pequeño calado y, desde la década de 1960, las de mayor tonelaje pueden recorrer un total de
274 kilómetros.
En la parte alemana, el valle que surge al paso del Mosela presenta innumerables meandros y
escarpadas pendientes cuajadas de viñedos: ante la falta de suelo cultivable, las cepas crecen
encaramándose en escalones sobre las paredes de las colinas, conformando un anfiteatro natural
de vides. La máxima expresión de este arte del cultivo se puede contemplar en el viñedo Calmont,
en la localidad de Bremm, que con 380 metros de alto y 55 grados de inclinación es considerado
el más empinado de Europa.
A pesar de las carreteras repletas de curvas, se disfruta de la conducción en este idílico paraje. El
pintoresco paisaje de la cuenca del Mosela invita precisamente a recrearse en cada curva al ver
los peñones de pizarra, los viñedos y los imponentes castillos y ruinas que a un lado y a otro del
río se alzan solemnes. Es un recorrido repleto de sensaciones, un paisaje distinto tras cada
meandro del río. A lo largo de la ruta aguardan lugares como Trier, Bernkastel-Kues, Traben-
Trarbach o Cochem, ciudades que invitan a pasear por sus cascos históricos y disfrutar de su
belleza y su gastronomía.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 59
Página 60
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 60
Página 61
Trier (Tréveris)
- Estado: Renania-Palatinado (Alemania)
- Habitantes: 103.518
- Altitud: 130 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 49º 45’ 13’’ – E 6º 38’ 46’’
- Ayuntamiento: Am Augustinerhof
Tras volvernos locos para encontrarla, a las 18:30h llegamos al área de autocaravanas que hay a
las afueras de Trier, junto al río Mosela y a escasos metros del McDonald’s. El área es de pago a
partir de las seis de la tarde (se abonan 6€ por la pernocta); la luz se paga aparte en una diabólica
maquinita tipo parquímetro de zona azul. El precio es de 0,60€ el Kw. Digo lo de diabólica porque
además de que las instrucciones están en alemán e inglés y después de pelearme un rato con ella
y tragarse 4€ resulta que nuestro enchufe es el único que no funciona. Gracias a unos asturianos
que les ha ocurrido esta mañana lo mismo que a nosotros, podemos enterarnos del problema y
conectarnos a otro borne junto a ellos. Para que os hagáis una idea, con 5€ tenemos suficiente
para lo que queda de día y hasta las 13:00h de mañana. Para cargar y descargar aguas, se
pueden usar los servicios de los que dispone el camping adyacente ya que el propietario es el
mismo. Por cierto, no se me olvidan los 4€ que se ha tragado, mañana cuando pasen a cobrarnos
se los reclamo, faltaría más…
Se me olvidaba. Tal y como leí en un relato de Iñaki Calvo, a unos pocos metros de esta área hay
un P+R que creo que es gratuito. No había muchas autocaravanas cuando hemos pasado por él
pero no parece mal lugar. Os lo digo por si no queréis pagar por pernoctar.
Una vez acoplados en el área, y tras los 690 kilómetros de hoy, de forma unilateral por mi parte,
decido no salir y descansar lo que queda de tarde; como Javi no está muy convencido de
aburrirse toda la tarde, e Inma le secunda, intentan persuadirme. ¡Madre e hijo están de acuerdo
por una vez en la vida! Lo que son las cosas, como ellos no conducen… Tras darme una
reconfortante ducha y quitarme unos cuantos kilómetros de encima, creo que me veo con fuerzas
(pocas) para satisfacer los deseos del resto de la tropa que, unida contra mí, está plenamente
convencida de la bonanza del paseo para rebajar mis colesteroles y mis triglicéridos. Restaurados
como si fuésemos de playa, vamos a dar una vuelta por Trier para una primera toma de contacto.
El cielo se nubla en tonos grises de agua. ¡Inma coge un paraguas, por favor! ¡Javi, hijo, el
chubasquero! Yo me conformo con mojarme poco si llega el caso. Hasta el paraguas me estorba.
Bordeamos el Mosela y en cuarenta y cinco minutos interminables llegamos andando al centro de
la ciudad. Posiblemente si hubiese sabido la distancia real desde el área hasta aquí, me lo habría
pensado unas cuantas veces. Aún así, creo que merece la pena. El que no se consuela es porque
no quiere.
Hay ocasiones en que la llamada de la cultura se escucha fuerte en la mente de los viajeros como
nosotros. Ya no basta con visitar museos o recorrer el centro histórico de alguna ciudad europea.
Llega un momento en que es necesario ir a las fuentes mismas de la cultura, a la cuna de la
sabiduría y una excelente opción para alcanzar esto es Tréveris, Trier en Alemán. Este milenario
lugar fue fundado por los romanos en el año 16 a.c., muy a pesar del dueño de una de las casas
históricas más bonitas de la Hauptmarkt, la Casa Roja, que osó poner en su fachada una curiosa
inscripción esculpida en latín: "Ante Roman Tréveris Stetit Annis Mille Trecentis".
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 61
Página 62
Imagino que nadie pondría en duda la visión romántica del dueño de esta casa en 1684, cuando
dejó escrito para la posteridad que "Tréveris se fundó mil trescientos años antes que Roma" pero,
como sabemos, la historia no sucedió así. Eso sí, Trier pasa por ser la ciudad más antigua de
Alemania.
Paseamos por espacio de una media hora. Media hora bajo una finísima lluvia que ni cala ni deja
de calar. Con lluvia y todo, estoy a gusto, aunque por llevar la contraria a mis acompañantes, no lo
reconozca. Son esos momentos que me gusta compartir con alguien que entiende el significado
de la lluvia cuando ésta no es lágrima que baja sino alegría que sube al cielo. Y yo estoy alegre de
estar aquí, aunque también estoy cansado de tanta paliza de martes, necesito/necesitamos
descansar de tanto ajetreo.
En la Hauptmarkt (plaza del mercado), y ya decididos a irnos, aparecen de pronto tres músicos, y
tras un didáctico ensayo de cinco cortos minutos, comienzan a tocar una tabla y una especie de
órgano que tiene algo de acordeón. La música suena melancólica, y poco a poco, de una forma
casi imperceptible, el sonido de la percusión va creando una base rítmica sólida, profunda, llena
de matices que hipnotiza. La cantante, una preciosidad rubia de ojos dulces (unos ojos que no
llevan mentiras, unos ojos como los de mi sobrino Alonso pero en azul), parece recitar en lugar de
cantar. Lo hace suave, de una manera tan melódica que en ocasiones su voz se confunde con la
música. Es una música soul que sin darte cuenta se mete dentro de tu corazón y se instala allí
para siempre. Es una música de cerrar los ojos, una música para amar y gozar.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 62
Página 63
Nos interrumpe una llamada. Es Antonio, mi jefe, que en compañía del suyo han decidido
acordarse de mí a más de 1.700 kilómetros de Madrid. Me preguntan cómo vamos, cuándo
volvemos, qué tiempo hace. Se preocupan por mí, vamos que sí… Me preguntan si hay alguna
posibilidad de volver a España porque hay un problema en el trabajo y necesitan que lo solucione.
¡¡¡Y una leche, posibilidades ni una, estoy de vacaciones!!! Intentamos solucionarlo por teléfono y
la cosa… Bueno, me reservo la solución final. Tiene su dosis de orgullo personal. Nos despedimos
como siempre, un poco brutos, a nuestra forma y manera.
La música suena cada vez más cadenciosa y en ese instante, después del corte de comunicación,
pienso en ellos, y en todos aquellos amigos que quiero y que muchas veces descuido sin saber
muy bien por qué. Mi “hermano” José Luis sabe a qué me refiero. Porque para mí, los verdaderos
amigos son música soul, siempre están en mi corazón.
Son las 20:50h y el cansancio ha desaparecido. Qué razón tenía el que dijo que el cansancio está
en la cabeza, no en las piernas. Volviendo sobre nuestros pasos, retornamos al río del soul, al río
serpenteante, al Mosela.
La cena es memorable: un menú degustación de especialidades españolas compuesto por tapas
de ibéricos, de ahumados, de quesos de diferentes sabores y texturas y de unos deliciosos trozos
de salchichas al curry, todo ello acompañado por cerveza para los adultos y refresco sin cafeína
para el chaval. Las fuerzas que faltaron esta tarde han sido repuestas para la cena. Para comer
valemos todos.
Como bajar una cena de esas características, requiere tiempo y mi cheque diario de fuerzas aún
no está agotado, me encamino al borde del río para tomar el aire y dar un breve paseo. La fina
lluvia de esta tarde ha dejado paso a un bochorno considerable. Sentados a escasa distancia de
mí, se encuentra una pareja de enamorados a los que mi presencia incomoda. Como no me gusta
ser aguafiestas, y en un caso como este tres son multitud, vuelvo a la autocaravana en medio de
un tornado de mosquitos que amenazan con devorarse a la pareja, a mí y a los que se les pongan
cerca.
Toca Aután y cama. Los valientes, madre e hijo, ya duermen. A mí me queda poco.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 63
Página 64
RESUMEN DEL 5º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 690 2.125 acumulados
Vierzon – St. Arnoult 26,20€
Barnee – La Vallée 3€
Peajes Montrevil 5,20€
Tormans 5,80€
Taissy – Beaumont 18,90€
78,74 litros a 1,194€/L
Gastos de Gas-oil (Gasolinera Shell de Luxemburgo)
94,02€
Área de Autocaravanas Luz 5€
- Los datos aquí expresados están anotados el 5/08/2008
COORDENADAS GPS:
Área de Autocaravanas de Trier
In den Moselauenstrasse (junto al río Mosela, debajo del puente Konrad Adenauer)
N 49º 44’ 24.37’’
E 6º 37’ 27.98’’
(N 49.74010 - E 6.62444)
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Oficina de Turismo de Trier
An der Porta Nigra
54290 Trier
Tel.: 49 651 97 80 80
Fax: 49 651 97 08 76
Web: http://cms.trier.de/frontend/resource
E-mail: info@tit.de
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 64
Página 65
PERNOCTA EN TRIER:
Área de Autocaravanas de Trier
In den Moselauenstrasse
Coordenadas GPS: N 49º 44’ 24.37’’ - E 6º 37’ 27.98’’ (N 49.74010 – E 6.62444)
Situado junto al río Mosela, debajo del puente Konrad Adenauer. Está situada a unos 2 kilómetros
del centro histórico de la ciudad. Calculad entre 30 y 40 minutos andando. Es muy amplio y no
suele haber problemas para encontrar plazas libres. El precio por noche es de 6€; la luz de paga
aparte en una máquina tipo parquímetro de zona azul. Por 5€ hay para algo más de 18 horas. La
carga y descarga de aguas se realiza en una zona de servicios del Camping Tréveris, situado
junto al área. El dueño de ambos es el mismo.
Precios en agosto de 2008: 6€ por noche, luz aparte.
Para los que no queráis pagar por pernoctar, hay un P+R gratuito antes de llegar al área. Las
coordenadas GPS son: N 49º 44’ 19.32’’ - E 6º 37’ 25.67’’ (N 49.73870 – E 6.62380)
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 65
Página 66
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 66
Página 67
CAPÍTULO 6 / Miércoles 6 de agosto
(Trier – Bernkastel Kues – Traben Trarbach – Cochem): 136 Km.
Trier (Tréveris)
Siempre que viajamos nos gusta caminar por una ciudad sin rumbo fijo, curioseando por cualquier
recoveco, sin guión, sin obligaciones de visitar este o aquel lugar. Creo que es la mejor manera de
descubrir una ciudad, un pueblo... Nos dejamos llevar: en una encrucijada de calles, solo instantes
antes, decidimos por cuál seguir. Parecerá una tontería, una forma de desaprovechar el tiempo,
pero esta forma de hurgar en los sitios, permite tener un contacto más real, un contacto nada
previsible con la ciudad, con los habitantes... contigo. En ocasiones, no es grato lo que vemos;
pero en los viajes no todo debe ser perfecto ni debe ser idealizado, y no hacer esto puede
distorsionar la realidad de un lugar. Este tratamiento de choque que nos imponemos nos sirve
también para analizar nuestras posibilidades de adaptación: por mucho que hayas viajado siempre
eres un principiante en territorios desconocidos. Procuramos, eso sí, visitar los monumentos y
lugares que realmente merezcan la pena o sean únicos. Si por cuestiones de tiempo, dinero,
despiste o están cerrados no vemos algo, no pensamos: ¡vaya fastidio!, ¡qué mala suerte!, sino:
¡ya lo veremos!, ¡tenemos que volver! Y así, de esa manera tan anárquica, fue como Trier y
nosotros nos volvimos a ver una mañana de verano: tanteándonos un poco tímidos; a
trompicones.
De la corta visita de anoche pocas conclusiones sacamos. La lluvia tampoco nos dejó más
argumentos para ello. Sólo un paseo casi a oscuras y el recuerdo del mini-concierto que aún
perdura: insuficiente a todas luces.
Accedemos al centro histórico por la Fleischstrasse, una calle que desemboca en la Hauptmarkt y
que está cortada al tráfico por ser día de mercado. Al contrario que en España, aquí no hay
mercado un día a la semana, aquí lo que hay es un sólo día sin mercado, y éste es el domingo. El
resto de los días hay mercadillo de pueblo, como en Dosbarrios los viernes o en Aranjuez los
sábados. Tanto la calzada como las aceras son un hormiguero de hombres y mujeres que
caminan hacia la compra diaria. Las aceras son una sucesión de tenderetes repletos de tejidos,
bolsos, objetos de cuero y libros, muchos libros; la calzada por la que nos abrimos paso se
estrecha a medida que nos acercamos a la plaza por las obras de mantenimiento. Los adoquines
son así de caprichosos.
Cruzamos como podemos la plaza y llegamos al monumento por excelencia de Trier: la
majestuosa Porta Nigra. La Puerta Negra, que es su nombre traducido al castellano, ignora la
fuerza de la gravedad; es uno de los monumentos romanos más antiguos de Alemania, y también
el más importante. Construida por los romanos en el siglo II d.c., le debe su nombre al color
negruzco tomado por sus piedras con el paso de los siglos.
El simple hecho de pasar al patio central y ver los altos techos y los vetustos arcos, produce un
gran impacto visual y anuncia lo que será un inmediato torbellino sensorial.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 67
Página 68
Adivino que lo mejor será sentarse en un banco del exterior y, desde allí, comenzar a observar
todo de manera tranquila: la estructura, la conservación, la gente que la visita y cada detalle,
desde el más nimio hasta el más importante.
Cubierta por una suciedad que lastima su belleza original, emerge, musculosa y fuerte, esta
escultural y colosal maravilla romana. Y pensar que frente a su grandiosa figura, hoy despojada
del brillo de antaño, desfilaron emperadores, cortejos fúnebres llorados por muchedumbres y se
sucedieron las revoluciones y guerras más importantes de nuestra historia...
Según dicen los entendidos, es una puerta de doble arco flanqueada por dos torres (cuadradas en
el interior y semicirculares en el exterior) y decoradas con pórticos; fue construida con bloques de
arenisca gris unidos por abrazaderas de hierro que alcanzan las tres alturas en la torre occidental.
La otra torre, de dos pisos, aún conserva adherido parte del ábside de la iglesia de San Simeón
que se construyó sobre la propia puerta en el siglo XI y que perduró hasta que en 1804 Napoleón
ordenó destruirla, así era él.
En los restos del claustro, en el Simeonstift, está situada la oficina de turismo, donde, tras pagar
5€ por el libro de la historia de Trier, y firmar en el “Libro de Honor”, nos informan sobre un plano
de la magnificencias de la ciudad. Volvemos sobre nuestros pasos por la Simeonstrasse, la calle
peatonal que une la Porta Nigra con la Hauptmarkt, una de las plazas más bellas de Alemania.
Con un ritmo entrecortado, dócil, provocado por los aluviones de gente que deambula absorta, en
grupo y en masa, llegamos a la plaza del mercado. Es como estar en una nebulosa que te
envuelve y te lleva hacia todas y a ninguna parte; un dejarse llevar condescendiente. Hay niños
que corren como ratones perdidos, sobreexcitados por el ambiente. En el mercadillo de verduras,
bajo tenderetes de telas granates y verdes, los vendedores ordenan una variedad ilimitada de
hortalizas, verduras y tubérculos: el resultado de un esfuerzo de azadón y muchas horas de
cuidados. Felices e ilusionados, desfilamos ante los puestos de fruta como si fuese la primera vez
que los vemos.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 68
Página 69
Caminar por Trier es llegar a la esencia de una Alemania que abrió sucursal en cada rincón de la
ciudad. Perderse en Trier es asomarse a nuestro interior. Vivir en Trier es hallarse en su vida. Y a
mí Trier, me está "viviendo". Como me viven la fuente de San Pedro, la iglesia gótica de San
Gangolf o la Cruz del Mercado. Y es que Trier es vida.
Salimos de la Hauptmarkt, y de nuevo por una calle en obras, llegamos a la catedral cuya fachada
también está en restauración. No penséis que aquí todo está en obras, no; esto no es el Madrid de
Gallardón de hace unos pocos años.
No creo que haya en el mundo catedrales en los que la espiritualidad esté presente en todos los
rincones como en la catedral de Trier. Una vez que traspasas las puertas del recinto, te arropa
una sensación de paz que te reconcilia de golpe y porrazo con todo aquello que es motivo de
turbación. El Dom es un núcleo de respeto que persigue la concordia y la comunión con Dios para
los creyentes. No en vano, aquí se conserva la Túnica Sagrada que, según el Evangelio de San
Juan, se echaron a suerte los soldados romanos después de crucificar a Cristo. Esa túnica se
conserva extendida en un relicario de la Cámara Sacra de la catedral, lugar donde acuden los
peregrinos a rezar por la unidad de la Iglesia y la reconciliación del mundo. Por cierto, aún no se
ha podido afirmar con seguridad la autenticidad de la Santa Túnica, aunque para los creyentes
valga más su valor simbólico.
Esta catedral con aire de monasterio, es uno de esos lugares en los que se podría pedir asilo
espiritual. Es realmente bella: madera, mármol, piedra, hechos con la devoción de quien considera
que el trabajo es creación. Un templo en los que cada friso, cada columna, son esculturas
intrincadas en la piedra, talladas con una perfección tal, que Dios, los animales, las escenas
religiosas, parecen tener vida. Imágenes que explican más que las palabras; imágenes que
aunque pasase años contemplándolas sería incapaz de asimilar. Mis ojos no están preparados
para tanta belleza: Dios me los hizo imperfectos.
En toda la catedral fluye la paz que, amplificada por potentes altavoces y acompañada por la
armonía de la música, envuelve de religiosidad el complejo. Y ahí, en el piso, de rodillas, sentados
y alguno de pie, están los feligreses del Dom de Trier, realizando sus oraciones, agradeciendo
favores a sus adorados santos, pidiendo su ayuda, pero sobre todo soñando. Soñando con vencer
las enfermedades, soñando con la derrota de los problemas, soñando con el amor, soñando con
deshacerse de las aflicciones del alma, soñando…
No permanecemos mucho tiempo más. Antes de salir de la catedral, vemos a un mayordomo
recoger los restos de la parafina de las velas derretida y limpiando el suelo con un trapo. Una
feligresa abandona el recinto junto a nosotros. Mira a Javi y le sonríe. Ha eliminando las malas
energías, equilibrando sus cosas o creando el nacimiento de un sueño: su sueño. Javi, tímido
como él solo, agacha la cabeza y la devuelve la sonrisa de soslayo.
Se me olvidaba deciros que uno de sus hijos predilectos de Trier es Karl Marx. La casa donde vino
al mundo este filósofo, economista y fundador del socialismo científico en 1818 puede visitarse en
el número 10 de la Brückenstrasse, muy cerca de la Hauptmarkt. Dada la hora que es, declinamos
la visita de la misma para una mejor ocasión.
Estoy empapado en sudor. De regreso a la autocaravana, viramos el rumbo y decidimos no volver
por donde vinimos esta mañana pensando que habrá más sombra por otro camino. Los dos
kilómetros desde el centro de Trier hasta el parking se transforman en tres: mis labios están
secos, mi cuerpo deshidratado, mis piernas ralentizadas y cada vez me cuesta más caminar.
Volvemos bordeando el río Mosela intentando no pisar una invasión de orugas cojoneras, como
las moscas. Por el calor sofocante que hace, dudo por momentos si podré llegar a la
autocaravana en buenas condiciones. Si pensáis que Inma y Javi van mejor que yo, os
equivocáis, lo que ocurre es que ellos lo disimulan mejor.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 69
Página 70
Al llegar, extenuado, me desplomo en la cama. Me duele todo el cuerpo: una ducha de agua
templada por el calor me recuerda que ha sido casi una hora caminando bajo un sol abrasador:
tres kilómetros que han sido un instante de sufrimiento.
Cuando nos vamos de Trier, me voy pensando en lo que diré cuando me pregunten por esta
ciudad, y creo que lo contaré en presente porque todavía estaré viviendo la experiencia, una
magnífica experiencia.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 70
Página 71
Bernkastel-Kues
- Estado: Renania-Palatinado (Alemania)
- Habitantes: 6.900
- Altitud: 114 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 49º 54’ 56’’ – E 7º 04’ 30’’
- Ayuntamiento: Mandatstrasse, 1
A la hora de la comida, llegamos al parking que hay junto al Mosela. Es un aparcamiento mixto
donde también pueden aparcar coches. Es de pago pero barato: la primera hora es gratis y a
continuación, 1€ por cada hora. Está situado en la orilla de Kues y en menos de diez minutos
andando se llega al centro histórico de Bernkastel.
Bernkastel-Kues son dos ciudades unidas por un puente que forman una sola de placeres
sublimes, de una belleza serena y de emociones provocadas por el pequeño pero espectacular
casco histórico del que alardea una de ellas: Bernkastel. Si la nostalgia tiene origen en un pasado
que ya no vuelve pero convive a diario por obra de la memoria, Bernkastel-Kues es una de esas
ciudades que fascinan a las almas contemplativas deseosas de recuerdos como las nuestras.
Enmarcada por un entorno de montañas repletas de viñas, la ciudad se desarrolla a ambos
márgenes del serpenteante río Mosela. Pequeña pero plagada de testimonios del pasado de gran
hondura estética y artística, en ella todo parece obedecer a la belleza. Cuando hablamos de ella
nos referimos a las dos ciudades, unidas en una sola en 1905 merced al acuerdo que firmaron
ambas a principios del siglo XX, aunque en honor a la verdad, casi toda la belleza se la quedó
Bernkastel. Y allí nos dirigimos para entrar en contacto con este precioso lugar en la margen
derecha del río.
Bernkastel muestra sus secretos a la vista de todos. La ciudad, con alma de niño de cuento, juega
a las escondidas y apresa, con astucia, a los mejores jugadores. Y la Marktplatz es uno de sus
rincones favoritos para cumplir el objetivo de atrapar a miles de ojos empeñados en descubrirlo
todo. Es la protagonista de la ciudad vieja, está construida a capricho. Introducirnos en ella es casi
como entrar en un túnel del tiempo y retroceder, por lo menos, un siglo. Las pintorescas casas de
entramado, destacan el simbolismo y la elegancia de este pequeño pueblo alemán. A un lado de
la plaza, emerge la más bella de todas, la Casita Puntiaguda (Spizhäuschen), una caprichosa
edificación de entramado de madera encajonada entre dos pequeñas callejuelas que nacen en la
fabulosa Marktplatz. Esta curiosísima construcción de 1416 parece desafiar la ley de la gravedad
ya que a su pequeña base y su mayor tamaño en la parte superior, se une la peligrosa inclinación
de todo el conjunto que, por momentos, da la sensación de desmoronarse. Como rincón, y
salvando las distancias, me recuerda mucho a Le Pigeonnier de Eguisheim, un encantador cruce
de calles que pudimos ver el año pasado en Alsacia.
Rodeada por una atmósfera del pasado, por la Römerstrasse parece pasar toda la vida de
Bernkastel. Hay multitud de restaurantes, y quizá por ello concentra también el mayor porcentaje
de turistas de la ciudad. Uno de ellos, es un rincón de Alemania colmado de viejas fotografías
delicadamente enmarcadas; de publicidades de bebidas estampadas en chapa; de botellas y
botellones mostrados en repisas; de luces rojas que simulan un cabaret francés y de murmullos
que se mezclan con los más variados géneros musicales.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 71
Página 72
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 72
Página 73
Por si esto fuera poco, un antiguo piano pintado de negro azabache y una red de lucecitas
navideñas colgadas de un ventanal que, al parecer, están encendidas todo el año, ponen el
broche de oro a tanto adorno visual. También hay una farmacia cuya ambientación sugiere épocas
de brebajes, ungüentos, cataplasmas y recetas magistrales de las de antaño. Los cajones,
mostradores, estanterías y frascos son del siglo XIX.
La Römerstrasse da la sensación de ser como una morada de bohemios y de nostálgicos; un
lugar de gente humilde y de señores bien trajeados. Pero sólo es la sensación, ya que la mayor
parte de visitantes son turistas ávidos de nuevas emociones. La Römerstrasse, la coqueta
Römerstrasse, resiste el paso de los años pero con el orgullo de exhibir su propio pasado.
Caminar por esta calle de Bernkastel, es sentir uno de esos momentos apasionantes,
absolutamente inolvidables. No hay un segundo para el reposo, la mirada va y viene sin control.
De una casa de entramado a una tienda de recuerdos, de un restaurante a una estrecha
callejuela. Hacemos un descanso en una pequeña heladería donde descansan cuatro mesas de
aluminio con sillas alrededor. Encima de cada mesa, reposa una cajita de madera dividida en dos
compartimientos: uno, con servilletas de papel blanco con el nombre de la heladería impreso en
letras grises y un detalle de florecitas pintadas; el otro, una fila de sobres de azúcar y sacarina en
llamativos colores. Degustamos unos helados de chocolate que nos saben a gloria; saben así
porque los saboreamos con placer.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 73
Página 74
En una colina, dominando la ciudad, se encuentra el castillo de Landshut (Burg Landshut), una
fortaleza que fue construida en el siglo XIII como casa para los obispos de Trier. En enero de
1692, un incendio dejó el castillo en la más absoluta de las ruinas y ha permanecido en ese
estado desde entonces. Hoy en día, estas románticas ruinas pueden ser visitadas. Dicen los que
han subido, que desde ahí hay unas vistas panorámicas sobre la ciudad y el río que son
espectaculares, pero los 45 minutos que se tardan en llegar arriba hacen que desistamos de hacer
la subida, no hay fuerzas para muchos excesos más.
Al otro lado del río, en Kues, encontramos su edificación más famosa, el Hospital de San Nicolás,
fundado en 1458 y que cuenta en su interior con 33 enfermos, ni uno más, simbolizando con ello
la edad con la que murió Jesucristo.
Plenos de visualizar las bellezas que encierra este pueblo nos despedimos de él. Delicado y
refinado, Bernkastel-Kues es una caricia para el alma de aquellos que aman lo sublime, es, sin
duda, una incomparable y pintoresca ciudad donde puede encontrarse historia, tradición y cultura.
A nosotros nos ha encantado, esperemos que a vosotros, cuando la visitéis, también os resulte
tan gratificante, eso deseamos.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 74
Página 75
Traben-Trarbach
- Estado: Renania-Palatinado (Alemania)
- Habitantes: 6.030
- Altitud: 110 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 49º 57’ 04’’ – E 7º 07’ 00’’
- Ayuntamiento: Am Markt, 3
Esta pequeña localidad de pintura surrealista, está situada apenas a 25 kilómetros al norte de
Bernkastel-Kues. El preludio para llegar a este idílico pueblo salpicado por todos los verdes del
Valle del Mosela, es la llamada Moselstrasse, estrecha carretera que se anima a los caprichos del
río paralizando el corazón de los más inquietos. En cada giro de rueda, asoma un paisaje
desgarrado por los siglos; el río Mosela ha dibujado un panorama serpenteante de ensueño; un
paisaje que murmura cuando lo miramos, cuando contemplamos la interminable postal en la que
se convierte; un paisaje que se mete dentro de nuestros cuerpos y nos hace comprender que lo
que estamos viendo es una maravilla.
Al borde del Mosela, aparcamos la autocaravana en un parking semi-vacío y gratuito. Al llegar a
Traben-Trarbach es inevitable emocionarse por los aromas del Valle, la música constante del
agua y la sonrisa de unos vecinos de sugestiva tradición. Traben-Trarbach, en sí, no tiene mucho
que ver, puesto que es tan pequeño que se ve en poco más de una hora. Pero sólo hay que
pasear entre sus callejas y disfrutar de la tranquilidad para darse cuenta de que es un pueblo
donde sus habitantes siguen saliendo a tender la ropa en la puerta de su casa; donde los
pescadores están en el sitio exacto como si de un belén de Navidad se tratara y donde los niños
juegan al fútbol en un jardín gritando encolerizados cuando uno de ellos marca un gol por la
escuadra.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 75
Página 76
Es un pueblo muy tranquilo y multicolor que parece haber detenido el tiempo tras de sí
conservando sus antiguas tradiciones y oficios en un oasis de paz. Nada parece estar fuera de
lugar, aquí el turismo no ahoga.
Entre los monumentos que alberga Traben-Trarbach en su catálogo de bienes, os aconsejo que le
dediquéis unos instantes de la dura vida del turista a contemplar el emblema por el que es más
conocida la ciudad: la Brückentor. Una puerta de 1898 que está situada sobre el puente en la orilla
de Trarbach. Un restaurante tan famoso como difícil de escribir y pronunciar (Brüken-Schenke), es
albergado por la popular puerta de entrada al puente. Ah, se me había olvidado comentaros que,
al igual que ocurrió en Bernkastel-Kues, en Traben-Trarbach también les dio por unirse como
buenos hermanos en 1904 hartos de guerras, incendios y demás penurias.
Leí una vez que algunos viajes nos recuerdan situaciones vividas en el pasado y algunas
ciudades nos recuerdan a otras ciudades. A mí este pequeño y encantador pueblecito, me
recuerda a algo ya vivido pero que no consigo saber de cual se trata. Haré memoria mañana por
la noche cuando esté más lúcido, si es posible.
Casi de noche, abandonamos Traben-Trarbach. En un descuido, y por hacer caso al TomTom, me
equivoco de carretera y tenemos que volver sobre nuestros pasos. Diez minutos perdidos que al
estar de vacaciones son insignificantes. Por cierto, y hablando de descuidos y del TomTom. Si
lleváis navegadores os recomendaría que no le hicieseis mucho caso por esta zona. Su afán, se
haga lo que se haga, es acortar distancias, y las acorta con todas las consecuencias. Lo mismo le
da meterte por un cerro que por una viña. Al salir de Traben-Trarbach decido apagarlo ya que por
hacerle caso, casi terminamos trepando viñas y escarpados cerros. Guiaros por el cauce sinuoso
del río y no dejéis la Moselstrasse, por esta carretera se llegará a cualquiera de los pueblos que
se alzan en ambas orilla del Mosela.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 76
Página 77
Cochem
- Estado: Renania-Palatinado (Alemania)
- Habitantes: 5.142
- Altitud: 87 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 50º 08’ 46’’ – E 7º 09’ 58’’
- Ayuntamiento: Markt, 1
A las 20:35h llegamos a Cochem. Es entonces cuando vuelvo a encender el TomTom para que
nos lleve al parking para autocaravanas cuyas coordenadas metí antes de salir de España.
Fácilmente encontramos el aparcamiento. A estas horas es gratuito, sólo se paga durante el día.
Gracias a las facilidades que nos dan dos autocaravanistas alemanes, conseguimos meter la
nuestra no sin pocas dificultades ya que el parking está lleno y el espacio entre ambas es el justo.
Cae lentamente la noche y Cochem es una aglomeración de gente, un hervidero donde se
confunden los colores y los olores. Como se confunden las músicas que provienen de los barcos
que surcan el Mosela, de los coches que doblan la percusión haciendo sonar sus molestas e
inoportunas bocinas; también de los coches conducidos por lelos que llevan la música tipo
chundachunda a todo volumen y, al fondo, las melodías superpuestas de las carpas de los
restaurantes montados a la vera del río. Todo es música, todo es ruido.
Tras una sabrosa cena, la noche cae definitivamente y Cochem cambia. La anochecida trae
consigo un completo silencio; el espectáculo de un silencio sólo turbado por el sonido insistente de
la música de los barcos que navegan por el Mosela llenos de turistas. Sólo eso.
Me acuesto tranquilo en la cama. Inma y Javi se quedan viendo una película que yo no soporto
porque me está venciendo el sueño. Mi paleta ya tiene unos primeros colores, mi cabeza unos
recuerdos, unas ideas para pintar, pinceladas del Mosela. Bocetos de Alemania.
RESUMEN DEL 6º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 136 2.261 acumulados
Área de Autocaravanas Pernocta 6€
de Trier
Parking en Bernkastel-
1ª hora gratis, sucesivas, 1€ por hora 1€
Kues
- Los datos aquí expresados están anotados el 6/08/2008
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 77
Página 78
COORDENADAS GPS:
Parking en Bernkastel-Kues
Nikolausuferstrasse (junto al río Mosela).
N 49º 54’ 40.41’’
E 7º 04’ 03.22’’
(N 49.91122 - E 7.06756)
Parking en Traben-Trarbach
Moselweinstrasse
N 49º 57’ 00.36’’
E 7º 06’ 37.72’’
(N 49.95010 - E 7.11049)
Parking en Cochem
Moselstrasse (junto al río Mosela y frente a la estación de tren).
N 50º 09’ 11.90’’
E 7º 10’ 05.34’’
(N 50.15330 - E 7.16815)
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Oficina de Turismo de Bernkastel-Kues
Mosel-Gäste-Zentrum / Gestade, 6
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531 500190
Fax: 06531 5001919
Web: www.bernkastel.de
E-mail: info@bernkastel.de
Oficina de Turismo de Traben-Trarbach
Am Bahnhof, 5
56841 Traben-Trarbach
Tel.: 49 6541 83980
Fax: 49 6541 839839
Web: www.traben-trarbach.de
E-mail: info@traben-trarbach.de
Oficina de Turismo de Cochem
Endertplatz, 1
56812 Cochem
Tel.: 49 2671 60040
Fax: 49 2671 600444
Web: www.cochem.de
E-mail: info@ferienland.de
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 78
Página 79
PERNOCTA EN COCHEM:
Parking para autocaravanas en Cochem
Moselstrasse (junto al río Mosela y enfrente de la estación de tren).
Coordenadas GPS: N 50º 09’ 11.90’’ - E 7º 10’ 05.34’’ (N 50.15330 - E 7.16815)
Está situado junto al río Mosela y enfrente de la estación de tren de Cochem. Está a menos de un
kilómetro del centro histórico de la ciudad y andando se tarda menos de un cuarto de hora. Es
pequeño, no caben más de diez autocaravanas en línea. Es gratis desde las 18:00h hasta las
8:00h del día siguiente. A partir de esa hora se paga por minutos. No hay zona de carga y
descarga de aguas.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 79
Página 80
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 80
Página 81
CAPÍTULO 7 / Jueves 7 de agosto
(Cochem – Burg Eltz – Koblenz Güls): 78 Km.
Cochem
El día ha amanecido de paseo matutino y aperitivo a medio día. A primera hora de la mañana,
decidimos caminar el escaso kilómetro que separa el parking del centro de la ciudad. Nos gusta
recorrer las ciudades temprano. Incluso los días de calor huelen frescas. La luz del sol da color
con pinceladas de tiempo a las fachadas, dibuja las calles, traza las avenidas y restituye la vida.
Nos perdernos en las angostas callejuelas que a estas horas de la mañana aún están desiertas.
La Marktplatz y los comercios de su entorno permanecen cerrados. Tan solo una pequeña tienda
de ropa de saldo abre tímidamente los cierres metálicos. Cuando los abre definitivamente, entro,
miro, curioseo, marujeo un buen rato por el bazar textil y me compro unos pantalones piratas más
alemanes que yo, eso sí, “Made in EU”, no son de Taiwán, lo cual tiene su categoría. Quince
euros tienen la culpa, más baratos que en el C&A del Parquesur.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 81
Página 82
El sol ya empieza a castigar la piel. Los conductores de las furgonetas de reparto importunan
temprano, llenan en pocos minutos la Marktplatz impidiendo hacer fotos al decorado de piedra y
madera que forma la céntrica plaza. Las de correos son las más chillonas, son amarillas y
destacan sobre las demás. El paseo, muy placentero, de esos que serían perfectos con una
parada en un parque y la lectura de un periódico, se torna puñetero cuando en menos de quince
minutos una riada de visitantes asaltan por babor y por estribor, por el norte y por el sur; por todos
los lados habidos y por haber, la pequeña plaza y sus aledaños. Una marabunta humana al asalto
de una ciudad. ¿Habrá llegado el Tren de la Fresa hasta aquí?
Son sólo las diez y media de la mañana. A pesar de que el calor amenaza con desmayarnos
continuamos nuestra visita por Cochem. Una botella de agua y cinco minutos, son suficientes para
reponer fuerzas y líquidos. En una pequeña tienda de periódicos paramos a comprar tres postales
de la cuidad con la intención de hacer ver a los abuelos las bondades del lugar. Pagamos 2,85€
por los sellos y las postales a nuestro bigotudo vendedor y nos disponemos a buscar un lugar
donde plasmar con palabras lo que los ojos y la memoria guardan de este rincón de Alemania.
A pesar de su negativa inicial, Javi es el que traslada al papel nuestros recuerdos y vivencias, de
esa forma las abuelas verán lo bien que escribe su nieto y el abuelo Joaquín se regodeará con
sus compañeros de partida de que con sólo doce años, Javi ya conoce Alemania y medio mundo.
Por unos momentos, abuelas y abuelos se sentirán orgullosos, aún más si cabe, ante sus vecinas
y amigos de tener un nieto tan Marco Polo. Cosas de abuelos.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 82
Página 83
Nos apetece curiosear por las tiendas, las bodegas, las pastelerías; mezclarnos con la gente, ser
alemán. Entramos en una panadería/pastelería y compramos unos deliciosos perritos calientes
con especias, kétchup y cebolla cortada en finísimas tiras, al estilo Karlos Arguiñano pero sin
perejil. Comemos y bebemos observando cómo varios ancianos curiosean en el escaparate del
local. Fijan la vista en una especie de turrón duro hecho de sólo Dios sabe de qué. Salivan
recordando sus años mozos en los que eran capaces de comerse una tableta de una sentada.
Hoy en día la dentadura postiza no da para tantos alardes.
Aún con el sabor de la cebolla en la boca llegamos hasta la parte alta de la ciudad. Subiendo las
escalinatas que conducen a la muralla paramos unos minutos para contemplar el castillo de
Reichsburg que asoma, imponente, a una vista de media distancia. Desde él, la foto ha de ser de
revista de viajes. El Mosela, los puentes, las viñas escalonadas en los escarpados cerros, el
pueblo… El calor nos disuade de visitarlo. Somos más de sombra que de sol, más de mayo que
de agosto. Aún así, es recomendable subir hasta aquí, desde esta posición se vigila la ciudad.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 83
Página 84
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 84
Página 85
Burg-Eltz de Münstermaifeld
- Estado: Renania-Palatinado (Alemania)
- Habitantes en Münstermaifeld: 3.532
- Altitud en el Castillo: 129 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS del Castillo: N 50º 12’ 19’’ – E 7º 20’ 12’’
- Ayuntamiento de Münstermaifeld: Marktplatz, 4
La mañana continúa soleada, sólo algunas nubes diseminadas en el cielo desafían a su intenso
azul. No parece que vaya a llover. Salimos de Cochem y tras 22 kilómetros recorridos por la
margen izquierda del Mosela, encontramos en el pueblo de Moselkern la indicación del desvío al
parking para visitar el Burg-Eltz. Nos adentramos por un estrecho camino y llegamos a una
especie de aparcamiento que también sirve de uso para los clientes de un pequeño hotel que allí
hay instalado. A eso de las once y pico mal aparcamos la autocaravana junto a una capuchina
italiana. A partir de este punto está prohibida la entrada a cualquier tipo de vehículo que no sea
una bicicleta. El ascenso ha de hacerse como si de una excursión se senderismo se tratara.
Armados de valor y de desconocimiento por lo que nos espera, cargamos con cámaras
fotográficas, guías y botellas de agua y nos disponemos a hacer nuestro particular Vía Crucis.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 85
Página 86
Hasta la pequeña cascada que nos encontramos camino del castillo, la charla es distendida. Ya
sabéis, se habla de lo divino y de lo humano y de lo bonito que parece el castillo en las fotos de la
guía que compramos en Trier. Cuando pasamos la mini-cascada, donde los que van en bicicleta
han de dejar su “borrica” atada, la conversación se acaba. Empezamos a respirar por la boca y a
preguntarnos si esto va a durar mucho. Miramos arriba, pero lo mejor es no mirar. Primera curva a
derechas, si consigo mantener este ritmo, parando dos o tres veces, dentro de una hora
llegaremos...
Cuando vamos por el metro quinientos las rampas empiezan a hacer mella. Pero el camino aún es
aceptable. Cada pocos metros sorteamos a duras penas los árboles gigantescos que tronchados
por su peso, por el viento, por un rayo o por Dios sabe qué, han caído sobre el manso y minúsculo
riachuelo Eltzbach.
Inma y Javi se van, pero no se despegan tanto como para dejarme atrás, en las curvas los
alcanzo y podemos hablar de nuestro penoso estado corporal y nuestras ya escasas fuerzas.
Durante la subida nos adelantan más de tres o cuatro familias (perro incluido) que, lógicamente,
están más ligeritas de kilos que nosotros, al menos que yo. Reconozco que ya no me quedan
fuerzas, pero si me paro se que no voy a poder ponerme en marcha, así que para arriba.
En el metro seiscientos cincuenta hay una curva criminal a izquierdas donde unos alegres abuelos
del Imserso suizo han decidido repostar agua (de botella propia, claro está, aquí no hay bares).
Nosotros no somos menos y decidimos darle a la Vitel como si la fueran a prohibir. Al reducir la
marcha, ni que decir tiene que el tiempo de ascenso se alarga. ¿Esto no va a terminar nunca?
pregunta Javi. Me siento tentado de preguntar a los que bajan cuánto queda para llegar “a la
cima”, pero eso sería señal de debilidad y no es cuestión de herir el orgullo patrio después de
haber ganado la Eurocopa. A la increíble pendiente se suman las piedras, los charcos y más
troncos de árboles caídos por el camino. Yo voy haciendo eses como los ciclistas del Tour en su
ascenso al Tourmalet y concentrado en que no se me escapen Inma y Javi para no quedar en
evidencia.
Pero sigo. Llego a una pequeña explanada donde hay dos matrimonios franceses entraditos en
kilos. Nos miramos con cara de mutua comprensión y nos damos ánimos con una sonrisa… El
aire sopla pero consuela poco, y aunque me duelen los riñones de tanto empujar para arriba, sigo
hacia la cumbre. Al pasar por una bifurcación de caminos, parece que se suaviza el terreno... pero
es peor, querido lector, es como una especie de trampa para que te confíes, porque de pronto
vuelven las pendientes y la espalda y las piernas duelen aún más. En un abrir y cerrar de ojos
alcanzo a Javi y a Inma que me esperan en un cruce de caminos (faltaría más que no les
alcanzara), y seguimos juntos por la ya llevadera senda que nos deja a los pies del Burg Eltz
cincuenta minutos después de haber iniciado la subida.
Unas nubes han tapado el sol y han refrescado un poco el tórrido ascenso. Pero estamos
contentos de haber llegado hasta aquí. Merece la pena. Las vistas son espectaculares. Pero aún
no ha llegado lo peor, ¡¡¡no!!! Resulta que estamos en la parte baja del castillo y para poder entrar
a visitarlo hay que subir aún más… ¿Más subida? pregunta Javi. Si, más subida, le espeto yo.
Tras cruzar por un pequeño puente el pequeño riachuelo, nos esperan varias decenas de
escalones de 40cm cada uno, escalones que por sí mismo, pueden acabar por rematar a
cualquier ser humano que no viniese ya medio muerto del vertiginoso ascenso por el caminito de
marras. Cada escalón es como si hubiesen empalmado dos de los que normalmente tenemos en
el portal de casa. Creo que eran así, aunque es posible que fuesen normalitos y el cansancio me
hiciese ver alucinaciones. Los últimos se parecen más a la contrabarrera de una plaza de toros
que a lo que en realidad son. Con todo esto, a duras penas consigo llegar hasta la entrada del
castillo. Me paro un momento, observo los alrededores y veo una empinadísima y asfaltada
carretera desde donde ha de haber unas vistas de escándalo. Y como tengo alma de masoquista,
allá que me voy yo solito ante la negativa de mis dos acompañantes a seguirme.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 86
Página 87
Después de 200 metros de ascenso llega el momento de parar. Me tomo el pulso y no bajo de 180
pulsaciones. Creo que voy a morir de un ataque al corazón si sigo subiendo. A pesar de mi estado
semi-catatónico, el placer intenso que me proporciona el entorno, compensa sobradamente el
esfuerzo realizado para llegar hasta aquí. El espectáculo visual que contemplo desde aquí es
impresionante. Descanso diez minutos, hago mis fotografías desde un lugar privilegiado (aunque
más abajo de lo que yo quisiera), y tranquilamente tomo el camino de regreso intentando respirar
el aire fresco que no era consciente que había cuando subía a este lugar. Extasiado, llego a la
entrada del castillo donde me esperan Inma y Javi para entrar. Me miran y se ríen. Cachondos
ellos. Qué mal rato he pasado compañeros, qué mal rato.
Una vez dentro del castillo, una de las guías se apresura a advertirme que las fotos están
prohibidas. No obstante, casi siempre hago caso omiso a esas indicaciones y a hurtadillas, y sin
querer… me llevo para casa unas pocas cual trofeo de caza mayor. Casi en volandas,
continuamos nuestro paseo por las cuidadas habitaciones del Burg-Eltz; todas diferentes, todas
con su historia, todas con sus recuerdos.
A pesar de lo escrito al principio del capítulo, si sois amantes de todo lo que tenga que ver con la
Europa medieval, si no podéis hacer un viaje sin visitar un castillo, sin subir calles empinadas o
caminos escarpados como en este caso, recorrer lugares donde la historia ha escrito páginas
notables sobre batallas, caballeros, príncipes y princesas, no sé a qué esperáis para visitar el
Burg-Eltz, no os va a defraudar, seguro.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 87
Página 88
Con las fuerzas recuperadas, volvemos sobre nuestros pasos y en menos de cincuenta minutos
llegamos a la autocaravana. Durante la bajada, a medio camino, nos cruzamos con un matrimonio
de zaragozanos que nos pregunta cuanto queda. Sus caras son las mismas que las que teníamos
nosotros cuando subíamos esta mañana: de éxtasis. Al explicarles cómo se llega y cuánto queda,
ponen cara de sorprendidos y por un momento dudan si seguir o volver al parking a por su coche
y olvidarse del castillo. Unos segundos de deliberación y optan por seguir. ¡¡¡Lo que os queda
maños, lo que os queda!!!
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 88
Página 89
Koblenz-Güls
(Camping Gülser Moselbogen)
El lugar elegido para pernoctar hoy en Coblenza es el Camping Rhein-Mosel. Lo elegimos porque
su emplazamiento es excepcional, está situado frente a la desembocadura del Mosela en el Rhin.
Mejor sitio imposible. No sin pocas dificultades, conseguimos encontrar el camping. Para nuestra
sorpresa, está a tope. Durante estos días se celebra una fiesta con conciertos de música en la
ciudad y no hay una sola plaza. Muy amablemente, la recepcionista nos da la dirección de otro
camping a las afueras de Coblenza, el Gülser Moselbogen, a unos siete kilómetros de este y
también a orillas del río Mosela. Como no tenemos muchas ganas de buscar aparcamiento por
aquí, aceptamos la recomendación y en menos de un cuarto de hora llegamos al camping de
Koblenz-Güls, que es como se llama el pueblo.
La zona habilitada para autocaravanas es de hierba, no está delimitada pero hay sitio de sobra.
Sólo hay seis autos por lo que podemos elegir ubicación sin ningún problema. En su contra os
puedo decir que en el espacio reservado para las autocaravanas no hay ni un solo árbol que
mitigue el calor cuando el sol descargue con ganas. En el resto de parcelas para caravanas y para
tiendas de campaña sí los hay pero no en exceso. Por 22€ disponemos de todos los servicios del
camping, incluida la electricidad. Los sanitarios están limpios y tiene zona con lavadoras para la
ropa. Es un buen camping. Os lo recomendamos si el de Coblenza está lleno.
A una hora un poco intempestiva, las 16:00h, nos disponemos a comer. Sorprendidos, nuestros
vecinos alemanes nos miran con cara de no entender nada. Muy tarde para el almuerzo y muy
temprano para la cena. Esto es cosa de locos.
Aprovechamos la tarde para hacer limpieza en la auto, cargar las baterías de las cámaras de fotos
y hacer un poco de colada. A eso de las 19:00h nos relajamos del todo tumbándonos en la cama y
disfrutando de una tarde de relax inolvidable. Por curiosidad, encendemos la televisión y pasamos
el resto de la tarde inmersos en la búsqueda de nuevas sensaciones televisivas.
Una forma de conocer un país y hacerse una idea de los gustos y preferencias de la población, es
tomar el mando del televisor y comenzar a pasar de canal en canal deteniéndose,
preferentemente, en aquellos en los que el idioma sea el nativo, obviamente. Gracias al pedazo de
antena que llevamos en el techo, sintonizamos varios canales alemanes. La oferta es amplia pero
no variada. Además de películas americanas dobladas al alemán, la programación de las
televisiones teutonas se limita a la emisión de deportes extrañísimos; programas donde regalan
una semana en La Gomera por acertar de qué color es la camiseta de la selección alemana de
fútbol; retransmisiones de Pressing Catch que estamos hartos de ver en Cuatro y algún concurso
"despistado" en los que una bella rubia enseña sus atributos superiores cada vez que alguien
llama y acierta una absurda pregunta. Telediarios donde sólo falta Mariano Medina para contarnos
qué tiempo hará en la Baja Baviera y poco más. No solemos ver televisión cuando viajamos a un
país extranjero, pero si el momento lo pide, procuramos mirar un rato con fines “meramente
instructivos”, y con el ánimo de comprender, un poco mejor, el entorno donde estamos metidos. Ni
que decir tiene que el idioma alemán no lo dominamos, más bien diría que nos domina él a
nosotros, aún así, resulta muy curioso ver las películas dobladas, sean en blanco y negro o en
color, de la década que sean, con esa entonación que parece que le están echando una bronca al
prójimo de Padre y muy Señor mío.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 89
Página 90
Ver Casablanca doblada al alemán, y ver a ese Humphrey Bogart susurrándole palabras de amor
a Ingrid Bergman, me da la sensación de estar escuchando a Jesús Mariñas discutiendo con
María Patiño un viernes por la noche en ¿Dónde estás corazón? De verdad, no os perdáis esa
sensación tan extraña y tan estimulante…
Sigo buscando y encuentro un canal alemán para hispanos. Están echando una película mejicana
en V.O. con subtítulos en alemán. Hacía años que no me sorprendía tanto viendo algo por
televisión. El resumen de la película, que más o menos será el de todas las películas mejicanas (lo
único que cambiarán son los decorados y los actores) es el siguiente: chica guapa, rica y que
canta fenomenal tiene seis amigas igual de modernas y guapetonas. Un padre comprensivo tipo
siglo XXI y una madre un poco bruja tipo inquisición. Joven guapo, cachas de gimnasio y
simpaticote (¡como todos los mejicanos, vamos!), llega a la casa de la guapa montado en un
descapotable de marca blanca tipo Mercadona, para hacer un negocio con el padre de la guapa.
Al principio, la chica no quiere verlo ni en pintura pero a medida que pasa la película, la chica se
enamora de él y entonces se los ve a los dos cantando y bailando en una especie de cortejo
amoroso similar al que hacen los pavos reales u otras aves, en unos lugares paradisíacos y,
aunque la acción se desarrolla en las cataratas del Niágara, de repente, aparecen en playas llenas
de palmeras, mares tropicales o en las calles de Bombay. ¡Increíble! A esto se llama tener el don
de la ubicuidad y lo demás son tonterías.
Hasta aquí todo se desarrolla como un video clip de "Pimpinela", pero antes del intermedio,
aparece el jefe del joven que también es guapo, fuertote, inteligente, muy mejicano él y canta
todavía mejor que el otro y, lógicamente, se enamora de Gloria, que así se llama la chica. Y
Gloria, parece que tontea un poco con él (las mujeres siempre tienen dividido el corazón). Cambia
la música. Suenan notas de peligro o de intriga. Emocionante.
La segunda parte es la dramática: los padres del rico y de la chica han arreglado el matrimonio del
jefe y la chica, ya se sabe que entre el amor y el dinero, lo segundo es lo primero. Ella está muy
triste; de canción sentimental de Sergio Dalma, y su madre muy contenta, de canción guatequera
de Palito Ortega; de anuncio de detergente y ropa blanca. El cachitas guapo llora mucho pero,
como donde hay patrón no manda marinero, no hace nada por impedirlo no vaya a ser que se
quede en el paro. Más canciones tipo Tamara y el día de la boda, cuando todos están en la
ceremonia previa al casamiento, llega el despechado, más llorón que nunca. El jefe, que se da
cuenta de que ella no le quiere, decide suspender la boda, pero en plan bien. Al final, todos
contentos y felices y a celebrarlo con zarzaparrilla barata del Lidl.
Se me olvidaba comentar que en esta película no actúa un tonto, lo hacen dos, lo que demuestra
que es una superproducción.
Para concluir, y que me perdonen los mejicanos, cuando veo películas de este tipo, me da la
sensación de que los actores sobreactúan con gestos histriónicos, excesivamente conmovidos;
pero también he visto a Alfredo Landa o a José Luis López Vázquez en alguna de estas que mi
madre ve en Cine de Barrio los sábados por la tarde. Así que...
Antes de cerrar puertas y ventanas, coloco mentalmente el cartel de "por favor no molestar", me
descalzo y me pego al cristal para admirar el atardecer. A eso de las 20:30h nos preparamos una
cena más ligera de lo habitual. Haber comido tan tarde tiene consigo que el hambre no llame a la
puerta estomacal demasiado pronto.
El día ha sido intenso; mañana entramos en la Selva Negra y el tiempo en la televisión nos
informa de lluvias intensas por aquellas tierras. Oraremos para atenuar la intensidad lluviosa.
Mañana más.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 90
Página 91
RESUMEN DEL 7º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 78 2.339 acumulados
Parking en Cochem 1,10€
Entradas a Castillos Burg Eltz 21,40€
(Adultos 8,20€ / Niños 5€)
Camping Gülsen
Moselbogen 22€
(Koblenz-Güls)
- Los datos aquí expresados están anotados el 7/08/2008
COORDENADAS GPS:
Parking en el Burg Eltz
Elztalstrasse (en Moselkern)
N 50º 12’ 04.15’’
E 7º 21’ 17.68’’
(N 50.20115 - E 7.35491)
Camping Gülser Moselbogen en Koblenz-Güls
Am Gülser Moselbogen, 20
N 50º 19’ 55.31’’
E 7º 33’ 11.65’’
(N 50.33203 - E 7.55324)
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Burg Eltz
Gräflich Eltz'sche Kastellanei
56294 Münstermaifeld
Tel.: 2672 950500
Fax: 2672 9505050
Web: www.burg-eltz.de
E-mail: burg@eltz.de
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 91
Página 92
PERNOCTA EN KOBLENZ-GÜLS:
Camping Gülser Moselbogen en Koblenz-Güls
Am Gülser Moselbogen, 20 (junto al río Mosela)
56072 Koblenz-Güls
Tel.: 0261 44474
Fax: 0261 44494
Web: www.moselbogen.de
E-mail: info@moselbogen.de
Coordenadas GPS: N 50º 19’ 55.31’’ - E 7º 33’ 11.65’’ (N 50.33203 - E 7.55324)
Está situado junto al río Mosela y a 8 kilómetros al sur de Coblenza.
Buen trato. No hablan castellano.
Los servicios del camping son buenos.
Horario de recepción: de 8:00h a 12:00h y de 14:00h a 20:00h.
Zona para unas 60 autocaravanas.
Temporada de apertura: Del abril a octubre
Precios en agosto de 2008:
- Adultos: 5€
- Niños menores de 3 años: gratis
- Niños de 4 a 14 años: 2,50€
- Autocaravana: 6€
- Electricidad (16A): 2,50€
- Suplemento por persona adulta: 0,50€
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 92
Página 93
CAPÍTULO 8 / Viernes 8 de agosto
(Koblenz Güls – Gengenbach – Gutach - Schiltach): 344 Km.
El cansancio acumulado de los últimos días nos impide madrugar mucho. Nos despertamos
vagos, remolones, de niño que no quiere ir al cole, de día de lluvia.
El día amanece oscuro y sombrío en este precioso lugar a orillas del Mosela. ¿Cómo se puede
imaginar que en el país de las musas y duendecillos, de los hermanos Grimm, donde habitan esas
pequeñas princesas de cuento de hadas, también hubiera días sombríos, días en los que ni la
más mínima luz entra por sus cielos y en el que todo parece tener un triste tono gris? No tengo la
respuesta, pero sí os puedo asegurar que el día es mohíno.
Tras un arriba campeón, Javi se despereza con mala cara. Nosotros no la debemos tener mucho
mejor. Una ducha, los cafés con croissant y mermelada y las galletas con chocolate, nos ponen a
tono. Los comentarios jocosos sobre la película mejicana de anoche hacen saltar las carcajadas.
Si Pepe Isbert levantara la cabeza…
Si estuviese en la Universidad (para lo cual habría que retroceder en el tiempo un par de décadas)
y tuviera que hacer una tesis doctoral, sin duda la haría sobre el reciclaje en Alemania, creo que
es un caso fascinante donde los haya. Es difícil de explicar para alguien como nosotros, lo que
solo viviendo aquí se puede sentir: el sentido común alemán para la conservación de su medio
ambiente. Y es que me da la impresión que los alemanes están mucho más comprometidos con el
manejo de sus desechos que nosotros. Tienen todo tipo de contenedores destinados a cualquier
tipo de basura.
Un claro ejemplo de los que os voy a contar es este camping, donde hay una parte acotada para
tal efecto con más contenedores que en Mercamadrid. Hay contenedores para todo, prestad
atención:
El Altpapiersammlung es para papel y cartón. Que no se os ocurra tirar aquí el papel higiénico,
para eso no vale… El Glas es para vidrio. Uno para el verde, otro para el marrón y otro para el
transparente. Se desconoce si admiten las pétreas botellas de anís del Mono especial Navidad.
Otro para las Latas y metal pero no el aluminio, así que no se os ocurra tirar la tapa del yogurt de
fresa del Lidl por aquí. El Biotonne, o lo que es lo mismo, todo lo que sea biológico, como la tierra
para las plantas, los restos de fruta, pero que no haya sido previamente cocinado. ¿Y os
preguntaréis por qué? Pues no lo sé, la verdad, pero es así. Hay uno, que es donde van las cosas
que no se pueden reciclar, suponiendo que sea verdad que aquí haya algo que no se recicle; se
llama Restmüll. Para el Plástico se usan tres contenedores separados. PE, PET y PS, en cada
envase viene marcado qué tipo de plástico es. El contenedor Metalle, sirve para metales, hojalata
y chatarra. Olvidaos de dejar aquí vuestro Citroën Saxo del 92. Tetrabrik, envases, que como su
propio nombre indica, son una mezcla de cartón y aluminio… El Aluminio es donde van las
malditas tapas de yogurt de fresa del Lidl. Curiosísimo. En Dosbarrios habría que comer millones
de yogures para llenar el contenedor… El contenedor llamado Elektronikschrott sirve para dejar
los ordenadores, teles, lavadoras, planchas, máquinas de afeitar. Estas últimas suelen ser las que
te regala la suegra cuando cumples los 40 y que son de algún resto de serie. Dejan de funcionar a
los trece meses, uno después de acabar la garantía. Casualidad…o no. Para cuando se corta el
césped, las flores o se recortan los árboles, está el Gartenabfall y Grünschnittsammlung. Claro, es
que esto en el contenedor de Biotonne no cabe, sobre todo si se tienen árboles como los del
Retiro. El Baustoffe es para cuando te levantas un sábado sintiéndote Kristian Pielhoff, el
presentador de Bricomanía, y te da por hacer obras en casa. Pues bien, para todos esos restos
como el hormigón, ladrillos, porcelana y escombros en general, están estos contenedores.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 93
Página 94
La basura problemática se deposita en los Problemabfälle, como por ejemplo todo lo que lleve
componentes nocivos como pinturas, medicamentos, anticongelantes de los coches, etc. En el
Batterie se echa todo tipo de pilas. No las de lavar como en el pueblo, esas no. Los pañales,
compresas e incontinencias diversas se meten en el Windelsack. Después hay también un
contenedor específico para aceites, industriales y no industriales; otro exclusivo para las
bombillas; uno para los luminosos y tubos fluorescentes; y por último, uno para Poliespán, o como
vulgarmente lo conocemos en mi pueblo, el corcho blanco.
La verdad es que el año pasado cuando vinimos por primera vez a Alemania, nos sentimos
intimidados ante tanto contenedor avasallador, menos mal que siempre hay alguien por la zona
que te echa una mano, de lo contrario no hubiéramos dado ni una.
Ojo lo que tenemos que aprender en España en estos menesteres. Si ya nos damos de tortas por
ver quién baja la basura todos los días, ¿os imagináis la de crisis familiares que íbamos a tener
con este sistema? Inma, tú el Biotonne, Javi el plástico, la abuela Reme el cartón, que pesa poco
y así no se le resiente la espalda, la abuela Juana que baje los escombros de la obra del patio,
que para eso es más joven y tiene fuerza; yo llevaré la bolsa de las compresas (con perdón) y hay
que decirle a tu hermano Ignacio que nos ayude con las latas, por Dios, que esta casa parece un
estercolero.
Por cierto, ya que uno no va a reciclar todos los días, imaginaos la logística que hay que
montarse. Afortunadamente, los alemanes piensan bien y casi todas las casas están dotadas de
garaje o "almacén caquero", y ahí se va guardando todo hasta que tienen un par de bolsas para
llevar. Ni que decir tiene que todos los envases se lavan, ya que no hay persona humana capaz
de vivir entre tanta basura.
Y como caso curioso, los restos del famoso yogurt de fresa del Lidl, se reciclan en tres
contenedores distintos: plástico, aluminio y cartón. Acojonante.
Ya para terminar, en los hipermercados no se utilizan las bolsas de plástico que tanto abundan en
España, se usan bolsas de tela, cestas de mimbre o simplemente se echa la compra directamente
del carro al maletero del coche.
Disculpad este tocho sobre el reciclaje pero me tenía que desahogar, y aunque creo que los
alemanes se pasan tres pueblos, habrá que poner más empeño en estos asuntos. Se lo haré
entender a mi suegra.
Salimos del camping con la fresca, y a primera hora de la mañana circunvalamos Coblenza. Como
dice Inma, lo de primera hora es un decir, porque si a las 10:00h de la mañana es primera hora…
El redoblado compás marcado por las agujas de la maraña de carreteras al circunvalar Coblenza,
son palmas que hacen eco en un horizonte de montañas escarpadas. El sol, apenas actúa en la
escena, cambia de color y se oculta a trompicones detrás de unas nubes cada vez más oscuras.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 94
Página 95
La Selva Negra (Schwarzwald)
Si hay algún lugar en Europa dónde el hombre no ha conseguido domesticar del todo su entorno
ese es La Selva Negra. Es la naturaleza la que permite vivir al hombre según sus reglas. El
hombre trata de imponerse pero los esfuerzos son baldíos. El resultado de esta convivencia en
armonía son los espectaculares paisajes que asustan e impresionan al viajero, además de un
ritmo de vida pausado y consciente de cada momento vivido.
La Schwarzwald (Selva Negra en alemán), pertenece a la región de Baden-Württemberg y está
situada en el sureste de Alemania. Es un punto turístico conocido en todas partes del mundo y es
famoso por sus paisajes, sus relojes de cuco y por las estrechas carreteras llenas de curvas por
las que circular con una autocaravana significa hacer un viaje en mitad de la naturaleza. Un lugar
donde nacen los ríos Danubio y Neckar, con unas vistas que nos cautivan.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 95
Página 96
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 96
Página 97
Gengenbach
- Estado: Baden-Württemberg (Alemania)
- Habitantes: 11.127
- Altitud: 175 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 48º 24’ 14’’ – E 8º 00’ 55’’
- Ayuntamiento: Hauptstrasse
Gengenbach asoma encerrado entre montañas. La temperatura de la zona es baja, más húmeda,
más del norte. El verde lo forra todo cual manto de árboles y hierba. La lluvia hace acto de
presencia cuando llegamos al pueblo. Apenas se ven personas, pero se presienten; no hay
animales pero en algún momento me da la sensación que el alma de África haya viajado hasta
Alemania. Esto es la Selva, aunque sea la Negra y estemos en Europa. Sorprendente.
Fácilmente encontramos el parking que nos habían recomendado en un foro de Internet. Estamos
prácticamente solos, por increíble que parezca en un lugar tan turístico. Nuestra única compañía
son una pareja de recién casados a los que están haciendo fotos en un pequeño jardín que hay
junto al parking, bajo la lluvia, como si de ésta dependiese que en la vida les fuese a llover
felicidad. El fotógrafo, empapado como un nadador olímpico recién salido de la piscina, resopla
paraguas en mano. Cada vez que coloca a los novios y los alecciona para poner cara de felicidad,
deja el paraguas abierto en el suelo y con el flash al hombro y la cámara al cuello, inmortaliza el
húmedo momento. Mientras, su ayudante, salvaguarda los vestidos de los contrayentes con un
pequeño paraguas con la publicidad de Kodak. Como buenamente puede, maquilla y peina a la
novia. Como todo a la vez no lo puede hacer, pasa el paraguas al novio para que tape a su recién
estrenada esposa. Ella le sonríe. Son recién “esposados”, no saben lo que les espera…
Antes de la visita, decidimos comer, este es uno de esos instantes que dentro de unos meses
recordaremos con cariño. La lluvia, y una ligera bruma, nos impiden ver más allá de unos pocos
metros. Durante la comida, los novios suben a un Mercedes antiguo con la típica ristra de botes
atada al paragolpes trasero, el ruido es considerable; contentos y felices, van camino del banquete
nupcial, los langostinos estarán a punto y los padres nerviosos por la tardanza, como en España,
eso no cambia.
Al acabar el almuerzo, salimos de la autocaravana a respirar el aire fresco y sano de Gengenbach.
Una brisa ligera silba entre árbol y árbol, desmadejada, perdida, buscando la salida, asustada.
Lleva en su capa un susurro, alegre y refrescante, de agua de lluvia; mientras, a su paso, va
dejando en este valle estrecho y alargado donde se encuentra el pueblo, las mágicas imágenes
del paso del tiempo. Para la lluvia y levanta la bruma, y bajo ella, aparece un lugar encantado; un
cuento hecho realidad, de gnomos, de hadas, y duendes, de historias de niños que te inundan el
corazón de color. Es Gengenbach.
Gengenbach es un lugar que debió inventarse en un cuento. Tiene una calle principal abarrotada
de pequeños comercios y oficios de antiguo. Alrededor de ella, afloran decenas de callejuelas
estrechísimas donde sólo caben tres o cuatro personas, y que en el caso de encontrarte con una
excursión de japoneses, tienes que dar media vuelta. Calles de japoneses o tú… siempre de
japoneses: no te dejan pasar.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 97
Página 98
De Gengenbach dicen que es una ciudad muy turística. Yo no tengo esa sensación. Es posible
que el día no invite a la visita de muchos, sigue lloviendo a ratos y no se ve movimiento, y de ahí
quizá, esa subjetiva impresión. El caso es que salvo la excursión folclórico-festiva del minibús de
japoneses, sólo con un par de docenas más de visitantes como nosotros nos cruzamos por el
pueblo. Y lejos de ser un aburrimiento, es una bendición.
Una torre color de miel, que se hace lejana y cercana sin saber muy bien por qué, corona y
domina la Ciudad de Gengenbach: hay murallas o fortalezas, que si las miras de lejos parecen
grandes, pero cuando te acercas son imponentes, y no por su tamaño, que también, sino por su
desmesurada belleza. La de Oberturm Haigerach, en la parte final de la Victor Kretzstrasse es de
talla única, la mires desde donde la mires. Desde sus balconadas de madera, a las que se accede
por una estrecha escalera, se tienen las mejores vistas de la Marktplatz que está a escasos 200
metros.
En el otro extremo, la Kinzigtortum, la torre más alta de la ciudad y que también forma parte de la
muralla defensiva. Como toda torre que se precie, esta se usaba en su día para avisar de los
incendios y dar la hora a los habitantes de la villa. Por ella se accede al casco antiguo y era la
entrada principal.
Paseando por el interior del casco histórico, en sus anárquicas y estrechas callejuelas, aún
habitan cientos de lugareños enamorados de su pueblo de postal.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 98
Página 99
Podemos observar perfectamente cómo viven, cómo trabajan, cómo lavan, cómo vecinean, piden
un poco de sal y justifican un “se me ha acabado el aceite”. Es una ciudad de puertas abiertas, un
pueblo de andar por casa en pantuflas.
El pueblo se recorre en muy poco tiempo, pero merecería la pena pasarse horas y horas,
paseando por un pavimento tortuoso de adoquines que brotan de la tierra. El Granero, el Rathaus,
el Palacio de Löwenberg, la maravillosa Marktplatz presidida por la Röhrbrunnen con su Schwed
(Caballero sueco) dominando todo el entorno, hacen de Gengenbach, el escenario perfecto para
una película de dibujos animados. Deambulamos intentando acumular nuevos recuerdos.
Observamos que el pueblo está lleno de vacas de cartón piedra a tamaño natural. Docenas de
vacas decoradas con motivos llamativos: unas con recortes de periódico; otra con la bandera de
Europa; en aquella esquina hay una con la Alemana; a su lado la del mapamundi; para mí, echo
en falta una anunciando el regalo de una sandwichera en el Marca… Estas vacas no dan leche
pero alegran la vista. Miramos al cielo y se torna oscuro.
En unos instantes, las nubes comienzan a descargar agua. Primero, unas gotitas, luego un
chaparrón y finalmente la lluvia casi monzónica en todo su esplendor. Al principio, no le damos
mucha importancia a la lluvia. Nos encontramos en la puerta de la oficina de turismo, fisgando
unos planos expuestos en una de las cristaleras y no imaginamos que el aguacero dure más de
diez minutos. Sin embargo, la lluvia sigue cayendo. Buscamos refugio en el interior de la oficina.
Pasan quince minutos, veinte, pasa casi media hora, cuando viendo que no para de llover,
decidimos salir de allí. Al salir de la oficina de turismo, el frió penetra en nuestros cuerpos sudados
por el calor que hace dentro, unos cuerpos de dos temperaturas que el viento y la lluvia, cada vez
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 99
Página 100
más poderosos, hacen que nos sintamos incómodos. Nos alejamos de allí chapoteando y
explorando a duras penas las calles por las que poder escapar, pero la mayoría están anegadas.
Quizás sea exagerado pensar así pero a mí me parece que en las calles se están originando
pequeñas Venecias sin góndolas. Inma dice que exagero.
A pesar de lo exagerado que Inma dice que soy, y como no quiero ser número anónimo de
portada de periódico, salimos de allí hundiendo nuestros pies en un agua que casi tapa nuestras
chanclas: conseguimos alcanzar la glorieta que preside la Marktplatz, en la que un Audi Q7
remata la faena equilibrando, en un derrape que hace de surtidor con chorro a presión, la cantidad
de agua en nuestros cuerpos. El mío cada vez es más blanco, más grimoso; es agua vestida.
Derrotados por la lluvia, como podemos nos resguardamos en las arcadas del ayuntamiento, unas
arcadas que albergan a una docena de turistas que, al igual que nosotros, se resguardan de la
torrencial lluvia. Los hay con más agua que yo, también son más grandes, en altura, y eso cuenta.
Desde aquí puede uno observar como casi toda la ciudad es una especie de parque acuático y la
entrada del ayuntamiento, una laguna.
Sabiéndonos seguros, mientras nos secamos con pañuelos de papel, reflexionamos sobre el
momento vivido, llegando a la conclusión de que en esta vida, el sol no sale ni al mismo tiempo ni
para todos por igual. La analogía sirve también para la lluvia, a la que le pasa tres cuartos de lo
mismo. Que se lo digan a los agricultores. Como decía aquel, “A Noé le vas tú a hablar de la
lluvia…”.
Cuando amaina el temporal, el sol aparece como por arte de magia entre las moradas nubes que
cubren el cielo. La tarde asoma radiante, de aire limpio y un sol picante, que en horas secará los
temporales lagos nacidos de las lluvias.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 100
Página 101
Schwarzwälder Freilichtmuseum Gutach
- Estado: Baden-Württemberg (Alemania)
- Habitantes en Gutach im Schwarzwald: 2.223
- Altitud: 293 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS Gutach im Schwarzwald: N 48º 14’ 55’’ – E 8º 12’ 40’’
- Ayuntamiento de Gutach im Schwarzwald: Hauptstrasse, 38
Esta parte de Alemania es Naturaleza hecha arte. Un arte que da vida a la Naturaleza. Una Selva
de coníferas se extiende ante nuestros ojos, en el entorno de Gutach, no muy lejos del Museo al
Aire Libre de la Selva Negra, entre caseríos de madera y piedra que forman una foto perfecta de
armonía, de tranquilidad, de silencio absoluto que riega nuestros sentidos.
El parking del Museo es de pago, un pago más bien simbólico, sólo 1€. Quiero recordar que en el
precio de la entrada al Schwarzwälder Freilichtmuseum había un descuento para el parking, por
eso es tan barato. Esto os lo digo de memoria ya que no tenemos ninguna anotación al respecto.
En el Museo al Aire Libre de la Selva Negra vuelves a un pasado que alguna vez creíste haber
vivido, o soñado. En la veintena de casitas de campesinos, diseñadas de acuerdo a las que había
allá por el año 1570, puede verse la arquitectura, métodos agrícolas y formas de vida de la región.
Sólo la panadería y una destilería son construcciones originales de los terrenos que ocupa hoy el
museo. Las demás casas, granjas y todas sus dependencias llegaron a Gutach tabla a tabla y
piedra a piedra procedentes de otras zonas de la Selva Negra. En cada casa, en cada habitación,
en cada rincón de cada una de ellas, aún pueden sentirse y palparse los duendes que un día
habitaron estas edificaciones históricas.
Nada más llegar parece embriagarnos el olor de la humedad del ambiente que parece adherido a
la misma corteza de los árboles. Y entonces, después de esa primera impresión de frescor, es
cuando vemos la veintena de casitas de madera y piedra que se levantan orgullosas y altaneras
sobre las laderas de las montañas que rodean el Museo. Hay itinerarios y recorrido oficial, pero
simplemente se trata de dejarse llevar por nuestros propios pasos y admirar las construcciones,
sus interiores y sus contenidos hasta poder jugar a imaginar lo que en una y otra casa contiene y
para que servía. En una de las casas, en la cocina, huele al humo de leña de estufa, y los
jamones, morcillas y salchichas permanecen colgados del techo. En un establo, los cerdos y las
vacas comen ajenos a las miradas de los turistas curiosos. Pasamos una hora abandonándonos al
tiempo. Observando cómo los oficios aún son hechos con cariño, con amor. En una carpintería
asistimos al concierto de martillos y escofinas más maravilloso que el hombre pueda componer:
los carpinteros, golpean con un ritmo digno de los mejores percusionistas, tablas de madera
creando una armonía de golpes que más bien parecen acariciar la madera que maltratarla.
Perdemos la noción del tiempo observando cada detalle.
Salir de la casita de carpinteros y comenzar a diluviar, es todo una. El sol no se oculta, y sol y
agua forman un manto de arco iris deslumbrante. Me enamoro de esa imagen. Aquí podría pasar
horas contemplando cómo la lluvia y el sol forman un arco iris de libertad, un arco iris de libro de
escuela, de una sola pantalla, de solo mirar.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 101
Página 102
Yo, que soy una persona fácilmente impresionable, me regocijo con cada cosa que veo y la hago
mía. Disfruto por igual de una obra de arte o de un monumento, que de la técnica comercial de
una persona que mercadea verduras en un mercadillo de viernes, o de un niño correteando junto
a su pequeño perro. No sólo me pasa cuando viajo, me pasa en cualquier sitio. Para mí, es como
si todo tuviera su propia vida. Una calle vacía al amanecer, para mí, tiene vida. No es solamente
una calle, y cada edificio, cada rincón, la luz... son vida. Y el Museo al Aire Libre de la Selva Negra
es vida aún siendo Museo, con mayúsculas.
Las compras de rigor en las tiendas exteriores del Museo acaban con la visita. Tras pagar el
parking, nos vamos camino de Schiltach.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 102
Página 103
Schiltach
- Estado: Baden-Württemberg (Alemania)
- Habitantes: 3.999
- Altitud: 330 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 48º 17’ 24’’ – E 8º 20’ 37’’
- Ayuntamiento: Marktplatz, 6
De la descomunal belleza que atesora la Selva Negra, creo que nadie duda, cada pueblo es una
aventura y un cuadro pintado con infinidad de colores a cual más bello, pero si hay algo que
realmente se puede considerar aventura en la Selva Negra, son sus carreteras, una aventura
gráfica de Play Station; con la diferencia que en ellas, sólo tienes una vida: no hay posibilidad de
repetir, grabar o reiniciar la partida.
Bien asfaltadas en su mayoría, pero estrechas y con más curvas que un desfile de lencería
femenina, algunas carreteras de la Selva Negra son como el tramo Aranjuez-Ontígola de hace
unos años: peligrosas como ellas solas. Autobuses y camiones son dueños absolutos de estas
rutas curvilíneas, donde no impera la ley del más fuerte, sino la ley del que tiene más suerte;
suerte de no morir en un choque frontal, de no atropellar a un ciclista o de no ser expulsado de la
carretera por un loco de la vida que circula sin control.
Antes de llegar a Schiltach, el cadáver de un joven de corta edad yace en el asfalto de la carretera
semi-tapado con una sábana. Llueve intensamente. Los restos chatarreados de un coche negro
se intuyen entre los árboles y matorrales que hay en los arcenes de la carretera. La lluvia, las
curvas y la velocidad inadecuada hacen del lugar un cóctel mortal. Dos matrimonios vallisoletanos
llevan dos horas esperando que abran la carretera para poder entrar en Schiltach. En sus caras se
refleja lo ingrata que a veces es la vida. Esa vida que acaba de perder alguien que aún tenía
mucho por vivir. Como en la vida, cada carretera te lleva a un destino. En el caso de este joven
queda limitado a uno: la muerte en el arcén. Mala tarde. Maldita tarde.
A las 19:00h llegamos al parking para autocaravanas de Schiltach, un lugar encantador rodeado
de naturaleza en estado puro: ríos, montañas, árboles… Las dos autocaravanas españolas de
Valladolid aparcan junto a nosotros.
Desde la ventana del salón de la autocaravana el cielo se va apagando en tonalidades pasteles,
encendiendo las luces de Schiltach. Huele a otoño, o quizá huelan los recuerdos de una infancia
que por momentos vuelve y que revive en la retina de la vida las hojas muertas; el olor húmedo y
terroso que dejaba el humo de las hojas quemadas en pequeños montones en el Jardín del
Príncipe de Aranjuez; unos jardines que durante unos días quedaban semidesnudos y olvidados;
olor a brisa intermitente y baja que anunciaba en tu cara que el verano se estaba acabando
dejando siempre la sensación de cosas que quedaron sin hacer, de cosas que nunca volverán; de
pérdida progresiva y sin retorno de la vida. Y eso siento que pasa también en Schiltach cuando los
tonos pastel del cielo se tornan en grisáceos y oscuros. El olor a otoño deja paso al olor a lluvia,
una lluvia que también me trae recuerdos pero que me desconcierta a medida que avanza la tarde
y se tuerce definitivamente. Llueve con más ganas que nunca. Aquí, rodeados por cuatro paredes
y unas pocas ventanas, contemplamos como cae con violencia. Alcanzamos a ver el cielo gris y la
oscuridad de la tarde, vemos con claridad como el viento mueve las ramas de los enormes árboles
que hay a nuestro alrededor. Para nosotros, el día ha terminado, la lluvia así lo ha querido.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 103
Página 104
RESUMEN DEL 8º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 344 2.683 acumulados
Entradas Schwarzwälder 10€
(Adultos 4€ / Niños hasta 16
Freilichtmuseum Gutach años 2€)
Parking Schwarzwälder
Freilichtmuseum 1€
Vogtsbauernhof
- Los datos aquí expresados están anotados el 8/08/2008
COORDENADAS GPS:
Parking en Gengenbach
Friedrichstrasse
N 48º 24’ 11.64’’
E 8º 01’ 06.60’’
(N 48.40323 - E 8.01850)
Parking en Schwarzwälder
Freilichtmuseum de Gutach
Hausacherstrasse
N 48º 16’ 14.10’’
E 8º 12’ 02.20’’
(N 48.27059 - E 8.20061)
Parking para Autocaravanas en Schiltach
Hauptstrasse
N 48º 17’ 27.33’’
E 8º 20’ 33.99’’
(N 48.29093 - E 8.34277)
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 104
Página 105
PERNOCTA EN SCHILTACH:
Parking para Autocaravanas en Schiltach
Hauptstrasse.
Coordenadas GPS: N 48º 17’ 27.33’’ - E 8º 20’ 33.99’’ (N 48.29093 - E 8.34277).
Situado en la confluencia de los ríos Kinzig y Schiltach. El lugar es idílico y encantador, todo él
rodeado de naturaleza. Es gratuito y hay plazas para unas 50 ó 60 autocaravanas. El suelo es de
gravilla. No hay toma de luz ni tiene zona de carga y descarga de aguas. Está a cinco minutos del
centro histórico del pueblo.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 105
Página 106
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Gengenbach
Im Winzerhof
77723 Gengenbach
Tel.: 7803 930143
Fax: 7803 930142
Web: www.stadt-gengenbach.de
E-mail: tourist-info@stadt-gengenbach.de
Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof de Gutach
Hausacherstrasse
77793 Gutach
Tel.: 7831 93560
Fax: 7831 935629
Web: www.vogtsbauernhof.org
E-mail: info@vogtsbauernhof.org
Schiltach
Marktplatz, 6
77761 Schiltach
Tel.: 7836 5850
Fax: 7836 5859
Web: www.schiltach.de
E-mail: touristinfo@schiltach.de
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 106
Página 107
CAPÍTULO 9 / Sábado 9 de agosto
(Schiltach – Alpirsbach – Triberg – Titisee – Friburgo): 139 Km.
Schiltach
Amanece con bruma, una bruma fría que emerge de los ríos Kinzig y Schiltach. Por la ventana del
salón de la autocaravana, pierdo la mirada en la unión de ambos, en los árboles, en las casas que
crecen a lo largo de sus riberas. Me gusta, antes de tomar el primer café de la mañana,
regodearme con un paisaje al que sólo le falta más sol: la lluvia, colega fiel durante la noche, ha
dejado paso a una luz plomiza. Es uno de esos días al que le sobra tristeza y le falta color. Es un
día alemán.
A las nueve de la mañana ya estamos en la calle, pateando una ciudad de dibujos animados.
Necesito saciarme de Schiltach. Aquí, cada metro recorrido te ofrece la posibilidad de descubrir un
rinconcito mágico, de paleta de pintor, de símbolos escondidos en cada adoquín, en cada gesto
que te atrapa y te desordena el alma. Descargo mis ojos en cada casa de entramado, en cada
balaustrada moldeada por el tiempo, en cada escalinata. Sin duda, este es uno de esos lugares
que parece haber sido bendecido por la mano de un ser superior, es un marco perfecto para
perderse por sus callejuelas y hacer de él un recuerdo en sepia. En este encantador pueblecito de
la Selva Negra, los turistas se mezclan con los vecinos en un ambiente disipado donde el olor a
pan y a café recién hecho, invita al profundo relax. Descubro que las puertas de las casas son
más que una apertura por la cual entrar y salir, mostrarse o desaparecer repentinamente. Las
muestran abiertas de par en par, sin temor a ser observados, sin temor a ser despojados de su
intimidad. Husmear a través de una verja de jardín, me adentra a mundos de conocidos cuentos
infantiles, de jardines perfumados y de patios de la infancia. De vecindades bulliciosas y de
silencios relajantes.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 107
Página 108
Una ciudad, un pueblo sin Marktplatz no se concibe en Alemania: es como un jardín sin flores,
como un árbol sin ramas como un mar sin olas, como un mundo sin mamones... Y Schiltach no
podía faltar a la cita, porque su Marktplatz es idílica, triangular, con una pendiente considerable,
rodeada de casas de entramado de madera del siglo XVI y donde se alza un curioso y escalonado
Ayuntamiento y una pequeña fuente en el centro. La Marktplatz de Schiltach es belleza en estado
puro, es un auténtico escándalo, belleza alemana llevada hasta las últimas consecuencias. No os
perdáis los grabados que decoran la fachada del Ayuntamiento desde 1942 y que ilustran la
historia de la villa, son una delicia. En las arcadas de entrada al ayuntamiento, hay planos e
información de la ciudad y de la Selva Negra. Os digo esto por si la Oficina de Turismo está
cerrada y no disponéis de información del pueblo.
A media mañana, y tras comprar el pan y unos dulces para el desayuno, salimos de este
encantador lugar. La bruma sigue tapando la belleza del entorno.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 108
Página 109
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 109
Página 110
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 110
Página 111
Alpirsbach
- Estado: Baden-Württemberg (Alemania)
- Habitantes: 6.847
- Altitud: 441 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 48º 20’ 44’’ – E 8º 24’ 13’’
- Ayuntamiento: Marktplatz, 2
Junto a la estación de tren, en la Bahnhofstrasse, aparcamos tranquilamente en una amplia
explanada habilitada para autobuses. No hay ni uno, ni siquiera de turistas japoneses ó chinos,
sorprendente, por lo que nos tomamos la libertad de dejarla aquí ya que no hemos encontrado
ningún parking cuando hemos entrado al pueblo. A los pocos minutos de llegar nosotros, dos
autocaravanas más se colocan a nuestro lado. Ya no estamos tan solos.
El día, aunque lluvioso, es muy agradable en estos lares. Reconfortante y tranquilo, ante todo.
Tenemos por delante una visita detallada a la ciudad, a su abadía y a sus tiendas, sobre todo las
de cerveza. Y digo esto porque Alpirsbach es una ciudad que tiene una de las mejores cervezas
de Alemania, y es que difícilmente se puede pasar por aquí sin probar su “zumo” de cebada. Aquí
se encuentra la fábrica de una de las más famosas, la Alpirsbacher Klosterbräu, una fábrica que,
siglos atrás, formó parte del monasterio y que ha fermentado su cerveza desde la Edad Media.
Dicen que el agua especialmente suave de esta zona da a la cerveza su afamado sabor. Es
posible visitar la fábrica, el museo y su tienda, donde se puede comprar cerveza y recuerdos de la
marca.
Todo esto, a pesar de que las actuales recomendaciones de la Medicina aconsejen un moderado
consumo de alcohol; a mí en concreto, me viene de perillas porque, a medida que me voy
haciendo viejo, mi pasión por una buena cerveza se acrecienta exponencialmente. Y algo
parecido pasa con nuestros cuerpos serranos. Mientras estoy escribiendo esto, casualmente
escucho en la cadena SER, que Mussorgsky, el genial compositor ruso, se murió de un delirium
tremens tras sacudirse a la carrera una botella de ginebra. No creo que yo acabe así, y menos
bebiendo cerveza sin alcohol.
A pesar de ser pequeña, Alpirsbach es uno de los lugares más visitado de toda la Selva Negra. Su
carácter religioso se respira desde que se entra a la población gracias al monumento más
emblemático de la ciudad: la Abadía de St. Benedict del siglo XII, una de las más antiguas
muestras del románico en la Selva Negra. Paz, sosiego, recogimiento, tranquilidad, y quizás una
pizquita de tristeza y nostalgia, son las características de este pequeño pueblo alemán.
Pero Alpirsbach no es sólo su Abadía. En sus estrechas callejas de sabor rural y olor a pasado, se
ocultan lugares realmente bellos y sugestivos. Las calles circundantes a la plaza de la Abadía
resultan especialmente silenciosas. Quizás sea su ambiente casi monacal, pero en nuestros oídos
retumba la música de su silencio. En el corazón del casco viejo, nos perdemos por calles que nos
ofrecen rincones que parecen haberse detenido en el tiempo.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 111
Página 112
En Alpirsbach, donde predomina la vida rural, donde la tranquilidad se apodera de la monotonía
diaria, y donde es fácil vivir escenas de la rutina cotidiana alemana, es típico ver a los vecinos
acudir hasta la pequeña y sencilla capilla de la Abadía, que parece sacada de una película
antigua, cuando oyen el tañido de las campanas para oír misa de doce. Acuden paseando sin
prisa y saludan con sencillez campechana a los turistas que ven a su paso. Esta iglesia monacal
está considerada como una de las mejor conservadas de Alemania. No voy a cansaros contado lo
que hay en el interior de la Abadía pero sí os puedo decir que merece la pena pagar los 3€ por
adulto y los 1,50€ por niño que nos cobran a la entrada. No os perdáis la extraña y curiosa imagen
de la crucifixión de Cristo que hay sobre el Altar Mayor de la capilla, perece que la hubiese tallado
el mismísimo Fernando Botero.
Esta es una pequeña panorámica de Alpirsbach que nos da la idea perfecta de lo que es este
pueblo; una ciudad tranquila que convive con una turística e histórica Abadía.
Antes de abandonar la ciudad, pasamos a una tienda contigua al museo de la cerveza, donde
cargamos con varias cajas de la marca Alpirsbacher Klosterbräu, cuya fábrica se encuentra a la
vuelta de la esquina. Las cajas para consumo propio son sin alcohol, pero las de regalo para
familiares y amigos son de las que lo tiene. Ya os podéis imaginar lo que van a durar las
nuestras… Las alcoholizadas deben llegar a España sanas, salvas, y llenas.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 112
Página 113
Triberg
- Estado: Baden-Württemberg (Alemania)
- Habitantes: 5.178
- Altitud: 690 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 48º 07’ 47’’ – E 8º 13’ 47’’
- Ayuntamiento: Hauptstrasse, 57
Masas de granito que rodean los valles; cascadas impresionantes; miles de coníferas, ríos
salvajes; un medio ambiente para respirar en paz y tranquilidad. Respiras y los pulmones se
hinchan con el aire puro; el verdor de sus bosques llenan los ojos de luz; andas y andas y lo único
que deseas es perderte entre uno de los mejores paisajes del mundo: Triberg.
Llegamos a Triberg a las 14:15h. En una especie de boxes para coches de fórmula 1
conseguimos aparcar. Quiero recordar que hay espacio para una seis o siete, no muchas más.
Está techado y es gratuito, pero los que tengan claustrofobia que se olviden de estacionar aquí, sé
de alguno que se sentiría prisionero bajo esta mole de hormigón. Dada la hora, y nuestro deseo
de llegar a Friburgo, aligeramos la comida a base de bocatas y picoteo leve. Lejos de estar solos,
cada vez vienen más autocaravanas en busca del box perdido; igual que llegan se van, el lugar ya
está completo.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 113
Página 114
Este pequeño pueblo de la Selva Negra, rodeado de un paisaje cubierto de pinos y abetos, es
conocido principalmente por sus relojes de Cuco y por sus cataratas, las Triberger Wasserfälle, o
lo que es lo mismo, las cataratas del Triberg, una auténtica belleza enmarcada en un paraíso
incomparable.
Triberg es uno de esos pueblos de la Selva Negra que nos ofrece rincones salvajes y bosques de
una belleza insultante, es uno de esos lugares donde me podría perder sólo para comulgar con la
naturaleza. Es quizás lo más cercano a aquel Edén del que tanto nos hablaba la Biblia cuando
dábamos catequesis en el colegio. Aquí la naturaleza parece permanecer inalterable, como si la
mano humana jamás hubiera actuado sobre ella; como si fuera la propia naturaleza la que
determinara la vida humana.
La ciudad es cruzada por las aguas del río Gutach, aguas que antes de llegar, forman el sistema
de cataratas más alto de Alemania, más de 163 metros de descenso. Esta manera que la
Naturaleza tiene de manifestarse, esos momentos en los que nos habla, o mejor aún, nos
reclama, son el principal atractivo de este pueblo que vive fundamentalmente del turismo. Y eso
puede comprobarse cuando se pasea por su calle principal y se ven los comercios donde se
venden los famosos relojes y los objetos tallados artesanalmente en madera; a uno se le disipa
cualquier atisbo de duda que pudiese tener. Triberg es una ciudad que más que ninguna
representa el ideal que tenemos de La Selva Negra: rodeada de naturaleza, colorida, alegre,
turística y muy comercial.
Y hablando de turismo y de relojes, en contra de lo que habíamos leído, los de cuco de Triberg no
están fabricados en Taiwán, al menos los que se venden en las principales tiendas relojeras del
pueblo, que son unas pocas; otra cosa será los que queramos comprar en las tiendas de todo a
cien para regalar a la suegra, que seguro los han fabricado en Namibia.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 114
Página 115
La fabricación de relojes de madera grabada se desarrolló rápidamente en la Selva Negra. La
gente buscaba formas de ocupar su tiempo de manera productiva durante los fríos meses
nevados del invierno, y la elaboración de relojes les ofreció esa posibilidad. La madera era
abundante y los relojes primitivos se hacían enteramente en madera, hasta los engranajes.
El reloj cucú tradicional se fabrica en madera embellecida con un techo inclinado y algún motivo
selvático grabado, como por ejemplo una cabeza de venado o un racimo de hojas. Unas pesas de
hierro fundido en forma de piñas y suspendidas de cadenas activan los engranajes.
Hoy por hoy los relojes pueden ser mucho más sofisticados. Parejas de baile en trajes
tradicionales se mueven automáticamente al sonido de una caja de música, la rueda de un molino
gira, un granjero corta leña, hasta el sereno hace sus rondas cada hora en punto. El mismo cucú
mueve sus alas y pico e incluso se mece hacia delante y atrás cuando canta. Todo un prodigio de
imaginación y arte.
Ha pasado mucho tiempo desde que se hacían los relojes enteramente en madera. Actualmente
los engranajes son metálicos y por ello son más precisos y fiables. Otras partes del reloj, como los
pitos, la cara y las manecillas, se fabrican de plástico, pero la caja se sigue fabricando en madera
con grabados a mano.
Volviendo al origen de esta parte del relato, a las cataratas, creo que este lugar es donde la
naturaleza parece tener coordenadas reservadas para la belleza. Es una pintura viva de la
potencia creadora de la naturaleza, es de una belleza absoluta. Tengo la creencia de que se
disfrutará mejor por la mañana y muy temprano, preferentemente antes de que los grupos de
excursionistas se apoderen de cualquier rincón desde el que poder ver las majestuosas cataratas
del río Gutach. A esas horas, este idílico lugar ha de parecer realmente virgen y yo por mi parte lo
situaría lo más cercano a la idea del Edén, cuando Eva aún no estaba en el planeta. Con el
transcurrir de las horas, uno se da cuenta de que otros han “descubierto” este sitio al igual que tú
y se convierte en un lugar muy visitado por turistas y gente de la región.
Tras ascender más de doscientos metros por unas empinadas rampas las cuales se hacen
interminables (momento en el que, asfixiado y con piernas rezagadas, te acuerdas de lo de dejar
de comer hamburguesas en el McDonald’s) coronamos la primera catarata. Las demás, se
suceden una tras otra. La experiencia de ver la catarata más alta de Alemania es única, a pesar
de que la sensación de "turistada" no te la quita ni San Pedro.
Pronto comienzan a llegar turistas y más turistas que vienen en autobuses y más autobuses. Son
ese tipo de visitas ofrecidas en paquetes turísticos, invitando a pasar todo el día en Triberg para,
al terminar la jornada, acabar en una de las tiendas de relojes de cuco comprando uno para
regalar a alguien que lo colgará tan contento en el salón de casa. Al ver que “mi paraíso” es
invadido por la caterva de turistas de autobús (muy respetables, dicho sea de paso), decidimos
descender e irnos con viento fresco a otro lugar menos concurrido. Las aglomeraciones no nos
van.
Con el fondo exuberante de los tupidos bosques de la Selva Negra, abandonamos Triberg y nos
adentramos, aún más, en su corazón, en el corazón de un bosque en el que, cuando menos te lo
esperas, nos encontramos con auténticos paraísos en forma de cascadas y lagunas interiores
escondidas entre la frondosidad; lugares donde apetece quitarse la ropa para darse baños en
solitario como en aquella película hortera de “El Lago azul”. Las cascadas, los helechos, los
árboles, los valles, el mismo bosque, nos marcan el camino que nos lleva a otro lugar
paradigmático de la Selva Negra, a nuestra próxima parada: Titisee.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 115
Página 116
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 116
Página 117
Titisee Neustadt
- Estado: Baden-Württemberg (Alemania)
- Habitantes: 11.902
- Altitud: 863 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 54’ 06’’ – E 8º 08’ 57’’
- Ayuntamiento: Pfauenstrasse, 2
A las 18:15h llegamos a nuestro destino. Para aparcar, elegimos el parking para autocaravanas
que hay junto a la estación de ferrocarril. Es una explanada grande de gravilla donde hay unas
treinta autocaravanas aparcadas. No tiene ningún tipo de servicio, ni carga ni descargas de aguas.
Es de pago desde las 8:00h hasta las 18:00h (2,50€ durante ese periodo). La pernocta vale 10€
por noche. Viendo que a esta hora ya es gratuito, después de merendar algo ligerito nos vamos
tranquilamente hasta el lago y sus alrededores. Tras un agradable paseo de diez minutos,
llegamos a uno de los lugares más turísticos de la Selva Negra.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 117
Página 118
He de reconocer que Titisee, sin llegar a defraudarme, no es lo que yo esperaba. Esto es lo malo
de traer tantas expectativas de un lugar así. La primera impresión que da es la de ser una ciudad
llena tiendas de souvenir donde todos compran de todo aunque la mayoría no tengan la menor
idea de para qué sirve todo lo que compran, donde lo mejor que venden en algunas tiendas es el
jamón de la Selva Negra, el cual seguramente es tan calórico y “engordante” como una
hamburguesa del McDonald’s, y donde el incomprendido colesterol encuentra su paraíso gracias a
los tocinos, morcillas y otros derivados del cerdo que se venden en la misma tienda del jamón de
la Selva Negra, que dicho sea de paso es la única tienda que cierra a las 19:30h en verano, el
resto lo hacen a las 18:30h.
Que diga todo esto no significa que el lugar sea carente de todo interés, sólo digo que a mí no me
parece tan, tan, tan maravilloso como algunos me hacían creer. Eso sí, lo que a continuación os
describo es uno de los momentos más bellos que he podido vivir en este viaje. Volvería aquí sólo
por repetirlo.
Sentados en un banco, las vistas del lago me hipnotizan: pasamos unos minutos viendo cómo
baja el sol a beber el agua del lago mientras poco a poco parece desaparecer entre las montañas,
cuando ya está saciado de día. Sólo miramos. Inma y Javi se colocan a mi lado. No hablamos; no
es necesario. Nuestra compañía, el choque del viento en el agua y una melodía lejana de músicos
que se ahogan en profundas canciones alemanas: canciones que salen del alma de la Selva
Negra. Miramos como el sol se está poniendo, discreto, sigiloso, pálido... Un sol que se despide,
un sol que viaja a España, un sol de luna llena. En el tiempo que contemplamos el ocaso, la
acuarela de luces cambia como por arte de magia. El paisaje absorbe de tal manera, que nos
regala una perspectiva cercana al corazón. Es una impresionante puesta de sol. En mi retina
quedará para siempre la imagen de una calurosa tarde de verano con tres personas sentadas en
un banco, ajenas al devenir de la vida, tres personas alejadas por un momento de los problemas
diarios. El tiempo, satisfecho con el día, se pone en el lago Titisee.
Y como vinimos de Triberg, nos vamos a Friburgo. Teníamos puestas muchas esperanzas en esta
visita, pero no se han cumplido del todo. No sé exactamente por qué razón, pero en nosotros no
ha entrado en su plenitud este lugar. Habría mucho de qué hablar de nuestras sensaciones en
Titisee, pero siempre acabaría afirmando que no nos ha gustado tanto como el resto de pueblos
de la Selva Negra. Serán manías.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 118
Página 119
Friburgo (Freiburg im Breisgau)
- Estado: Baden-Württemberg (Alemania)
- Habitantes: 217.547
- Altitud: 280 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 59’ 49’’ – E 7º 51’ 13’’
- Ayuntamiento: Rathausplatz, 2
Mi padre era un disfrutador como pocos de los placeres de la vida, un día decidió quedarse calvo
para no tener un pelo de tonto. Era listo… Por su conocimiento exhaustivo de Alemania, me había
aconsejado visitar Friburgo si alguna vez volvía por el país que me había visto nacer. Su
sugerencia se aproximaba bastante a mi idea de Alemania y, al principio, aunque le escuchaba
como aquel que no toma en mucha consideración las palabras que te suelta tu progenitor en un
arranque de paternidad, las anoté en mi memoria de niño para llevarlas a cabo cuando tuviese la
edad de poder viajar sólo, sin ayuda de mis mayores. Su particular y emocionada descripción de
esta ciudad, terminó como una rotunda afirmación: es la ciudad más limpia y más verde de
Alemania. Mi padre ya me había metido el veneno.
La llegada a Friburgo, es una llegada de sábado por la tarde en Madrid. El tráfico en las carreteras
de circunvalación de la ciudad es intenso. Durante el trayecto, de unos diez minutos
aproximadamente, atravesamos las zonas residenciales de Friburgo. Se ven amplios parques y
jardines, avenidas kilométricas con edificios oficiales y una limpieza inusual en una gran ciudad,
sobre todo si fuese española: en suma, otra ciudad alemana. A medida que nos acercamos al
área de autocaravanas de Friburgo, me siento más impresionado por este país.
Al entrar al área de autocaravanas comprobamos que los sitios libres brillan por su ausencia.
Gracias a la generosidad de un matrimonio luxemburgués, conseguimos aparcar la autocaravana
entre ellos y un italiano con cara de estreñido. Seguro que, empachado de pasta, y sin defecar en
los últimos cuatro días, le ha molestado tanto barullo. Italiano él, se muestra altivo y desafiante
cual pavo real en el zoo de Madrid. Capullos los hay en todos lados.
Una de las grandes ventajas de viajar es que uno va conociendo todo tipo de personas, lo que
ayuda bastante a superar la timidez, y a quitarse absurdos prejuicios infantiles. Los hay de todos
los géneros: masculino y femenino, neutro; variaciones de los anteriores... Pero, sin lugar a dudas,
hay uno que sobresale sobre todos, cuyos miembros pueden pertenecer a cualquiera de los
anteriores y que dejan una huella imborrable en nuestros recuerdos: son los pertenecientes al
género “personas inolvidables”.
Y a ese género pertenece François, Paco como le gusta que le llamen, un luxemburgués que
habla un castellano tan perfecto que cualquiera diría que es de Valladolid. Culo de mal asiento, se
ha recorrido media Europa y parte de la otra y ha vivido en España muchos años. Siempre es de
agradecer las muestras de solidaridad en este mundillo, y como de bien nacido es ser agradecido,
un apretón de manos de los que sellan una amistad, sirve de presentación y de agradecimiento.
Le veo con ganas de hablar, así que acepto inmediatamente: hay invitaciones que son auténticos
regalos. Allí, de pié, casi a oscuras por la tardía hora, hablamos de todo, de nada en particular.
Queremos saber cosas sobre nuestros países, de nuestras vidas.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 119
Página 120
Nuestra conversación es ordenada, de escucha; es de esas conversaciones que no quieres que
se acabe nunca. Hablamos de España y viajo a Sevilla, a las playas de Cádiz, a los campos de
trigo y cebada de Castilla, al corazón de mi frío y helado Aranjuez en invierno, al suelo húmedo y
dulce de los pastos siempre verdes del norte, al levante de la arena de sol esparcida por aguas de
plata; al olivo de Jaén, a la encina de Ávila, al almendro y a la jara. Hablamos de unos ojos que ya
no existen, de un brindis inacabado en una cena triste, de una conversación con interferencias
porque no hay cobertura, de las punzadas que da la vida que vierte en las venas los recuerdos
presentes y futuros; de los libros que leímos y que nunca comprendimos, de sus sueños, de los
míos, del corazón de mis amigos y de los suyos. Más palabras, más viajes.
Y llega un momento en el que me recojo en la sonrisa de quien ha vivido la vida con pasión tímida,
serena, sin fingidas manifestaciones de sentimientos, sin ocultar los ojos en las miradas de
mentira. Con Paco sueño con sonrisas familiares, con los años pasados, con olores de navidad,
con goles geniales de Futre, con cerveza adornada de tertulia un domingo por la tarde; con tardes
aburridas y melancólicas, con un futuro mejor que nunca llega.
Ya de noche cerrada, y bastante cansados de la paliza del día, nos despedimos hasta mañana de
Paco y de su esposa. Ellos cenan pronto, pero nosotros aún no lo hemos hecho.
Si me lo permitís, dejadme una noche más ser el protagonista de mi historia, dejadme una noche
más soñar, pero sobre todo, dejadme que os diga que este país, sus gentes y sus visitantes, me
tienen enamorado.
RESUMEN DEL 9º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 139 2.822 acumulados
76,70 litros a 1,369€/L
Gastos de Gas-oil (Gasolinera de Breitnau)
105€
Entradas Abadía de 7,50€
Alpirsbach (Adultos 3€ / Niños 1,50€)
Entradas a las Cataratas 5,90€
de Triberg (Adultos 2,50€ / Niños 0,90€)
Área de Autocaravanas 7€ + 1€ por el agua
de Friburgo
- Los datos aquí expresados están anotados el 9/08/2008
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 120
Página 121
COORDENADAS GPS:
Parking en Alpirsbach
Bahnhofstrasse
N 48º 20’ 35.35’’
E 8º 23’ 50.59’’
(N 48.34315 - E 8.39739)
Parking en Triberg
Schwendisstrasse (son como boxes de F1)
N 48º 07’ 01.66’’
E 8º 13’ 48.00’’
(N 48.13101 - E 8.23001)
Hay otro parking gratuito. Las coordenadas son:
Wallfahrtstrasse
N 48º 07’ 51.12’’
E 8º 13’ 41.36’’
(N 48.13086 - E 8.22815)
Área de Autocaravanas en Titisee
Neustädterstrasse
N 47º 54’ 16.25’’
E 8º 09’ 22.86’’
(N 47.90450 - E 8.15634)
Área de Autocaravanas en Friburgo
Bissierstrasse
N 47º 59’ 58.77’’
E 7º 49’ 32.48’’
(N 47.99966 - E 7.82569)
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 121
Página 122
PERNOCTA EN FRIBURGO:
Área de Autocaravanas de Friburgo
Bissierstrasse
79114 Freiburg
Si vais por la A5, coger la salida 62
Coordenadas GPS: N 47º 59’ 58.77’’ - E 7º 49’ 32.48’’ (N 47.99966 - E 7.82569)
Situada a unos 25 minutos andando del centro de la ciudad y perfectamente comunicada por
tranvía, es el lugar ideal para pernoctar en Friburgo. El precio por noche es de 7€ e incluye
conexión gratuita Wi Fi a Internet con contraseña, la cual tendréis que solicitar cuando paguéis en
la recepción (en agosto de 2008 la contraseña era hallohallo). Tiene zona de carga y descarga de
aguas y luz en algún aparcamiento. El precio por unos 90/100 litros de agua es de 1€ y el de la luz
quiero recordar que era de 0,50€ el Kw. Este último dato no os lo puedo asegurar ya que nosotros
no nos conectamos a la red eléctrica. No tiene servicios públicos. El número de plazas es de unas
50 y está abierta todo el año. La estación de tranvía de Runzmattenweg está a unos 300 metros
del área, a escasos cinco minutos andando.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 122
Página 123
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Alpirsbach
Haupt Strasse, 20
72275 Alpirsbach
Tel.: 7444 9516281
Fax: 7444 9516283
Web: www.stadt-alpirsbach.de
E-mail: tourist-info@alpirsbach.de
Triberg
Wallfahrtstrasse, 4
78098 Triberg im Schwarzwald
Tel.: 7722 86 64 90
Fax: 7722 86 64 99
Web: www.triberg.de
E-mail: tourist-info@triberg.net
Titisee
Strandbadstrasse, 4
79822 Titisee-Neustadt
Tel.: 7651 98040
Fax: 7451 980440
Web: www.titisee.de
E-mail: touristinfo@titisee.de
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 123
Página 124
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 124
Página 125
CAPÍTULO 10 / Domingo 10 de agosto
(Friburgo – Mühlhausen): 340 Km.
Friburgo (Freiburg im Breisgau)
Nos despertamos pronto, a las 7:30h de la mañana, cuando el sol no calienta tanto y los
mosquitos están durmiendo todavía.
El desayuno, como de costumbre, es la comida más fuerte del día. Tan fuerte que pienso que con
lo que nos hemos preparado tenemos hasta la cena. También como de costumbre, Javi se lleva la
mejor parte.
Siguiendo las indicaciones de Paco, en poco menos de cinco minutos encontramos la estación de
tranvía de Runzmattenweg que está a escasos trescientos metros del área. Entre una familia
italiana y nosotros deducimos que el billete de ida y vuelta nos cuesta 2€ por adulto y 1,20€ para
los niños. Es más que probable que no sea así, pero como de alemán entendemos lo justito,
damos por correcta las explicaciones en su lengua madre de una amable señora que, periódico en
mano, se afana en explicarnos con todo lujo de detalles los multiprecios indicados en una tabla de
los distintos tipos de billetes.
Para llegar al Altstadt (casco viejo) de Friburgo lo mejor es bajarse en la parada de
Bertoldsbrunnen, o lo que es lo mismo, en la mismísima Kaiser-Josephstrasse, la calle comercial
por excelencia de la ciudad. Ya sabéis, tiendas, centros comerciales tipo Corte Inglés,
hamburgueserías, pizzerías, etc, etc. Se podría decir que son los Campos Elíseos de Friburgo, si
se me permite la comparación.
Los domingos en cualquier ciudad, se diferencian de otros días en que hay menos tráfico y gente
en las calles. Cuando estoy de vacaciones, me pasa una cosa muy extraña cuando visito una
ciudad en domingo: no me parece que sea domingo y, días que son lunes, parecen jueves, pierdo
la noción del tiempo: un poco raro, un poco loco, igual son cosas mías. O la edad.
Sobra decir que es domingo, creo que os habréis dado cuenta. A las 9:00h en punto llegamos en
el tranvía al centro de la ciudad, una ciudad tranquila, infinitamente tranquila gracias a que el
centro es totalmente peatonal, sólo el tranvía y los autobuses urbanos tienen permitido el tránsito.
Diría incluso que me resulta demasiado tranquila, aunque esa apreciación desaparece a partir de
las doce del medio día.
Dicen que Friburgo no quiere que se la compare con otra ciudad, pero creo que es inevitable. A mí
me recuerda a muchos de los pueblos de la Ruta Romántica, en especial a Würzburg. La
Rathausgasse podría ser cualquier callecita de esa ciudad alemana con sus románticas farolas y
su arquitectura inconfundible.
En casi todas las calles peatonales del Altstadt aún se conservan los pequeños canales que
transportaban agua no potable procedente de los manantiales de las montañas que rodean la
ciudad para el consumo sanitario.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 125
Página 126
El agua potable era abastecida mediante canales de madera a las 50 fuentes con las que contaba
la ciudad. Los Bächle, que es como se conoce por aquí a las pequeñas acequias de piedra
arenisca, también eran usados para la lucha contra incendios y para abrevaderos del ganado. En
la actualidad sirve para apaciguar el cansancio en los pies de los turistas. Menos mal que el
caudal fluye a gran velocidad, de lo contrario el agua no estaría tan transparente e inodora como
lo está ahora. Tened cuidado ya que es muy fácil meter “las peanas” en el pequeño canal si,
absorto, se contempla con la vista elevada, las maravillas de esta ciudad. Y esto os lo digo por
experiencia, mis deportivas aún están mojadas. Por cierto, he leído por ahí que hay una leyenda
que dice que el/la turista que cae en uno de los riachuelos estos se casará con un/una natural de
Friburgo… Lo dejo ahí.
Entre adoquines grises, guijarros de media luna de colores y baldosas calcáreas, caminamos de
punta a punta. Casi sin pestañear, vale la pena contemplar, durante todo el trayecto, los
ornamentos de las fachadas y de las puertas que asoman de las viviendas de entramado de
madera. Tengo la sensación de estar caminando simultáneamente por dos ciudades distantes y
distintas, pero con un toque similar.
También en la Rathausgasse, si sois observadores, podréis ver pequeñas placas doradas
ancladas al suelo señalando las casas donde vivían judíos que fueron deportados a los campos
de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre del deportado, la fecha y
su destino: Dachau, Mauthausen, pero sobre todo uno aterrador se repite constantemente, el de
Auschwitz.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 126
Página 127
Quizá sea una de las más bellas y radiantes catedrales de las muchas que he visto en mis viajes.
Sólo basta alzar la vista desde la esquina de la Kaiser-Josephstrasse con la Münsterstrasse para
observarla, imponente y lujosa, con la brillantez propia de un diamante pulido con perfección. Me
estoy refiriendo a la catedral de Friburgo, a la Münster, como la llaman los alemanes, una
verdadera joya arquitectónica que se tardó más de 300 años en acabar, y que posee la aguja más
esbelta y más bella de la cristiandad. Al observarla de cerca, el cuello se estira a más no poder y
los ojos tratan de encontrar la punta de su esbeltez. Escalarla con la mirada, puede dejar más de
un cuerpo contracturado. Tanta belleza bien vale un esfuerzo. Lo malo es que lo que no han
conseguido los ejércitos ni el paso del tiempo lo van a conseguir las palomas, que por miles
habitan en cualquier rincón, y que día tras día agotan las piedras y desdibujan esta maravilla. Este
es un mal endémico de muchos lugares que hemos visitado, y el más llamativo es la plaza de San
Marcos de Venecia. Friburgo no llega a ese extremo pero no se ha de descuidar.
La catedral de Friburgo se viste de romería de domingo: los fieles organizados por familias acuden
a misa de doce. A esta hora, un runruneo constante invade el templo, una hilera de
murmuraciones que reverberan en las hermosas vidrieras. Unas vidrieras soberbias. Son como
una pintura gótica. Los rosetones y ventanales, saturados por la mezcla de colores y sometidos
violentamente a la luz del sol, generan un mundo irreal, una atmósfera de ensoñación. Los
cristales de colores, entrelazados por delgadas líneas de plomo, plasman escenas religiosas y
cotidianas suplantando a los murales pintados en la pared. La Münster es como un caleidoscopio
gigante que te abraza por la calidez que inunda su interior. Los rayos luminosos calan con fuerza
los inmensos mosaicos multicolores y, parados frente a ellos, no cabe otra posibilidad que
sucumbir, absortos, al poderoso juego de la contemplación. Cuando hay misa no nos gusta estar
mucho tiempo dentro, tengo la impresión de que estamos violando su intimidad. Para no
importunar salimos, mientras, el olor a sándalo impregna el santuario.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 127
Página 128
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 128
Página 129
En la Münsterplatz se reúnen la mayoría de edificios más representativos de la ciudad, pero uno
llama especialmente la atención, el Historisches Kaufhaus, situado en el lado sur de la catedral.
Es muy fácil de identificar ya que la antigua Casa de los Vendedores (Kaufhaus) está pintada de
rojo y se sustenta sobre unos soportales de piedra que se usaban como mercado. Dos miradores
en voladizo y estatuas de emperadores colman de belleza una de las casas históricas más bellas
de Friburgo. Desde las arcadas de esta casa se tiene una vista impresionante de la Münster.
Tras disfrutar durante un buen rato del ambiente incontaminado de Friburgo, de patear sus calles,
sus torres, sus puertas y los restos de su muralla, decidimos que es hora de almorzar y entramos
al primer y único McDonald’s en el que vamos a comer durante nuestro viaje. Nos apetece
hamburguesada. Omitimos el menú por obviedad, ya sabéis lo que aquí se come, pero aún así, os
diré que el Big Mac estaba de lujo.
Nos queda poco de estar en Friburgo, son las dos de la tarde. La mañana la hemos ocupado en
pisar las calles de una ciudad que ya nos está incitando a regresar sin habernos ido. Y de estas,
recuerdo, hay unas cuantas en nuestro museo de lugares visitados. Los cinco kilómetros que nos
separan del área se me hacen segundos: quiero un atasco de tranvías, un semáforo en rojo, una
estación cortada por obras; quiero dar la vuelta; ¡Qué sé yo! Porque hay ciudades de las que da
pena marcharse, y Friburgo es una de ellas.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 129
Página 130
Son lugares donde recoger todos los bártulos de la autocaravana se hace despacio, sin prisas: se
desconecta el cable de la electricidad con parsimonia, se colocan con mimo en el maletero los
cachivaches que estorban en la célula durante el viaje. Se bajan claraboyas, se cierran puertas y
ventanas; son todos y cada uno de los rituales que se hacen cuando te vas de un lugar, pero en
ocasiones como esta, se hacen con lentitud, se siente partir.
Antes de salir, nos despedimos de Paco y de su mujer. Es una despedida de amigos que
compartimos la misma afición, un gesto de lealtad futura, un “amigos para siempre”. Nos fundimos
en un abrazo. Un abrazo de quien se conoce de toda la vida. Un abrazo de padre a hijo.
Al salir del área y volver a pasar por Friburgo, se ve la ciudad desde las ventanas de la
autocaravana. Intentamos capturar las últimas imágenes y revisamos con la imaginación las
situaciones vividas horas antes, y que horas después estarán ausentes; no miramos por ver si
olvidamos algo sino para retrasar el cierre definitivo del recuerdo de esta ciudad que nos
acompañará para siempre.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 130
Página 131
Mühlhausen-Affing
(Lech Camping GmbH)
A las 18:30h, y tras hacernos 340 kilómetros de un tirón, llegamos a nuestro ya conocido del año
pasado Lech Camping de Mühlhausen, a pocos kilómetros de Augsburg. Como siempre, la
amabilidad en el trato por parte de la recepcionista es exquisita a pesar de no hablar nada de
español. Nos entendemos en inglés; bueno, eso de entendernos es un eufemismo, como bien
podéis intuir. Con ese inglés de bachiller que tantos quebraderos de cabeza me da, conseguimos
hacer la reserva y muy amablemente la buena señora coge su bicicleta y nos coloca en una
parcela compartida con unos cuantos italianos dicharacheros. Como buen español que se precie,
y tras haber ganado la Eurocopa, coloco mi camiseta de Fernando Torres y mi bandera española
en el parabrisas de la autocaravana. Los gritos de ¡¡¡campeones, campeones, oe, oe, oe!!!
resuenan a lo lejos como música celestial. Una pareja de españoles desde su caravana hacen
ondear sus banderas españolas convirtiendo el momento en una prórroga de la final contra los
alemanes. Como a los italianos no les hace mucha gracia el jolgorio patrio, optamos por
desmontar los bártulos futbolísticos, poner el oscurecedor delantero y saludar a los españoles con
menos efusividad de la empleada con anterioridad. Uno de los italianos, orgulloso y picajoso él,
saca una bandera azzurra y la coloca en la antena de la auto como el que corona el Everest. Me
reservo las palabras que le dedica sottovoce nuestro paisano español; los oídos castos se
sentirían ofendidos.
Mientras pasa la tarde, reposo en el sofá de la autocaravana tomando una cerveza sin alcohol,
escribiendo sobre Alemania, la que estoy viviendo, la mía. El calor hace incómodo el día y no he
tenido más remedio que poner un poco el aire acondicionado ya que esto se ha convertido en un
pequeño infierno. Cinco minutos son suficientes para bajar un poco la temperatura ya que el calor
y el sudor emborronan los intentos de reorganizar mis apuntes, mis ideas. La tinta se corre y
convierte en acuarela abstracta un cuaderno que guarda en desordenada caligrafía no los
recuerdos sino los pensamientos de un alma que cada vez es más alemana.
Tras la cerveza, me bebo una botella de agua, ni caldosa ni helada: una botella perfecta para ver
pasar media Alemania por mi mente. Con un fondo musical Chillout, intento recordar las
experiencias que he vivido los últimos días. Soy muy afortunado. Estoy consiguiendo realizar uno
de esos viajes que al regresar se añoran, un viaje que marca, un viaje imaginado con el alma. En
los días que llevamos, ya me he perdido y encontrado a mí mismo varias veces: despistado que
es uno. Uno creé que todo lo tiene controlado, que sabe cómo es. Pero no es así, te sorprendes a
ti mismo. Y, cuando te alejas del quehacer diario, de tu entorno, cuando eliminas los ruidos de los
atascos y ves la vida con una perspectiva de viajero ocasional por vacaciones, te das cuenta de
que las cosas que te preocupan a diario, muchas veces no merecen la pena porque están
manejando tus pensamientos como el viento maneja la arena del desierto.
Decidido a relajarme, me siento en la cama en una posición parecida a la del Loto pero con una
pierna sola (lo único que tengo flexible es el cerebro y no siempre…), y medito un buen tiempo
sobre un papel que se oscurece con la tarde, dejando volar la imaginación mientras, con los ojos
cerrados interiorizo la música.
El cariño por los sitios visitados, lo retuve al hacer mi primer viaje. Los cariños futuros sé que a
veces acabarán en la nada y, aún así, necesito constantemente descubrir nuevas cosas: inventar,
añorar, amar, sentir, jugar, vivir, imaginar; pero nunca olvidar lo que quiero.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 131
Página 132
Necesito desaparecer en mi mundo interior, dibujar sobre ideas el paso de la vida, reconocerme
en cada paisaje nuevo, sentir los climas: sentir...
Y Alemania en toda su magnitud, ocupa su espacio en el universo de mis recuerdos, al igual que
Italia, Holanda, Bélgica, Francia, Portugal y tantos lugares que me han hecho vivir. Todo al final es
muy cercano, muy entrañable, muy mío.
Este es mi sueño, mi particular homenaje a unas raíces que, si bien se debilitan con el paso del
tiempo, están tan arraigadas que es difícil que algún día se extingan en los mapas del olvido.
Inmerso en mis pensamientos, escucho lejano, la llamada de mi mujer. ¡¡¡A cenar, chicos!!! La
cena, de picoteo humilde pero maravilloso, consiste en alitas de pollo, jamón, queso, morcilla de la
Selva Negra y salteado de verduras con carne que está francamente bueno; todo ello servido en
los cuenquitos de melamina de la vajilla que compramos con tanto cariño en el Corte Inglés
cuando estrenamos la autocaravana. Durante esta cena de grasa en los dedos y en los labios,
reímos, bromeamos, y charlamos sobre los alemanes, sobre los franceses, sobre los italianos,
sobre todos y sobre todo. La verdad es que la cena es más sabrosa que en muchos restaurantes
de lujo que pudiera haber repartidos por el mundo. Ver unos ojos de complacencia cuando
acabamos de cenar, es el mejor postre que me pueden ofrecer. La de la mirada es Inma.
Agotados, nos vamos a la cama para disfrutar de un merecido descanso reparador. Inma se
queda un rato leyendo una guía de viajes y Javi ya duerme hace rato. Son las 22:55h de un
domingo de agosto, un domingo que no me ha parecido que fuese domingo. Serán cosas mías. O
la edad.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 132
Página 133
RESUMEN DEL 10º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 340 3.162 acumulados
Billetes de tranvía en 5,20€
Friburgo (Línea 1) (Adultos 2€ / Niños 1,20€)
Lech Camping en
29€ + 3€ por Internet
Mühlhausen
- Los datos aquí expresados están anotados el 10/08/2008
COORDENADAS GPS:
Lech Camping en Mühlhausen
Seeweg, 6
N 48º 26’ 16.11’’
E 10º 55’ 46.63’’
(N 48.43781 - E 10.92962)
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Friburgo
Rathausplatz, 2-4
79098 Freiburg
Tel.: 761 3881 880
Fax: 761 37003
Web: www.freiburg.de
E-mail: touristik@fwtm.freiburg.de
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 133
Página 134
PERNOCTA EN MÜHLHAUSEN:
Lech Camping GmbH (*****)
Seeweg, 6
86444 Mühlhausen-Affing
Coordenadas GPS: N 48º 26’ 16.11’’ - E 10º 55’ 46.63’’ (N 48.43781 - E 10.92962)
Tel.: 08207 2200
Fax: 08207 2202
E-mail: info@lech-camping.de
Web: www.lech-camping.de
Situado a 6 kilómetros de la ciudad de Augsburg.
Horario de recepción: de 7:00h a 12:00h y de 14:00h a 21:00h.
Camping abierto desde el 14 de marzo hasta el 21 de septiembre.
No hablan castellano.
Frente al Camping hay una parada de autobús para desplazarse a Augsburg.
Precios en agosto de 2008:
- Adultos: 6€
- Niños de 2 a 15 años: 3€
- Suplemento por persona y día: 0,50€
- Autocaravana: 9,90€
- Electricidad (16A): 2,60€
- Conexión a Internet: 3€ por una hora
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 134
Página 135
CAPÍTULO 11 / Lunes 11 de agosto
(Mühlhausen – Mauthausen – Hallstatt): 496 Km.
Hace calor, mucho calor. La lluvia de días atrás deja paso a un sol inmaculado, su brillante luz nos
ciega de forma abrumadora. En días como este, las gafas oscuras son obligadas para los que
tenemos los ojos claros. Es el precio que hay que pagar. Todo hace presagiar que la jornada va a
ser intensa.
Dejamos el camping Lech de Mühlhausen para salir en dirección a Mauthausen pasando por
Múnich. En la circunvalación, vemos a nuestra derecha el Allianz Arena, el campo de fútbol del
Bayern de Múnich. Nos desviamos para hacernos las fotos de rigor. Unas fotos que habrá que
guardar como oro en paño para cuando el Atleti sea aquí campeón de algo, aunque no sepamos
de qué…
Una vez inmortalizados frente al neumático blanco (que es a lo que se parece el estadio del
Bayern), seguimos nuestro camino. Apenas hay sobresaltos, sólo aburrimiento y cansancio por lo
mala que es la carretera hasta llegar a Austria. Algunos tramos de autopista nos salvan del tedio
de ir detrás de los camiones durante muchos kilómetros, por momentos, adelantar es una utopía.
¿Nos habrá metido el TomTom por una carretera de tercera?
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 135
Página 136
Al cruzar la frontera, me “como” la oficina donde se compra la Vignette como el que se zampa un
semáforo en rojo sin darse cuenta. En mi descargo diré que las indicaciones de que ya estamos
en Austria son más bien escasas. Diez kilómetros después de cruzar la frontera, nos detenemos a
comprar la Vignette en una gasolinera. Aprovecho también para estirar un poco mis entumecidas
piernas. Esta tarjeta, la cual se adhiere al parabrisas de la autocaravana, sirve para circular por las
autopistas austriacas durante un tiempo limitado. Las hay para todo el año, para dos meses, o
para diez días. Esta última es la que compramos nosotros por 7,70€. Si te para la policía y no la
llevas, te expones a una multa de 200€, más el importe de la tarjeta.
Para dispensarme la Vignette, el propietario de la gasolinera se levanta de una de las mesas de
un pequeño bar, él y otros cuatro hombres, hablan de forma muy animada. En este momento me
gustaría ser uno más de ellos: son cosas difíciles de explicar. Se los ve contentos. Se están
bebiendo un cajón de botellas de cerveza de medio litro sentados en la mesa del bar. Aprovecho
para comprar una botella de agua y me miran con una curiosidad fuera de lo normal. Si supieran
que en el maletero de la autocaravana llevo seis cajas de cerveza Alpirsbacher Klosterbräu me
mirarían con ojitos más tiernos. Les miro, les sonrío, les guiño un ojo con complicidad cervecera y
salimos a la carretera con nuestra pegatina recién estrenada rumbo a Mauthausen. Ya estamos
tranquilos, podemos circular sin problemas. De los austriacos del bar no diría yo lo mismo, ni
andando marcharían rectos…
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 136
Página 137
Mauthausen
- Estado: Alta Austria (Austria)
- Habitantes: 4.850
- Altitud: 246 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 48º 14’ 27’’ – E 14º 31’ 01’’
- Ayuntamiento:
A las 13:30h estamos circunvalando la ciudad austriaca de Linz donde, he de reconocerlo, nos
perdemos dos veces porque el TomTom pierde la señal al pasar por varios túneles y porque el
cisma de carreteras es de padre y muy señor mío. Por momentos creo estar es una especie de
espiral de carreteras, cruces y señales de la que me veo incapaz de salir. Afortunadamente el
navegador recupera su confianza (y yo también en él) y conseguimos salir del laberinto en el que
nos habíamos metido. Con la tranquilidad de ver todo más fácil, van apareciendo las indicaciones
del desvío al campo de concentración de Mauthausen que hasta ahora nos parecían ocultas; la
señalización es de color verde y quiero recordar que pone “Geschichte des KZ Mauthausen”.
Bordeando el Danubio, y tras pasar los pueblos de Enns y Ennsdorf, a poco menos de 20
kilómetros de Linz encontramos la señal de desvío al campo de concentración. Para llegar a él
hay que ascender unos cuatro kilómetros por una pronunciada carretera llena de curvas, os puedo
asegurar que no comprendo cómo muchos presos soportaban esta subida andando. El apacible y
coqueto pueblo que da nombre al campo lo dejamos atrás. Al salir de una de las curvas emerge el
monstruo de piedra en el que se convirtió el campo de concentración de Mauthausen. Las
aterradoras torres de vigilancia del campo nos dan la bienvenida.
ADVERTENCIA: Lo que vais a leer a continuación es el capítulo del relato dedicado al Campo de
Concentración de Mauthausen. Tanto su historia, como la visita que hicimos el lunes 11 de agosto
de 2008, quedan reflejadas en las siguientes páginas. La dureza de muchas de sus fotografías y
de algunas partes del texto, puede herir la sensibilidad del lector, por lo que, si sois personas muy
impresionables, sería mejor que os saltarais esta parte. Es un consejo. GRACIAS.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 137
Página 138
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 138
Página 139
La historia del Campo de
Concentración de Mauthausen
El pueblo de Mauthausen se encuentra en Austria, a unos 20 kilómetros de Linz y muy cerca del
lugar donde nació Hitler. Para los que no hemos vivido las atrocidades que aquí se dieron, se
podría decir que es un paraje maravilloso, con el Danubio bañando sus tierras y todo él rodeado
de vegetación y de las típicas casitas de entramado. Tras la anexión de Austria por parte de la
Alemania de Hitler, se comenzó a construir a tan sólo seis kilómetros del pueblo el campo de
concentración conocido como KZ Gedenkstätte Mauthausen. La elección del lugar no fue casual.
La cantera de granito Wiener-Graben era la causa: en ella habían de trabajar los presos.
Entre 1938 y 1945, a este campo llegaron, hacinados en trenes, cerca de 200.000 deportados.
Sus habitantes no podían desconocer lo que ocurría a poca distancia: el olor de los cuerpos
incinerados en el crematorio impregnaba el aire a todas horas. Mauthausen era el centro de una
constelación de sesenta y siete pequeños campos repartidos por toda Austria. En 1941 Himmler,
el ideólogo nazi de los campos de extermino, ordenó una clasificación de los campos de
concentración por categorías, y Mauthausen, en ese momento, era el único campo nazi de la
categoría III, la de los prisioneros considerados irrecuperables. Esa categoría quedó reservada
para aquellos campos con las peores condiciones, y en el caso de Mauthausen, como veremos,
no cupo la menor duda de que cumplió a la perfección tal premisa.
En una primera fase, entre los años 1938 y 1940, la mayoría eran prisioneros polacos, presos
comunes austriacos y alemanes y disidentes políticos. En agosto de 1940 llegaron los primeros
392 presos españoles de un total de 7.685 inscritos en los archivos de las SS hasta el final de la
guerra. Después les tocaría el turno a los rusos, checos, resistentes franceses, yugoslavos... Los
últimos vinieron de los campos de concentración de Auschwitz y Buchenwald, evacuados a
medida que el ejército alemán cedía terreno.
Mauthausen fue liberado el día 5 de mayo de 1945, tres días antes de la rendición del Reich. Allí
fueron asesinados 119.000 hombres, entre ellos al menos 5.200 españoles.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 139
Página 140
El Campo
En julio de 1938 se comenzó la construcción del llamado "campo de los españoles", y sus
primeros prisioneros, en su mayor parte presos comunes austriacos transferidos del Campo de
Concentración de Dachau, llegaron el 8 de agosto, es decir, a los pocos días. Ellos mismos
iniciaron las obras que no finalizarían hasta 1942, aunque fueron albañiles españoles quienes
construyeron la fortaleza casi en su totalidad. Cada piedra de Mauthausen representa la vida de
un español.
Mauthausen llegó a constar de tres secciones principales:
Campo I: campo regular.
Campo II: área de talleres del campo, donde los prisioneros realizaban trabajos forzados para
empresas y proyectos de la SS (en la primavera de 1944, estas barracas fueron habilitadas para
albergar prisioneros).
Campo III: campo de cuarentena, construido para mantener a los prisioneros recién llegados
aislados de los demás prisioneros.
Al sur del campo principal, junto a la vía de entrada, se encontraba el campo del hospital. Llamado
también el "campo de los rusos", fue construido originalmente para prisioneros de guerra
soviéticos. A partir de la primavera de 1943, los prisioneros enfermos o débiles se mantenían en
esta enfermería, donde recibían poco o ningún tratamiento y se enfrentaban a una muerte
prácticamente segura.
A la izquierda de la explanada destinada a pasar lista, había cinco barracones de madera
perfectamente alineados que, con otras cuatro filas de igual número, componían los 25 destinados
al “albergue” de los presos. El número de barracas se triplicaría posteriormente con la llegada
masiva de esclavos. Como no todos cabían en el complejo, Franz Ziereis, único comandante que
tendría Mauthausen, y del que más tarde hablaremos, tomó la decisión de cercar con alambre
terrenos situados al norte y al oeste del complejo principal, donde judíos húngaros y soldados
rusos capturados, vivirían todo el año a la intemperie.
A la derecha, a lo largo del muro exterior, se hallaban tres grandes edificios de piedra gris idéntica
a los muros del campo. El primero contenía en su sótano las iniciales duchas, a las que más tarde
se añadió una cámara de gas. En otro, las calderas para la desinfección de las ropas. El tercero,
el más tétrico, contenía dos hornos crematorios provistos de una alta chimenea que vomitaba
humo, llamas y un olor nauseabundo. Imaginando que tales instalaciones estaban destinadas a la
calefacción de los barracones, jamás se hubiese supuesto que las llamas surgentes eran
provocadas por la combustión de cuerpos humanos asesinados en el campo exterminador.
En un área cercana a estos tres edificios, los alemanes fusilaban a los prisioneros que habían sido
enviados al campo para ser ejecutados.
En el lado opuesto se encontraba el campo de tiendas, compuesto por 16 grandes tiendas de
campaña, erigidas en otoño de 1944 para albergar a los numerosos grupos de judíos húngaros
que iban ingresando. El área de administración y los cuarteles de la SS se hallaban en el área
occidental del campo.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 140
Página 141
Las alambradas se encontraban apenas a dos metros de las barracas 1, 6, 11 y 16, y estaban
sostenidas con postes de madera y enganchadas en aislantes de porcelana. En el primer poste
una placa metálica con la inscripción Vorsicht! Lebensgefär (atención, peligro de muerte) avisaba
de que la valla estaba electrificada con una tensión de 5.000 voltios.
Potentes reflectores giratorios que iluminaban durante la noche el perímetro del campo, altos
muros infranqueables y alambradas electrificadas convencían a los presos de que las evasiones
eran prácticamente imposibles. A ello, había que añadir la vigilancia de los SS, con perros y
metralletas cada doce metros y los “Kapos” que, portando una vara de buey con alambres, eran
los encargados de realizar el trabajo sucio. El Campo de Concentración de Mauthausen se
convirtió, con el paso de los años, en una verdadera fortaleza medieval construida con piedras de
la cantera de Wiener-Graben y levantada con el sudor de los deportados.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 141
Página 142
los Kapos
De entre los prisioneros, los SS escogían a algunos como kapos. Éstos contaban con una serie de
privilegios, que en la mayoría de los casos, se ganaban gracias a la crueldad con que se
empleaban con los prisioneros. Su tarea consistía en hacer cumplir las normas, y para ello no
dudaban en emplear toda la violencia necesaria, casi siempre de forma caprichosa y cruel. Habían
decidido salvar su pellejo aún a costa de traicionar a sus propios compañeros. Los primeros kapos
fueron presos comunes alemanes (llevaban un triángulo verde en sus trajes). Eran temidos por
sus actitudes. A la mayoría de ellos se les pusieron apodos. Los más conocidos, eran King Kong,
Popeye, Séller y el Gitano. Fueron capaces de acabar con sus propias manos con la vida de
cientos de sus compañeros de campo. Tampoco faltaron kapos españoles; varios supervivientes
han recordado los casos de José Pallejá (el Negus), Indalecio González, Joaquín Espinosa,
Laureano Navas y Félix Domingo. El peor de todos fue Indalecio González. En un incidente
especialmente trágico en septiembre de 1944, González mató a siete prisioneros empujándolos a
un pozo lleno de excrementos humanos. Llegado el momento de la liberación del campo de
Mauthausen, no pocos de estos kapos fueron víctimas de quienes tuvieron que padecer largo
tiempo su indiscriminada violencia. La mayoría, sin embargo, logró escapar.
Los Prisioneros
A principios de octubre de 1938, Mauthausen tenía 565 prisioneros, en su mayoría políticos y
criminales comunes. En diciembre de 1939, el número de prisioneros había aumentado a 2.772,
principalmente criminales, "asociales" comunistas, socialistas, opositores políticos, gitanos y
objetores religiosos, incluyendo Testigos de Jehová. A todos ellos, los nazis los denominaban
Volksschädlinge, algo así como parásitos del pueblo. Posteriormente, también comenzaron a
ingresar en el campo, opositores nazis de los países ocupados, así como militares británicos y
americanos.
En diciembre de 1940: 8.200 prisioneros. En diciembre de 1941: 15.900. En diciembre de 1942:
14.000. En diciembre de 1943: 25.607. En diciembre de 1944: 73.392 prisioneros (hasta mediados
de 1944 hubo relativamente pocos judíos, pero entonces comenzaron a llegar en gran número
desde Hungría y Auschwitz, así como transferidos desde otros campos).
Los republicanos españoles fueron deportados a diferentes campos de concentración pero a
Mauthausen fue a parar el grueso, 7.685 deportados, de los cuales únicamente sobrevivieron
2.421. El 6 de agosto de 1940, llegó al campo el primer contingente de españoles, provenía del
Stalag XIIIA, situado en Moosburg, cerca de Múnich, eran 392. El 28 de agosto de 1940 llegó un
segundo grupo de españoles procedente de Angoulême en el “Convoy de los 927” formado por
470 hombres. El 13 de diciembre de 1940 llegaron 849 hombres. A finales de 1941, ya habían
ingresado en el campo 6.920 españoles.
Como vemos, la mayor parte de los republicanos llegó entre 1940 y 1941 y falleció este último año
o el siguiente. De hecho, en septiembre y octubre de 1941 todos los muertos de Gusen fueron
españoles.
En 1942, más de la mitad de los prisioneros eran de origen español. Por esas mismas fechas,
Francisco Franco mantenía su delirio pronazi y su convicción en la victoria de la barbarie hitleriana
a la cual manifestaba su total apoyo: en un discurso dado en la audiencia militar de Sevilla del 14
de febrero de 1942, afirmaba que:
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 142
Página 143
“Si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles la que allí
fuera, sino que sería un millón de españoles los que se ofrecerían para defender la capital del
Reich”.
En septiembre de 1944 se creó un campo de trabajo para mujeres, con el primer transporte de
prisioneras procedentes de Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Gross-Rosen y Buchenwald.
A comienzos de abril de 1945, más de 2.500 prisioneras procedían de los subcampos femeninos
de Amstetten, St. Lambrecht, Hirtenberg y Freiberg (un subcampo de Flossenburg).
A partir del campo central de Mauthausen, y debido a la continua llegada de prisioneros, se fue
desarrollando gradualmente y de manera reforzada desde el año 1943, un complejo sistema de
campos anexos que los alemanes llamaban “Kommandos”, a los cuales los prisioneros eran
distribuidos y forzados principalmente al trabajo en la industria de armamento. Uno de ellos fue el
de Gusen, a tres kilómetros del central de Mauthausen. Si las condiciones de vida en Mauthausen
eran calamitosas, en el campo de Gusen eran aún peores. Era un lugar de exterminio rápido al
que se mandaba a los internos que ya no tenían fuerzas para seguir trabajando. Allí acababan en
la cámara de gas y en los hornos crematorios encendidos día y noche. El espeso olor de la carne
quemada impregnaba el campo y sus alrededores.
Los subcampos más importantes de este complejo eran: los 3 subcampos de Gusen (26.311
internos), Ebensee (18.437), Gunskirchen (15.000), Melk (10.314), Linz (6.690), Amstetten
(2.966), Wiener-Neudorf (2.954), Schwechat (2.568), Steyr-Münichholz (1.971), Schlier-Redl-Zipf
(1.488).
Algunos de los deportados, extenuados por el trabajo, ya no llegaban a la prisión terminal de
Gusen porque eran eliminados en el propio Mauthausen con una inyección de bencina en el
pecho, o en el llamado "camión fantasma" que servía de ambulante cámara de gas.
Tras la visita al campo del jefe de las SS Heinrich Himmler, fueron tratados con especial crueldad,
y entre 1941 y 1942 miles de ellos perecieron en aquel infierno. En el momento de la máxima
"ofensiva", llegaron a morir unos 3.000 en un periodo de sólo tres meses. La mayoría lo hizo en el
campo anexo de Gusen, donde en un solo día perdieron la vida setenta españoles.
Con la llegada masiva de prisioneros soviéticos, fueron éstos - junto a los judíos - las víctimas
preferidas de los nazis, y para ellos se creó un segundo campo en Gusen. Paradójicamente el
ensañamiento con los nuevos deportados rusos alivió algo la situación de los españoles.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 143
Página 144
Españoles: La llegada al Campo
El 24 de agosto de 1940, un tren con 927 refugiados españoles salía de la estación de
Angoulême, en la región francesa de la Charente. Las tropas alemanas de Hitler habían
conseguido dividir a Francia en dos y Angoulême quedaba en la zona ocupada. Los refugiados
españoles creían que los llevaban a la zona no ocupada, pero pronto se dieron cuenta de que
iban hacia el Norte. Esto se produce porque Ramón Serrano Súñer, cuñado y ministro de
Exteriores de Franco, decide desentenderse de ellos. Documentos encontrados con posterioridad
prueban que la Embajada alemana en Madrid preguntó, el 20 de agosto de 1940, al Ministerio de
Asuntos Exteriores español, si quería hacerse cargo de los “2.000 rojos españoles” que se
encontraban en Angoulême. Ante la ausencia de respuesta por parte de la diplomacia española, la
Embajada del III Reich repitió la pregunta una semana después, y además de insistir sobre los
mismos refugiados, añadía si querían hacerse cargo también de otros cien mil republicanos
españoles que estaban en campos de concentración instalados en los territorios franceses
ocupados por las tropas alemanas. En esta segunda carta, hacían constar que en el caso de que
las autoridades españolas se negasen a acogerlos, ellos tenían el propósito de alejarlos de
Francia. Otras dos cartas más redactadas en idénticos términos, una fechada el 13 de septiembre
y la otra el 3 de octubre de 1940, demuestran el abandono del gobierno franquista para los
refugiados españoles. Para el gobierno español, más concretamente para Serrano Súñer, “… no
había españoles fuera de España…”.
El 28 de agosto, cuatro días más tarde de su salida de Francia, a primera hora de la mañana llegó
al campo de concentración de Mauthausen el segundo gran contingente de españoles. Eran los
del “Convoy de los 927” proveniente de Angoulême. El viaje en tren, en pleno verano,
representaba todo un calvario para los prisioneros, hacinados en vagones, sin agua ni comida, y
obligados a orinar y defecar en esos recintos cerrados. Al bajar del tren, la primera visión a través
de la penumbra y de la neblina matinal era una fila de soldados, con el casco de acero, y en la
mano el fusil con la bayoneta calada.
La estación, parduzca, desierta, invadía enseguida a los presos de un sentimiento de miedo y
tristeza. Los SS estaban esperando. Eran aquellos SS de los cuales se había oído hablar tanto,
con la insignia tan conocida: la calavera en el casco y también en el cuello de la guerrera. La gran
mayoría eran jóvenes, entre 18 y 24 años. Algunos llevaban una cinta negra en la parte inferior de
la manga, sobre la que había escrito, en letras blancas, Toten-kopf (calavera).
De repente, tras una orden gritada en alemán, la jauría se desencadenaba: gritos, empujones,
palos y culatazos. Comenzaba la selección, y las escenas que se producían en la estación eran
terribles. Mujeres agarradas a sus maridos, a sus hijos; eran brutalmente separados. Ninguna
súplica era atendida. Las 470 personas, hombres y niños mayores de 13 años, enfilaban el
camino de su propia tragedia y una vez formados en filas de tres, partían camino del campo de
concentración. Las mujeres y los niños menores, eran de nuevo devueltos a Francia. Hay que
hacer constar que el 87% (409) de los 470 prisioneros españoles llegados en el “Convoy de los
927”, murieron posteriormente, sólo se salvaron 61.
Escoltados por unos 150 SS, atravesaban el pueblo de Mauthausen. Ni un solo ser viviente en la
calle principal. Todas las casas estaban cerradas. Ni siquiera se oía el ladrido de un perro. Era
como si al paso de las hordas hitlerianas llevando su rebaño al matadero, todo ser viviente,
hombres y animales, hubieran quedado petrificados. Una vez cruzado el pueblo, comenzaba la
subida hacia el campo, por un camino estrecho, resbaladizo, donde era difícil avanzar en filas de
tres. Debían marchar rápidamente bajo una lluvia de golpes. Antes de llegar al campo varios
presos caían al suelo, extenuados, siendo pisoteados por sus verdugos. Si algún prisionero se
esperaba para ayudar a algún compañero, le pegaban con palos y con los fusiles en la cabeza. Se
la rompían; el que caía al suelo ya no se levantaba. Lo remataban allí mismo.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 144
Página 145
La primera impresión que daba el campo para los prisioneros que llegaban a él era la de
encontrarse ante una inmensa obra de construcción, ya que había muchos hombres empleados
en trabajos de excavación. Pasaban el primer control y entraban en el recinto desde donde se
podían ver las torretas de vigilancia, en ellas, montaban guardia los centinelas con ametralladoras.
La frase que les espetaba Franz Ziereis, único comandante del campo, era la de "Bienvenidos a
Mauthausen. Entráis por la puerta, pero saldréis por la chimenea". Las alambradas de alta
tensión, el humo negro, el olor a carne quemada que venía de una gran chimenea situada al fondo
de la plazoleta donde se recibía a los presos, el aspecto siniestro de las barracas; todo ello
parecía un cuadro dantesco. Los prisioneros sentían una opresión inmensa, atenazadora, se les
hacía un nudo en la garganta, no podían pronunciar una sola palabra. Aquella imagen era lo más
parecido al infierno. Franqueado el umbral de las dos torres, no quedaba ya lugar ni para
comparaciones, ni para recuerdos de ninguna clase.
En el momento de la llegada de este grupo de prisioneros españoles ya se encontraban en el
campo austriacos, alemanes, polacos y checos. También había presos españoles supervivientes
de los campos de concentración de Moosburg. Su estado era lamentable, con remiendos en sus
harapos, maltrechos, tocados por la muerte, escuálidos por la disentería, demacrados, con los
hígados desechos, los pulmones destrozados, el corazón debilitado y los ojos vidriosos.
Indudablemente, la entrada al campo era ya por sí sola un ejercicio cruel. Recién llegados al
campo de Mauthausen, los prisioneros quedaban alineados en la explanada, donde se les
desnudaba, se les miraban si tenían dientes de oro y se les retenía toda la documentación.
Un grupo de españoles fue testigo a su llegada de una de las muchas formas de tortura que
aplicaban los soldados alemanes a los prisioneros. Una decena de hombres desnudos, inclinados
sobre una especie de tarugo y con las manos agarradas a una barra de hierro fijada en el suelo
estaban siendo azotados por un enorme SS que descargaba los golpes con una habilidad
fantástica. Los prisioneros estaban obligados a ir contando los golpes en voz alta. Al cabo de una
docena de éstos, se desmayaban, pero el castigo era entonces doblado o triplicado
automáticamente. Tras veinticinco golpes, los riñones se tornaban de un color amoratado o negro,
tras cincuenta, negro y sanguinolentos, tras setenta y cinco, la piel y la carne se desprendían a
jirones.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 145
Página 146
Visto el dantesco espectáculo, pasaban la criba médica (los no aptos para el trabajo iban
directamente a la cámara de gas) y, afeitados de la cabeza a los pies con navajas deterioradas, se
les duchaba con agua muy caliente o muy fría ante la diversión de los SS. Tras esta "bienvenida",
les entregaban el Drillich, el característico traje de rayas azules y blancas, una gorra (Mutzen),
unos zuecos de madera, un plato y una cuchara. Y más vale que no perdiera nada, porque les
podría costar la vida. Por regla general, la ropa olía a podrido, probablemente porque había
pertenecido a algún preso cadavérico muerto el día anterior. En el caso de los españoles, sus
trajes mostraban un triángulo invertido de color azul (apátridas) con una letra "S" (Spanien,
español) de color blanco cosida en su interior y un número escrito en negro sobre una banda
blanca. Así ataviados, eran enviados a las barracas de la cuarentena, período en el que se
averiguaba si estaban capacitados para realizar los “trabajos” que les esperaban. Los aptos
pasaban a las barracas 11, 12 y 13 del campo, donde se encontraban la mayoría de los
españoles. Y, a partir de ahí, era importante aprender el número en alemán, responder ¡Presente!
cuando le llamaban y descubrirse en posición firme para dirigirse a los SS y a los Kapos. Tras
pasar el periodo de cuarentena, eran conducidos a los barracones, donde dormían en camastros
de madera de tres alturas, hacinados y en pésimas condiciones. En algunos casos tenían que
dormir con los pies cruzados con el cuerpo de otro porque faltaba sitio. Las barracas, largas, con
filas inacabables de literas y armarios, tenían en el centro dos puertas. Una llevaba directamente a
las letrinas, sucias, amarillentas, malolientes... con dos grandes picas con veinte o veinticinco
grifos para lavarse. La otra puerta daba paso a otra habitación, con una estufa, donde dormían el
jefe de la barraca y su secretario.
Una vez que el campo se terminó de construir, para los presos que subían por primera vez la
empinada cuesta, aparecía la dramática estética del recinto nazi: unos altos muros de piedra gris y
una enorme puerta de madera en construcción. Los ojos asombrados de los demacrados
prisioneros quedaban fijados en una grandiosa águila de cobre verde que coronaba la puerta
sujetando con sus garras la cruz gamada.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 146
Página 147
La vida diaria
En la plaza principal del campo, la llamada Appellplatz, tenían lugar los pasos de revista,
convertidos en auténticas torturas para los prisioneros. La primera del día, bien temprano, antes
de las cinco de la mañana. Pero era en la revista de la tarde donde el padecimiento de los
prisioneros más débiles y castigados podía concluir con su propia muerte. A veces, la revista de la
tarde se prolongaba durante la noche, e incluso el día y la noche siguientes. El récord de
Mauthausen fue de cuarenta horas. En dos ocasiones semejantes, el tributo fue de 500 muertes.
Se negaba a los prisioneros la comida y el agua. La segunda vez la temperatura llegó a los -25ºC.
Los presos se levantaban a las 4:45h en verano y a las 5:15h en invierno, y su jornada finalizaba a
las 7 de la tarde. Cuando la luz del sol estaba a punto de salir, el jefe del barracón los avisaba
para que se levantaran. Disponían de tres cuartos de hora para levantarse y vestirse, lo cual
resultaba casi imposible ya que eran entre 150 y 400 prisioneros por barraca y el número de
letrinas y grifos era muy reducido. Pasados tres cuartos de hora, el SS responsable de la barraca
pasaba para comprobar que todo estaba en orden. Una vez fuera del barracón, les daban el
desayuno: un vaso de agua negra salteada con algunos cereales tostados. Una vez desayunados,
se hacía el recuento y se incorporaban al grupo de trabajo donde estaba destinado cada uno.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 147
Página 148
Tras las durísimas labores diarias y la revista de turno, los prisioneros recibían algo de comida a
mediodía: un rancho de medio litro de sopa acuosa con nabos cocidos, hinojo, zanahoria y patatas
sin pelar. Una cantidad que resultaba a todas luces insuficiente. El hambre hacía estragos, lo que
se traducía en el aspecto esquelético de todos los presos, a los que obligaban a actuar sin sentido
por la necesidad de calmar los atormentados estómagos. Algunos arriesgaban sus vidas para
poder robar algo de comida. Un testimonio de un preso superviviente de Mauthausen describió
cómo un prisionero español se coló un buen día en la cocina y llegó a beberse once litros de sopa.
Para la cena no había mejor menú: un minúsculo trozo de pan negro y una rodaja de salchichón
era todo el alimento que se ingería antes de ir a la cama. Al final del día, llegaba la hora del
descanso, aunque en Mauthausen eso era mucho decir. En los barracones donde estaban los
niños, cada cuatro o cinco compartían una misma manta, pero muchas mañanas se despertaban
con alguno muerto en las manos del otro. En invierno era frecuente que la nieve se filtrase a
través del techo de los barracones y cayera sobre quienes dormían en las camas superiores.
Algunos presos morían de frío. También, en casos extremos, a manos de sus propios compañeros
de abajo, quienes contemplaban cómo los de arriba, prácticamente moribundos, hacían sus
necesidades sobre ellos.
Experimentos médicos, torturas y asesinatos masivos
Periódicamente, los prisioneros integrados en el sistema del campo de Mauthausen eran
sometidos a una selección. Aquellos prisioneros a quienes los nazis juzgaban demasiado débiles
o enfermos para trabajar eran separados de los demás y asesinados en la cámara de gas propia
de Mauthausen, en estaciones de gaseado móviles o en el cercano centro de ejecución por
"eutanasia" de Hartheim. Cuanto acontecía en el castillo estaba supervisado por el doctor SS
Krabsbach al que los presos apodaban "El Inyectador" por su propensión a inyectar gasolina en
las venas de los condenados, sistema barato y rápido de eutanasia que le complacía aplicar con
frecuencia. Entre 1941 y 1944 fueron asesinados en Hartheim 10.000 prisioneros, 449 de los
cuales eran españoles. Los médicos del campo que actuaban en la enfermería utilizaban
inyecciones de fenol para matar a los pacientes demasiado débiles para moverse.
El doctor nazi Aribert Heim (apodado el Mengele de Mauthausen) tenía una debilidad enfermiza
por inyectar benceno a los prisioneros para cronometrar cuánto tardaban en morir, por operarles
sin anestesia con la excusa de someterles a innecesarias apendicectomías para extraerles las
vísceras y comprobar su umbral de dolor, o por decapitar a algunas de sus víctimas para hervir
sus cabezas y conservar sus cráneos como trofeos o para usarlos como pisapapeles.
Los médicos nazis también sometían a los prisioneros a experimentos médicos pseudocientíficos
relacionados con la testosterona, infestaciones de piojos, tuberculosis y procedimientos
quirúrgicos. Varios centenares de internos fueron desangrados hasta la muerte y la sangre
extraída fue enviada al Frente del Este.
La organización del exterminio nazi era diabólicamente perfecta. Además de masacrar y
experimentar con los “improductivos”, los castigaban golpeándoles con el mango de un pico
(debía de parecerles insuficiente la vara de buey que tenían los Kapos) lo que provocaba serios
problemas en los riñones, las piernas y las caderas.
Uno de los castigos más macabros consistía en ahorcamientos públicos acompañados de
orquesta para los que intentaban escapar y eran apresados en los alrededores del campo. Metían
al capturado en una jaula, de pié, con las manos atadas y le paseaban por el patio de revista para
que los demás presos tomaran buena nota de lo que les ocurriría si hacían lo mismo.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 148
Página 149
Se montaba toda una parafernalia cada vez que ocurría algo parecido. La banda de músicos
conocida como “Zigeunerkapelle” (en Mauthausen había dos orquestas de conciertos cuya
existencia fue organizada por los SS para su propio entretenimiento) era la encargada de
acompañar el enjaulado paseo del prisionero camino de la horca. Mientras, el resto de presos
permanecían formados e inmóviles contemplando el dantesco espectáculo. Cualquier acto de
tortura o muerte se hacía casi siempre delante de los demás, para que resultaran ejemplares. Los
músicos abrían la marcha tocando la canción francesa “Yo esperaré”, y la letra de ésta martilleaba
una y otra vez en la cabeza de los débiles y escuálidos condenados: “Yo esperaré de día y de
noche, esperaré siempre que vuelvas. Esperaré porque el pájaro que se escapa vuelve a buscar
el olvido en su nido. El tiempo pasa y corre batiendo triste y pesadamente en mi corazón. Pero a
pesar de eso, esperaré que vuelvas”.
Se podían ver presos colgados en las más increíbles posturas. Cadáveres quemados en los
cables de alta tensión cuando se suicidaban. Hombres que salen sangrando, exhaustos, inflados,
maltratados en las salas de tortura. Otros, sin embargo, no salen de las habitaciones de gas o de
los crematorios. Filas de hombres inútiles a ojos de los SS hacen cola esperando encontrar su
muerte en las habitaciones de gas, nadie puede avisarles sobre su destino, el resto de presos no
miran sus rostros desconcertados. Cinco minutos después, los gritos se adueñan del campo.
Todos se vuelven sordos. Cinco minutos después, cadáveres expresando muecas horribles salen
amontonados hacia el crematorio. Diez minutos después, un humo denso, asqueroso e
irrespirable se mete en los pulmones de los prisioneros que pueblan el campo de Mauthausen.
Partículas cadavéricas se depositan en el pelo, en los uniformes. Uno o dos cadáveres salen de la
enfermería, han muerto la noche pasada a manos de la tuberculosis o el hambre. Hombres recién
llegados lloran abrazados a sus rodillas. Los ojos ya no derraman lágrimas. Un niño carga un
muerto. El muerto es su padre. Un grupo de 15 personas en fila, el primero de ellos apuntado por
una pistola de un SS. Un disparo y el preso cae al suelo de rodillas, sus brazos yacen inertes. El
segundo, espera su turno. Un grupo de 10 presos es la diversión de tres SS mientras les lanzan
cantera abajo. En el campo de fútbol los SS ríen mientras juegan. Junto a los improvisados
futbolistas, un comandante canta y baila feliz con su mujer. El hombre que lloraba abrazado a sus
rodillas, llama a su mujer. El dolor, la consternación, la amargura, la impotencia y el deseo de
supervivencia se adueñan de todos los presos día tras día en aquel teatro donde los SS son los
directores y los prisioneros los actores.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 149
Página 150
Aunque la mayoría de los prisioneros morían por fusilamiento, horca, golpes, palizas, hambre y
enfermedades, Mauthausen disponía de una cámara de gas capaz de matar a unas 120 personas
simultáneamente. La cámara de gas se utilizaba generalmente cuando llegaban los transportes de
prisioneros.
Se organizaban asesinatos en masa especiales para demostrar la eficacia del sistema a altos
dignatarios nazis que visitaban el campo, como Heinrich Himmler, Ernst Kaltenbrunner y Baldur
von Schirach, quienes podían observar las matanzas a través de un pequeño visor incorporado en
la puerta de entrada.
Durante el invierno las SS sacaban a grupos formados por centenares de prisioneros a un terreno
abierto y les ordenaban desnudarse. Un guardia esparcía agua sobre el grupo y eran dejados allí
para que se congelasen hasta la muerte, lo que resultaba ser bastante efectivo en una región
donde la temperatura invernal solía rondar los diez grados bajo cero. Incluso francotiradores de
élite de las SS fueron enviados a Mauthausen para entrenarse con objetivos humanos, diversión a
la que se unieron voluntariamente guardias y oficiales del campo.
Haciéndose cargo del campo se encontraban los SS, todos a las órdenes de Franz Ziereis, un
carpintero que encontró en el partido nazi una forma de ascender de nivel de vida. Llegó a
Mauthausen elegido por Himmler para hacerse cargo del mando como jefe supremo. Tenía
entonces 34 años. Cinco después, en 1944, fue ascendido a coronel. Bajo su responsabilidad se
encontraban todos los campos de concentración de Austria, llegando a tener a sus órdenes a más
de 10.000 miembros de las SS. Ziereis era alto y atractivo (fue conocido por los presos como "el
Pavo"), pero su formación dejaba mucho que desear, pues, se da por hecho que apenas sabía
leer y escribir. A Ziereis no le tembló el pulso a la hora de determinar la dureza del campo que
tenía a su cargo. Se cuenta que con motivo de la celebración del cumpleaños de su hijo Siegfried,
ordenó formar a cuarenta prisioneros, cargó su pistola, se la entregó a su vástago y le instó a
disparar para comprobar su puntería.
La crueldad no era patrimonio exclusivo del máximo responsable del campo. Corría el año 1941
cuando el oficial médico de Mauthausen se fijó en el atractivo del joven español Francisco Boluda.
La perversidad del doctor le llevó a ordenar el asesinato del prisionero, cuya cabeza ordenó
decapitar y vaciar para colocar su calavera en la mesa de su despacho, a modo de macabro
adorno. El segundo del campo, y al que los prisioneros conocieron mucho más, fue Georg
Bachmayer, el oficial de seguridad de Mauthausen, un antiguo zapatero convertido con la llegada
de los nazis en un personaje siniestro, sanguinario y temible. Los españoles lo conocían como "El
Gitano". Él fue responsable directo de la muerte de cientos de ellos.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 150
Página 151
Trabajos forzados en la Cantera
Los alemanes necesitaban mano de obra para sus grandiosos proyectos, y con los deportados la
obtenían gratis. Los campos eran canteras de trabajo en los que fabricaban bloques de piedra y
ladrillos para la construcción de edificios y de autopistas.
Los prisioneros del campo eran utilizados intensivamente para trabajos forzados. La explotación
sistemática de la mano de obra de los internos produjo solamente una mejora superficial de las
condiciones de reclusión. Debido a la desesperada superpoblación del campo y a la cada vez más
catastrófica malnutrición, especialmente en los últimos meses de la guerra, la situación se volvió
aún más precaria. Muchos prisioneros murieron en los hospitales militares después de su
liberación, a consecuencia de los daños de salud sufridos durante su internación.
Al principio, los prisioneros tuvieron que participar en la construcción del campo y trabajaron en la
cantera cercana. En esta cantera había dos clases de trabajadores: Los Kommando Wiener-
Graben, especialistas que manejaban los compresores, los martillos y la dinamita; y los presos
que hacían el trabajo de carga y descarga. Este último era el grupo de los condenados a morir.
Muchas veces los sádicos alemanes lanzaban al vacío a quienes intentaban ayudar a un
compañero. En ocasiones, la pesada piedra era reemplazada por los cadáveres de los fallecidos
en la cantera. Ese tramo se convirtió en el paraíso de la muerte. Allí, los kapos y los guardianes
montaron su particular atracción del terror en la que se divertían viendo como las moles de roca
aplastaban a los cuerpos esqueléticos.
Estos presos eran sometidos a condiciones inhumanas, consistiendo la más infame en forzarles a
subir pesados bloques de piedra por los 186 escalones de la mina del campo. Estos escalones
eran conocidos como "La escalera de la muerte".
Tras picar en el muro de la cantera, cualquiera de los reclusos, con una mochila de correas o
sobre una camilla de tablones, conducían las enormes piedras de más de treinta kilos a través de
la escalera de la muerte. La cantera, con sus 186 escalones, se mostraba celosa de que los
árboles se elevaran hacia el cielo, por ello se elevaba ella misma, quería tocar el Sol. Árida,
oscura. Reía. Se reía de los presos y de su sufrimiento. Cuando falleció el primer español en la
cantera, el 26 de agosto de 1940, sus compatriotas, ante la sorpresa de los SS, guardaron un
minuto de silencio, situación ésta que se repetiría en numerosas ocasiones.
Cada mañana, los SS encargados de vigilar a los prisioneros preguntaban si había algún
voluntario para el suicidio, arrojándose escaleras abajo. A estas barbaridades, como es lógico,
nadie respondía, pero después del primer viaje de piedras, volvían a repetir la pregunta. Entonces,
algunos de ellos, desesperados, se lanzaban al vacío. Los nazis llamaban a este lugar "El muro
de los paracaidistas". La llamada Wiener-graben era considerada el peor destino posible. En una
ocasión, un grupo de judíos holandeses fue tratado de forma tan abominable que su voluntad de
vivir, un ejemplo para cualquiera, se hizo trizas, y decidieron emular a sus antepasados de
Masada del año 73, suicidándose todos juntos saltando a la vez.
En otra ocasión, llegaron a la cantera un grupo de 1.000 hombres entre los que se encontraban
300 judíos, la mayoría con zapatos de suela de madera. Los SS colocaron a los judíos al final de
la formación, cerrando la misma varios SS acompañados por perros policía. Cuando el primer
centenar de judíos llegaba a la mitad de las escaleras, se les ordenó que se detuvieran. Los
perros fueron liberados y azuzados contra ellos, motivo por el que comenzaron a bajar
despavoridos entre las risas de los nazis. Presos del pánico, los más fuertes atropellaron a los
más débiles por su afán de alcanzar los primeros lugares. El calzado de madera les hacia resbalar
escaleras abajo mientras los perros desgarraban su carne ensangrentada. Las victimas lanzaban
horrendos gritos pero sobresalían las risas y bromas de los Kapos y los SS.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 151
Página 152
Cuando todo había terminado, los escalones estaban cubiertos de cadáveres, heridos agonizantes
y trozos de miembros arrancados.
La cantera se encontraba situada a poco más de un kilómetro del campo central y constaba de
una superficie circular de unos 300 metros de diámetro rodeada por grandes muros. Allí se
encontraba la escalera de granito, que en junio de 1941 contaba con 160 rocas. En 1942 la
escalera pasó a tener 186 escalones de desigual altura. El trabajo más penoso de los allí
destinados consistía en subirla cargados con grandes piedras de más de 30 kilos. Largas hileras
humanas emprendían cada mañana la ardua y terrible tarea de ascender en varias ocasiones la
infernal escalera, mientras recibían culatazos de los alemanes. El ruido de los zuecos de madera
golpeando cada escalón (alguno de hasta 40 centímetros de altura) martilleaba en sus cabezas
igual o más que los martillos neumáticos con los que desprendían las piedras de las paredes.
Era frecuente comprobar cómo los guardianes se divertían obligando a los prisioneros a dar media
vuelta y repetir la subida cargando la misma piedra. Los más débiles sucumbían pronto. Algunos
optaban por despeñarse desde una altura considerable de la escalera para poner fin a sí a su
calvario.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 152
Página 153
Las fotografías de Francisco Boix y Antonio García
En 1940 se crea en Mauthausen un servicio fotográfico. En él se conservaban fotos sobre el
funcionamiento del campo, alguna de ellas muy comprometedoras para las SS.
En 1941 entró el primer español al Servicio de Identificación Fotográfica, Antonio García.
Francisco Boix fue el segundo en incorporarse a finales de agosto de 1941, aunque al principio
estuvo en los Kommando de carreteras y de garajes antes de terminar en éste. En el periodo que
transcurre entre 1944-1945 Boix tomó una posición de mando entre los presos del laboratorio.
En Mauthausen se realizaron fotografías de identificación de prisioneros, aunque en el caso de los
españoles apenas se dio esta circunstancia, ya que los alemanes contaban con las fotografías
que les habían hecho anteriormente en los Stalag. También se realizaron por miles las fotografías
de los altos cargos de las SS. Con ocasión de una visita de Himmler, se llegaron a hacer más de
4.000 fotografías. Según declaró Francisco Boix en el proceso de Dachau, se tomaron cerca de
60.000 imágenes mientras él estuvo como empleado en el laboratorio de fotografía. En ese mismo
escenario el catalán confesó haber salvado de la quema cerca de 20.000 negativos. Los alemanes
ordenaron destruir todas las películas fotográficas tras la derrota de Stalingrado. Cuando destruían
el archivo fotográfico, no podían imaginar que en otro lugar se conservaban, además de sus
rostros, las pruebas de sus acciones. García y Boix contribuyeron a que ese propósito no se
cumpliera al cien por cien.
En la actualidad, sin embargo, no se tiene constancia de la existencia de más de mil de esas
fotografías. Saber qué ha pasado con el resto constituye todo un enigma. Gracias a su arriesgada
tarea, Boix fue llamado a declarar como testigo en el proceso de Nuremberg contra la cúpula del
III Reich en 1946, y en el proceso de la Sección de Crímenes de Guerra americana contra 61
antiguos miembros de las SS de Mauthausen. En ellos detalló las circunstancias en las que
trabajó en el Erkennungsdienst y dio cuenta de cómo había logrado robar los negativos. En el libro
"Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen", de Benito Bermejo, se ofrecen más datos de este
episodio. Os recomiendo su lectura.
Pero a pesar de trabajar juntos y de arriesgar sus vidas escondiendo el material fotográfico,
García y Boix tuvieron una pésima relación. De hecho, García nunca pudo asimilar que Boix se
convirtiera en una especie de héroe, de personaje básico en el proceso de Nuremberg. García, de
mucha mayor edad que Boix, denunció hasta su fallecimiento en el año 2000, que no se le había
reconocido su labor y que fue el Partido Comunista quien le impidió declarar en Nuremberg, en
favor de Boix, que fue encumbrado como el único responsable de la salvación de las fotografías.
En este punto el historiador norteamericano David W. Pike da credibilidad a la versión de García,
quien aseguró haber salvado 200 fotografías en papel. Pike cuestiona la versión de Boix y pone
en duda que Berlín ordenara destruir sus archivos fotográficos tras el desastre de Stalingrado. A
su juicio, no cree que los alemanes creyeran entonces que iban a perder la guerra. La teoría de
Bermejo es bien distinta, al considerar que García habló siempre desde el resentimiento y que sus
relatos "están teñidos de una profunda amargura".
Se cuenta que Boix, para conseguir ciertos favores como la colocación de un buen puesto a un
compañero, revelaba los carretes y las películas a los SS, incluso les hacía retratos individuales y
familiares, de este modo conseguía su “clientela”. Un caso de favor que consiguió Francisco Boix
fue colocar en las cocinas de las SS al español Joan Tarrago. Era tal la influencia de Boix que en
1943, cuando los policías eran más benevolentes, se llegó a crear una rondalla española en
Mauthausen.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 153
Página 154
En la sección de carpintería se podía construir laúdes, guitarras y bandurrias, pero las clavijas no
se podían hacer, por lo que Boix, que participó como intérprete de bandurria, consiguió que le
llevasen las clavijas desde Linz, situada a 20 kilómetros del campo, por medio de un SS de su
clientela.
Tanto las fotos robadas por García, como los negativos salvados por Boix llegaron a manos de
una valiente mujer austriaca del pueblo de Mauthausen llamada Anna Pointner. Gracias a dos
jóvenes presos españoles del Kommando Poschacher que pasaban cada día por ese pueblo
camino del trabajo, en un descuido de sus guardianes, le hicieron entrega del paquete con las
fotografías, y Anna Pointner, que había simpatizado con ellos, no dudó en recogerlas y ocultarlas
en el muro de su jardín. Su valor era muy alto: sirvieron para identificar a un buen número de los
despiadados SS que sirvieron en Mauthausen y para que quedara constancia gráfica de lo vivido
allí.
Francisco Boix muere de enfermedad en Julio de 1951 en París. Fue enterrado en el cementerio
de Thiais, perteneciente a la alcaldía de París. Su entierro no fue muy concurrido. En su lápida
pone: “Francisco Boix Campo. Deportado en 1941 al campo de Mauthausen a la edad de 20 años.
Fallecido el 7.7.1951 a consecuencia de su deportación. Demostró un gran coraje al sustraer a los
SS unos documentos fotográficos abrumadores para los nazis que impusieron el sistema
concentracionario de los deportados en Mauthausen”. Todavía hoy, varios amigos octogenarios
suyos compañeros de Mauthausen y residentes en los alrededores de París, se ocupan
regularmente de su lápida.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 154
Página 155
La Liberación
Abril de 1945 parecía ya indicar de manera irremediable que los alemanes habían perdido la
guerra. Las tropas soviéticas por el este y el ejército norteamericano por el oeste se aproximaban
a Mauthausen. Hasta allí llegaba el sonido de los combates. Los SS comenzaron a preparar su
huida. Pero antes, habían determinado enviar a las cámaras de gas a los prisioneros rusos que se
encontraban en peor estado. El caos en el campo siguió creciendo en los últimos días de abril y
los primeros de mayo. Hubo deserciones de varios SS que huyeron vestidos de civiles.
El 3 de mayo de 1945, los guardias de Mauthausen habían sido reemplazados por miembros del
Volkssturm y por una unidad improvisada de oficiales de policía retirados y bomberos de Viena.
No quedaba un solo SS en el campo. El oficial de policía a cargo de la unidad, aceptó el
autogobierno de los internos como la autoridad más elevada del campo. Todo el trabajo en los
subcampos de Mauthausen se interrumpió, y los presos se centraron en la preparación de la
liberación, o defensa de los subcampos en caso de un posible asalto de las divisiones de la SS
concentradas en la zona.
A las 2 de la tarde del día 5 de mayo de 1945 Mauthausen fue liberado. Esa mañana aparecieron
en el campo los miembros de una patrulla de reconocimiento de la 11ª División Acorazada de
Estados Unidos, al frente de la cual se encontraba el general Dager. Fue el sargento Albert J.
Kosiek el primero en entrar en Mauthausen mientras recibía el saludo de los prisioneros de todas
las nacionalidades. Los bomberos vieneses estaban dispuestos a entregar sus armas, pero
temían la reacción de los, hasta ese momento, prisioneros del campo. Fue mérito del Comité
Internacional de Presos el que se mantuviese el orden en esos instantes, sin embargo, no se pudo
impedir que se viviesen algunas escenas de revancha, en las que los prisioneros perseguían a
sus Kapos y los linchaban hasta terminar con sus vidas. Los últimos guardianes de Mauthausen
accedieron finalmente a entregar sus armas y abandonaron el lugar. Los estadounidenses
anunciaron entonces que debían abandonar el campo hasta la mañana siguiente, en la que
llegarían con más refuerzos. El Comité Internacional veló durante ese tiempo por el mantenimiento
del orden.
A la mañana siguiente, las tropas estadounidenses regresaron, esta vez a las órdenes del coronel
Robert R. Seibel. Para entonces los presos españoles le habían encargado al pintor barcelonés
Francesc Teix Perona la creación de una pancarta de grandes dimensiones para dar la bienvenida
a los aliados. Colgada en la puerta central, en ella se podía leer: "Los españoles antifascistas
saludan a las fuerzas liberadoras". La historia de la famosa pancarta de bienvenida, se le ocurrió a
Santiago Bonaque y rápidamente a la organización clandestina del campo le pareció genial.
Decidieron que la pancarta, aparte que saliera en español también estuviera en ingles y ruso.
Bonaque se encargó de la ejecución de la pancarta. No hay que olvidar la situación: los SS
abandonan el campo el día 3 y delega en una tropa de bomberos y policías y estos a su vez
delegan de alambradas para dentro en el Comité Internacional de Presos. Un preso se colocó en
el tejado que albergaba el crematorio y los calabozos, mientras que Teix se instaló en los lavabos
del bloque 11 y empezó a trabajar sobre la pancarta de 20 metros de largo compuesta por
sabanas. Cuando Teix la terminó y salió, su compañero Corona, loco de alegría, se la quitó de las
manos y corrió a toda velocidad hacia los miradores de la entrada. Teix, Sarroca, Ferrer y otros,
extendieron y fijaron la pancarta sobre la balaustrada que daba al interior de la plaza.
Los americanos quisieron documentar la liberación de Mauthausen con la entrada de un blindado
en la Appellplatz, esta escenificación se hizo siete días después de la primera entrada de los
americanos, y en el acto Francisco Boix es fotografiado en la balaustrada del portal del campo en
unas de las imágenes más célebres tomada por el fotógrafo americano Donald Ornitz.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 155
Página 156
Unas semanas después de la liberación, una patrulla norteamericana capturó a unos cien
kilómetros de Mauthausen al máximo responsable del campo, Franz Ziereis, quien, pese a
haberse dejado barba y vestir ropas de civil, fue reconocido por quienes habían sido sus
prisioneros. Llevado al campo para proceder a su interrogatorio, el temible Ziereis era ahora un
hombre atemorizado que buscaba encontrar la exculpación. El 23 de mayo, los prisioneros se las
arreglaron para provocar que éste llevara a cabo un intento de fuga; los soldados norteamericanos
dispararon al aire como señal de advertencia, pero los prisioneros encontraron la oportunidad
deseada, e hirieron a Ziereis en un brazo y en el vientre. El fotógrafo Boix estuvo presente en el
interrogatorio al que fue sometido el agonizante ex jefe de campo. Según el español, Ziereis
reconoció que el internamiento de los republicanos españoles en Mauthausen se había realizado
con el visto bueno de Franco y del gobierno de Vichy.
En el momento de la liberación alrededor de 2.400 españoles permanecían con vida. La imagen
que se encontraron los soldados estadounidenses fue desoladora: había más de quince mil
cadáveres sin enterrar. Varios centenares de presos fallecían cada día en las fechas posteriores a
la liberación. Se cree que la cifra de fallecidos tras liberar Mauthausen se aproxima a los tres mil
prisioneros. Otros, los que se encontraban con más fuerzas, acudieron por grupos en búsqueda
de los SS. En ellos primaba en esos momentos el deseo de venganza.
199.400 prisioneros pasaron por Mauthausen entre 1938 y mayo de 1945. 119.000 murieron en el
campo central y sus subcampos (entre los muertos, 1.410 mujeres). Un tercio de ellos eran judíos.
El horror de la aniquilación sistemática llevada a cabo por los nazis fue vivido en primera persona
por miles de españoles. Los intentos posteriores de hacer justicia se saldaron de forma
vergonzosa, y la impunidad fue el denominador común. Miles de miembros de las SS pudieron
escapar a los diferentes procesos puestos en marcha. En el caso de Mauthausen hubo
inicialmente dos juicios con un total de 56 sentencias de muerte. En juicios posteriores hubo
nuevas condenas de muerte a miembros de las SS que habían servido en el campo de
concentración. Pero la inmensa mayoría de los 15.000 SS que sirvieron en Mauthausen quedaron
impunes de los crímenes que cometieron. No fue el caso del jefe de seguridad del campo, Georg
Bachmayer, quien se quitó la vida de un disparo tras terminar con las de su esposa e hijos.
El campo KZ Gedenkstätte Mauthausen, conocido por el sobrenombre de “el campo de los
españoles”, quedará para siempre grabado en la memoria de los que sobrevivieron, de sus
familiares y de las familias de los que allí dejaron su vida. Cada piedra de sus muros está firmada
con la sangre de los muchos que murieron. Era un campo de españoles, construido por
españoles; no olvidemos que fueron casi los primeros en llegar y los últimos en irse.
Estos son los ribereños (de Aranjuez) que pasaron por Mauthausen:
Localidad Nombre Número Fecha nacimiento Campo Defunción
Aranjuez Aranda Chacón, Ramón 3726 03/04/1917 Gusen 1941/10/31
Aranjuez Armenio del Valle, José 4587 08/11/1917 Gusen 1942/01/12
Aranjuez Belmonte García, Antonio 4617 05/02/1914 Dachau-Allach Desconocida
Aranjuez Díaz Mejía, Recaredo 4743 Desconocida Gusen 1942/01/10
Aranjuez Díaz Salazar, Alfonso 3986 21/10/1920 Gusen 1942/01/18
Aranjuez Hidalgo Bustos, Cesáreo 4218 16/12/1906 Gusen 1942/03/02
Aranjuez Jaén Martínez, José 5567 01/01/1917 Mauthausen Desconocida
Aranjuez López Chacón, Ángel 4940 04/04/1920 Mauthausen Desconocida
Aranjuez López Nájera, Julián 4911 04/08/1914 Gusen 1941/12/13
Aranjuez Martín García, Sabino 4984 09/02/1911 Mauthausen Desconocida
Aranjuez Monzón Albendeya, Sergio 4453 21/06/1901 Gusen 1942/02/04
Aranjuez Moratillas Sánchez, Pedro Desconocido Desconocida Gusen 1941/12/05
Aranjuez Muñoz Fdez, Laureano 3617 03/07/1903 Gusen 1941/11/08
Aranjuez Pérez Nieto, Julio 5128 05/05/1916 Mauthausen Desconocida
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 156
Página 157
La visita al Campo de
Concentración de Mauthausen
El aire quema y el calor es insoportable; todo parece que conforma un único escenario de horror y
patetismo. Apenas se ve un alma. La sensación que tengo es la de esos días de calor, de
bochorno que aumentan el pesar y la nostalgia. Media docena de autocaravanas, dos autobuses y
poco menos de diez o doce coches, forman la escuadra del parking. El silencio es sepulcral. Tan
solo el repiquetear intermitente de los cables metálicos en unos mástiles rompe la terrible
serenidad.
Respiro hondo perdiendo la mirada, unas veces en las altivas, imponentes, simétricas,
puntiagudas y escalofriantes torres de vigilancia; otras, en la sobriedad grisácea de los muros que
encerraron muerte. De vez en cuando me giro para ver el callado y sereno hábitat donde miles de
personas perdieron su vida. Las verdes praderas que rodean el campo de concentración, parecen
haber sido puestas para mejorar el paisaje, como si se hubiesen puesto a propósito para el
decorado de una película. Es una visión de 360 grados, una perspectiva íntima de un entorno, que
a uno, se le hace familiar; la visita el año pasado a Dachau puede que sea el motivo. Durante
cinco o diez minutos deambulamos por los aledaños de la puerta de entrada, sufriendo las futuras
pisadas, desvelando sensaciones de dolor en las que el alma demanda rabia. En cada clic visual
imagino sufrimiento, desesperanza, horror. Estamos en Mauthausen, y estar en Mauthausen es
estar en la historia, es tocarla y sentirla. No sólo leerla. Para mí es especial. Espero poder
transmitiros un poco de esa sensación.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 157
Página 158
La imponente puerta del patio de cocheras, de madera, muy grande, aún conserva los hierros que
soportaban la imagen del poder nazi, un águila enorme que sujetaba con sus garras la cruz
gamada; era su emblema. Sobre esta gran puerta de acceso al recinto, había un frontal en el que
se podía leer: "Vosotros que entráis, dejad aquí toda esperanza". Espeluznante. El día de la
liberación de Mauthausen, varios deportados españoles presos en el campo, derribaron el símbolo
hitleriano que recibía a la llegada a todos los que iban a morir dentro. Lo dicho, hoy sólo quedan
los soportes.
La macabra puerta da paso a un patio central con un corredor cubierto a la izquierda y desde el
que, pequeños orificios como ventanas en la piedra, dejan ver el camino de acceso y todo lo que
queda a sus pies. Desde allí los nazis vestidos de uniforme oscuro y botas brillantes controlaban
las entradas. Al frente, unas puertas que parecen grandes cocheras y que hoy albergan algún que
otro almacén de mantenimiento del campo. A la derecha, unas escaleras nos conducen a la parte
superior.
Tras pagar los 4€ que nos cobran por las entradas, y comprar el librito con la historia del campo
en español (imprescindible su compra ya que todos los textos del museo y de las distintas
dependencias están en alemán y en inglés), accedemos al patio de revista. Aquí se recibían a los
prisioneros, dejándolos largas horas de espera.
A la izquierda, los barracones de madera del patio de revista, son un pálido recuerdo de la
tragedia vivida hace poco más de 60 años. Un niño corretea entre ellos ajeno al significado del
alambre de espino, las torres de vigilancia, las lápidas y las flores. En el centro del patio se alza un
monumento con el que el gobierno austriaco recuerda a las víctimas de Mauthausen. Todo es
conmovedor, y es que cuando se visita un campo de concentración, en este caso el de
Mauthausen, uno no se puede quedar indiferente; independientemente de ideologías o religiones,
un escalofrío recorrerá nuestro cuerpo cuando se observen los barracones, los muros o los
crematorios que aún se mantienen en pie.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 158
Página 159
Al contrario que en Dachau, aquí aún se conservan tres barracones originales, eso sí,
restaurados. El barracón más próximo a la puerta de entrada, era en su día la oficina de registro
de los presos. Con el paso del tiempo, en el otoño de 1942 se convirtió en un burdel con unas diez
prostitutas que daban satisfacción a los reclusos austriacos y alemanes que desempeñaban
funciones de responsabilidad en el campo. Más adelante se encuentra el barracón número 11, el
más alejado de la puerta de entrada, es en el que se alojaban los españoles. En él pueden verse
las pequeñas literas donde se apiñaban los presos y los armarios donde guardaban su ropa. He
de decir que las literas no están colocadas como estaban en su día, por lo que se pierde la
sensación de agobio que tenían los presos. También se han quitado los retretes de los baños
donde los presos se ahorcaban. Digamos que se han hecho más soportables a la vista de los
visitantes. Pero lo cierto es que entrar en un barracón de estos es especial. El ruido de los pasos
en la madera hace que uno se traslade a la época en la que el campo estaba abierto. Los pasos
cansados o asustados de los prisioneros, los pasos rápidos de los Kapos, los pasos de miedo de
los SS... Todo es un cúmulo de sensaciones extrañas. Si sois receptivos a todo este tipo de
sensaciones, las sentiréis tal y como os las describo.
Saliendo de los barracones, más adelante se encontraban el campo de cuarentena y el campo II.
Actualmente son cementerios donde hay enterrados tanto deportados muertos mientras el campo
funcionaba como ex deportados que pidieron ser enterrados aquí. Al final del patio de revista
estaba el campo III, en la actualidad no queda nada de él.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 159
Página 160
Frente a los barracones, a la derecha del patio central, se encuentran los edificios que albergaban
en su día la enfermería, la lavandería, las cámaras de gas, la prisión, las cocinas y los
crematorios.
La antigua enfermería hoy se ha convertido en el Museo de Mauthausen. En él pueden verse
objetos de la vida cotidiana de los presos: uniformes, cazuelas, platos, cucharas, zapatillas de
esparto, fotografías. Otras vitrinas contienen botes de gas, listados con el recuento de víctimas por
países, por clases (políticos, judíos, homosexuales, etc...), En cada esquina una foto, un recorte
de prensa, un libro sobre el campo de concentración... más fotografías…
A continuación están los tres hornos crematorios. En una habitación, dos de ellos están abiertos
de par en par mostrando sus entrañas; aterradora y abrumadora imagen. Originalmente había
más pero fueron destruidos por los alemanes para no dejar huellas de sus crímenes, aunque no
les dio tiempo a destruirlos todos. Los presos que trabajaban aquí eran ejecutados de un tiro en la
nuca cada tres semanas. Sus aledaños se han convertido en un santuario con fotos, velas, ramos
de flores, banderas, historias anónimas, silencios y dolor. A continuación un libro de firmas donde
cada uno puede expresar lo que siente tras visitar este reducido, agobiante y terrorífico lugar.
Seguimos por las dependencias del edificio y nos encontramos en la habitación donde está el
“Rincón del tiro en la nuca”. Aquí había un medidor de estatura, y aún perceptible, puede verse un
orificio abierto en la pared por el que se disparaba al preso en la nuca convencido de lo iban a
tallar.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 160
Página 161
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 161
Página 162
En el sótano de este edificio está la cámara de gas perfectamente camuflada como si fueran
duchas. Unos azulejos blancos en su origen y ahora amarillentos debido al paso del tiempo
decoran la lúgubre estancia. La visita a esta habitación es una sensación difícil de explicar. Es un
lugar claro, por el reflejo de sus baldosas pero oscuro por los conductos del gas. Es una mezcla
de engaño y sufrimiento. Por un lado representada por las alcachofas de ducha que nunca
sirvieron para su finalidad y por el otro por lo oscuro y escondido del conducto verdadero de las
emanaciones de gas. A esa mezcla de sensaciones se suma la gran mirilla de cristal construida
en la puerta de la cámara a través de la cual los verdugos contemplaban la agonía de sus
víctimas. Podéis observar, si visitáis esta parte del campo, el grosor de la puerta, fabricada así
para que se pudiese cerrar herméticamente; tiene un aspecto terrible.
Resulta complicado intentar describir el respeto que genera este espacio que no hace sino
contribuir a una reflexión íntima sobre la condición humana, sobre la dualidad entre el bien y el
mal, sobre los límites de la razón y de la locura. Todo ello a pesar de saber que éste no fue un
campo que destacara especialmente por el uso de la cámara de gas. Mauthausen era un campo
de categoría tres, de no regreso, pero en este caso la eliminación del enemigo estaba planificada
mediante trabajos físicos en la cantera y en otros campos adyacentes que contribuían al beneficio
de la economía del III Reich. Aún así, insisto, este lugar es espeluznante. El interior de la cámara
también está lleno de recordatorios a las víctimas, de ramos de flores y de placas de homenaje.
Hay varias placas españolas tanto personales como de asociaciones republicanas.
Por las alcachofas salía el gas Zyklon B; cuando los presos se daban cuenta de lo que pasaba se
abalanzaban sobre la puerta para intentar abrirla. Mientras vomitaban, se empujaban hasta que
iban perdiendo el sentido y caían amontonados. Después de que transcurriera un tiempo
prudencial para que la habitación se ventilara, entraban otros presos para sacar los cuerpos. A
continuación eran llevados a una habitación cercana donde les extraían los dientes de oro o
cualquier otra cosa de valor. Es donde estaba la llamada Mesa de disecciones, la cual aún
permanece en el centro de la habitación.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 162
Página 163
Salimos de este tétrico lugar y nos dirigimos al primer edificio que hay a la derecha del patio
central. En él se encontraba la lavandería. Hoy está convertida en una pequeña capilla flanqueada
por una habitación con las banderas de los países de los aquí caídos. Las banderas están
colocadas de manera que quedan inclinadas hacia delante, rindiendo honor a sus muertos.
Después de visitar la capilla, nos dirigimos a la puerta de acceso al patio, a su izquierda se
encuentra el llamado “Muro de las lamentaciones”, donde aún pueden verse las argollas que se
usaban para sujetar las riendas de los caballos pero que tenían también otro fin, atar a los
prisioneros para infringirles durísimos castigos. Uno de los más usados era dejar que los perros
destrozaran los cadavéricos cuerpos andantes de los prisioneros. Su parte más alta aún conserva
el infranqueable y terrorífico alambre de espino. Todo el muro está lleno de placas que los
diferentes gobiernos, asociaciones, partidos políticos, han ido colocando como recuerdo y
homenaje a todos los que sufrieron el horror del nazismo. Quiero hacer constar que echamos de
menos una placa de cualquier Gobierno democrático español que recuerde la tragedia. El
balance, sin duda, resulta bastante pobre. Borrado su recuerdo bajo el franquismo, los
republicanos deportados a los campos de exterminio nazis tampoco han encajado en la memoria
colectiva reconstruida con la democracia. Una triste pena.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 163
Página 164
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 164
Página 165
El exterior del Campo y la Escalera de la Muerte
Una vez visto el interior del campo, salimos al exterior, a la gran explanada que hay delante del
portón de acceso. La explanada, que en su día acogía el departamento político del campo de
concentración, los equipos de vigilancia de las SS, un hospital de campaña, un casino para la
diversión de los jefes y oficiales y los almacenes, hoy alberga diferentes estatuas, placas y
monumentos conmemorativos de los diferentes países que entraron en conflicto y que recuerdan
a sus muertos. Todas las razas y religiones están representadas.
El monumento dedicado a las víctimas griegas en Mauthausen reza: "Das Vergesseb des Bösen
ist die Erlaubnis zu seiner Wiederholung" (Olvidar el mal pasado es permitir que se repita). Cerca
se levanta otro tributo dedicado a los españoles allí fallecidos. En él, una placa en cuatro idiomas
señala: "Homenaje a los 7.000 republicanos españoles muertos por la libertad". Todos los países
que perdieron allí a compatriotas sufragaron los gastos de sus respectivos monumentos, pero en
el caso de la escultura que recuerda a los españoles, tuvo que pagarse con el dinero que
aportaron los familiares de las víctimas.
Un camino a la izquierda nos conduce a la cantera y a la temida escalera de 186 escalones. A
mitad de camino entre el campo de concentración y la escalera de la muerte, se encuentra “El
muro de los Paracaidistas”, un lugar donde se despeñaba a los presos para disfrute de sus
vigilantes.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 165
Página 166
La cantera es un gran barranco de paredes de granito, motivo por el que se construyó aquí el
campo de Mauthausen. Todo giraba en torno a ella. Yo cumplo con el ritual y bajo y subo los
escalones para ver qué se siente. Hoy en día, con la escalera restaurada y mucho más accesible
que la de entonces, hay que seguir teniendo mucho cuidado para no caer rodando cuando se
baja. La estrechez de los escalones y la inclinación de la misma la hacen muy peligrosa. Sólo
imaginarse la subida de los 186 escalones cargando un bloque de piedra de más de 30 kilos a la
espalda da escalofríos.
Sentado en el primer escalón de la macabra escalera, recuerdo la historia de un preso muerto en
Mauthausen.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 166
Página 167
Los 186 Escalones de la Escalera de la Muerte
Franz yace en el suelo, ya no puede levantar más la gigantesca roca que ha portado sobre su
espalda durante más de cien escalones; está agotado. Ni los amenazantes gritos de los alemanes
ni sus incesantes golpes logran que ese hombre exhausto, consumido, acabado, se incorpore. El
cansancio y un inmenso vacío imperan sobre el miedo. Ya no le quedan fuerzas ni siquiera para
tener miedo. Hasta ahí llega el desaliento de un hombre al que han robado la dignidad, al que han
castigado hasta la extenuación. Unos años antes, Franz, en su pueblo, no hubiera podido
imaginar que otro ser humano fuera capaz de infligir tanto daño a un semejante. Le quedan aún
por subir más de cincuenta escalones hasta alcanzar la cima y concluir así otra extenuante
jornada de castigo, pero sus ojos llorosos se han quedado mirando un punto cualquiera cercano a
la muerte; no encuentra ningún motivo para levantarse. Junto a él reposa una piedra de tamaño
descomunal. Ya no puede más. Los golpes arrecian, y sus gestos de dolor no son tenidos en
cuenta. Sus lágrimas caen sobre el escalón y reposan en la indiferencia de los torturadores. Los
SS se muestran brutales, inmisericordes. Varios perros ladran sin parar; uno incluso ha mordido a
Franz en su pierna izquierda, provocándole un desgarro. Sus compañeros, la mayoría españoles,
contemplan la escena sin detenerse, tienen miedo a caer despeñados, a recibir más castigos, a
perder su exigua ración de comida diaria, a ser atacados por los agresivos canes. La cantera, esa
maldita cantera, es ya de por sí un castigo inhumano. Los austriacos del lugar la llaman
"Totenberg" (Montaña del muerto). Franz está sangrando por la cabeza, dos soldados tratan de
levantarlo por la fuerza; es inútil, el hombre del traje a rayas blancas y azules tiene los nudillos
destrozados, sus piernas de alambre no dan para más y su mente ha caído ya al vacío, después
le seguirá su cuerpo. En un último esfuerzo, ha saltado desde lo alto de la escalera para quitarse
la vida. En apenas unos segundos, su cuerpo recorre un descenso letal. El último sonido es el del
fin de su vida, la conclusión de una existencia que ha terminado en un sufrimiento atroz. Pesaba
38 kilos, cuarenta menos que cuando ingresó en el campo. No podía más. Llevaba ya unas horas
pensando que no tenía ganas de seguir viviendo. Bastaban unas jornadas en la cantera para que
algunos prisioneros desesperados alcanzaran esos pensamientos fatales. Vivir era ya para él
sinónimo de padecimiento, de denigración. Se acordó de sus hijos, pensó en la pálida tez de su
mujer; los imaginaba allá en su pequeño pueblo, de donde él había sido arrancado por la sinrazón
de los nazis.
Como Franz, 4.765 españoles murieron en Mauthausen.
Al salir de Mauthausen, se produce un silencio espeso, uno de esos silencios que hacen
desaparecer el mundo y dejan oír apenas el fuelle de la respiración y el latido del corazón. Inma,
Javi y yo nos miramos fijamente sin saber qué decir. Al igual que a los de Auschwitz,
Fürstengrube, Gurs, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Neuengamme, Schandelah, Wöbbelin,
Treblinka, Sachsenhausen, Ravensbrück, Westerbork, Bergen-Belsen, Sobibor, Gross-Rosen,
Jasenovac, Linz, Gusen, Esterwegen, Kulmhof-Chelmno, Belzec, Ohrdruf-Nord, Klooga,
Sachsenburg, Moringen, Lichtenburg, Plaszow, Kaunas, Dora-Mittelbau, Bad-Suiza, Hinzert, Riga-
Kaiserwald, Vaivara, Janowska, Stutthof, Majdanek, Trawniki, Poniatowa, Amstetten, St.
Lambrecht, Breendonk, Hirtenberg, Freiberg, Hartheim, Theresienstadt, Oranienburg,
Hertogenbosch-Vught, Vernet, Niederhagen-Wewelsburg, Ebensee, Gunskirchen, Melk,
Amstetten, Wiener-Neudorf, Schwechat, Steyr-Münichholz, Schlier-Redl-Zipf, Fuhlsbüttel o
Natzweiler-Struthof, a los muertos de aquí, no los conocimos, son desaparecidos en la cruel
historia; desaparecidos, eso sí, pero no olvidados.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 167
Página 168
Fuentes consultadas para la elaboración de esta parte del relato:
Luis F. Ramírez
José Escobedo
José Manuel García
J. Talavante
Miguel M. Linares
Javier Moreno
José Enrique (Campingsalón)
Wikipedia
Diario “El País”
Diario “El Mundo”
Diario “Público”
Diario “ABC”
FPLM
“El sol se extinguió en Mauthausen”, de Francisco Batiste. (Editorial Antinea, Vinarós)
“Triángulo azul”, de Manuel Razola y Mariano Constante. (Ediciones 62 S.A. Barcelona)
"Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen", de Benito Bermejo. (RBA Libros, S.A.)
“Mauthausen“, de Hans Marsalek. (Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen)
“El convoy de los 927”, de Montse Armengou y Ricard Belis (Editorial Debols!llo)
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 168
Página 169
Obertraun (Hallstatt)
(Camping Am See)
De Mauthausen a Hallstatt hacemos un par de paradas para estirar un poco las piernas, el día
está siendo duro kilométricamente hablando. En una de ellas, muy cerca ya de nuestro destino,
conseguimos ver un sol vestido de rojo que se acuesta lentamente en unas montañas llenas de
coníferas que suavemente oscurecen. Hay vistas que no se pueden explicar.
A las 20:35h llegamos a Obertraun, a unos 3 kilómetros de Hallstatt. Rápidamente encontramos el
camping Am See, justo al borde del lago y con la vista de Hallstatt enfrente, sin duda, podemos
disfrutar de nuestra estancia desde un lugar privilegiado. Al llegar, nos recibe el dueño del
camping, Lorenzo Morelli, un encantador austriaco que habla castellano mejor que nosotros. El
camping está a tope, pero hay una anulación de última hora y la parcela nos la da a nosotros.
Antes de pagar, nos solicita que nos acomodemos tranquilamente en la enorme parcela y después
volvamos a la recepción. Nos posicionamos en el mejor sitio posible, y tras dar una pequeña
vuelta por el camping, nos dirigimos a la recepción para charlar con Lorenzo tal y como nos había
pedido a la llegada. Durante más de veinte minutos nos cuenta la historia de Hallstatt y charlamos
amigablemente de Austria, de Italia y sobre todo de España, de la que es un gran conocedor, ha
vivido aquí muchos años. Lo dicho, un personaje encantador.
Salimos de la recepción y bajamos a una pequeña zona arenosa que posee el camping para
observar las impresionantes vistas de las montañas que rodean el pueblo y el lago. Ya hay poca
luz. Al fondo se divisan las tenues luces de las casas y de las iglesias de Hallstatt. Después de las
fotos de rigor, a las 21:30h preparamos la cena y disfrutamos de ella con una paz y una
tranquilidad que no recuerdo en ninguno de los viajes que hemos hecho. Suave, por debajo del
omnipresente olor del verde, se puede sentir el humo que viene desde la chimenea de la
recepción del camping, la cual, según Lorenzo, siempre tiene encendida. Sólo se escucha el
ocasional gemido de los patos a la orilla del lago y el constante estampido suave del viento contra
los árboles: es el sonido que hace el silencio. Es inolvidable.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 169
Página 170
RESUMEN DEL 11º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 496 3.658 acumulados
Vignette (pegatina) para las Pegatina válida para 10 días 7,70€
autopistas austriacas
73,64 litros a 1,324€/L
Gastos de Gas-oil 97,50€
(Gasolinera en Linz)
Ticket familiar: 4,80€
-------------------------------
Entradas KZ Mauthausen Sin ticket familiar:
(Adultos 2€ / Niños 1€)
El precio es de 1€ por hora. Las dos
Parking KZ Mauthausen primeras horas son gratis.
3€
Camping Am See en
37,50€
Obertraun (Hallstatt)
- Los datos aquí expresados están anotados el 11/08/2008
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 170
Página 171
COORDENADAS GPS:
Campo de Concentración
de Mauthausen
Erinnerungsstrasse, 1
N 48º 15’ 20.19’’
E 14º 30’ 01.45’’
(N 48.25560 – E 14.50040)
Camping Am See en Obertraun (Hallstatt)
Winkl, 77
N 47º 32’ 56.53’’
E 13º 40’ 40.13’’
(N 47.54904 – E 13.67779)
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Campo de Concentración de Mauthausen
Erinnerungsstrasse, 1
4310 Mauthausen (Austria)
Horario de apertura: de 9:00h a 17:30h. (Última hora de admisión al campo: 16:45h.).
Abierto todo el año salvo los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y el 1 de enero.
Parking abierto desde las 7:00h hasta las 19:00h. No se puede pernoctar. Las dos primeras horas
son gratis, a partir de la tercera el precio es de 1€ por hora.
Precios en agosto de 2008:
- Adultos: 2€
- Niños: 1€
- Ticket familiar: 4,80€ (2 adultos y 1 niño).
Tel.: 7238 22690
Fax: 7238 226940
Web: www.mauthausen-memorial.at
E-mail: bmi-iv-7@bmi.gv.at
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 171
Página 172
PERNOCTA EN OBERTRAUN (HALLSTATT):
Camping Am See
Winkl, 77
4831 Obertraun (Austria)
Coordenadas GPS: N 47º 32’ 56.53’’ - E 13º 40’ 40.13’’ (N 47.54904 – E 13.67779)
Tel.: 06131 265
Fax: 06134 8368
E-mail: camping.am.see@chello.at
Web: www.camping-am-see.at
Situado a 3 kilómetros de Hallstatt, a orillas del lago. Es un buen camping aunque algo caro. Se
paga el entorno.
Abierto desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre.
Nº de plazas: 106
Hablan castellano perfectamente. Preguntad por Lorenzo Morelli. El trato es excelente.
Precios en agosto de 2008: 37,50€ (2 adultos, 1 niño, 1 autocaravana y electricidad).
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 172
Página 173
CAPÍTULO 12 / Martes 12 de agosto
(Hallstatt – Berchtesgaden): 94 Km.
H al l st at t
- Estado: Salzkammergut (Austria)
- Habitantes: 923
- Altitud: 511 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 33’ 25’’ – E 13º 38’ 43’’
- Ayuntamiento: Seestrasse, 158
A las 9 de la mañana, llegamos a nuestro destino, llegamos a Hallstatt, la maravilla alpina que en
1997 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El parking donde dejamos
la autocaravana está situado junto a la entrada de las minas de sal; al final de esta parte del relato
os pongo las coordenadas. Es de pago, 6€ por cuatro horas. No es un área para autocaravanas
pero no hay prohibición de estacionar.
Como dije al principio del relato, esta localidad austriaca fue catalogada como la población más
hermosa del mundo a orillas de un lago. Y lo hicieron con todos los honores, por que el paisaje
que vemos a nuestro alrededor es idílico, de postal. Un lago envuelto por casitas blancas con
tejados de pizarra a su alrededor y con las montañas dándole cobijo. Es sencillamente
espectacular. Porque si algún día soñé con un lugar rodeado de montañas, junto a un lago y todo
nevado en invierno, este debió de ser Hallstatt. Por desgracia, en agosto la nieve no cubre ni las
montañas que lo rodean ni los tejados de pizarra de las casas que reflejan su belleza en el del
lago Hallstätter See. De haber sido así, este sería un lugar donde morir se haría más llevadero
para uno…Aunque en honor a la verdad, prefiero que Hallstatt me espere unos cuantos lustros
antes del óbito.
El paisaje que envuelve a este pequeño pueblo de unos 900 habitantes es lo más encantador que
he visto en mi vida. La torre de la iglesia, los jardines y los balcones de madera cargados de flores
se funden en el reflejo de las montañas sobre el agua del lago.
El pequeño centro urbano de la ciudad no es demasiado grande, en poco menos de una hora es
posible verlo caminando por sus tranquilas y laberínticas callejuelas y subiendo por escaleras que
se pierden entre las coquetas casitas llenas de flores en sus balcones. Entre las calles, nos
encontramos de vez en cuando alguna que otra plaza, y al final, como en casi todos los pueblos,
llegamos hasta la principal, la Marktplatz, donde destaca su fuente central, su elegante Iglesia
Protestante y sobre todo sus fachadas cubiertas de enredaderas. No hay nada como detenerse en
la plaza, mirar alrededor, y como si el tiempo se parara, sentarnos en alguna de las terrazas de los
restaurantes que pueblan el lugar, y disfrutar de una buena jarra de cerveza. Como dice mi buen
amigo Bauti: “Cómo debe de estar Dios para estar mejor que yo en este momento…”
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 173
Página 174
Lo recorremos todo varias veces; las casas de madera junto al lago, paseos por el lago, el lago, el
lago, el lago... No podemos dejar de acercarnos a observar el lago. Tal es su magia y su imán,
que nos atrae de una forma tan poderosa que volvemos a él una y otra vez. ¡¡¡Es un paisaje
bellísimo!!!
Y si elegante es la Iglesia Protestante que preside la plaza, también esbelta y elegante es la
Iglesia Católica, un poco más a las afueras, en medio de lo que parece un bosque frondoso: la
Pfarrkirche, que tiene la particularidad de tener un cementerio con un curioso osario donde se
exponen cráneos, todos ellos decorados con flores. El motivo de tener esta capilla/osario es
porque el cementerio local no tiene el espacio suficiente para poder tener todas las tumbas. El
espeluznante osario es lugar usual de visitas curiosas primero y luego asustados rostros una vez
en el interior, y tal vez, por qué no decirlo, de rápidas huidas. Después de diez años se trasladan a
este lugar los cráneos para así poder utilizar el lugar que ocupaban los cuerpos. Para nosotros es
algo muy peculiar ya que no estamos acostumbrados a este tipo de cementerio, y para ser
sinceros, nos resulta chocante verlo, pero no deja de ser algo distinto que nos ayuda a conocer las
distintas creencias y costumbres de cada lugar que visitamos y que en definitiva es una de las
cosas que nos deja un viaje, además de sus paisajes y todo aquello que podamos disfrutar.
Volvemos sobre nuestros pasos, y tras acabar el paseo por las estrechas calles del casco
histórico, llegamos al embarcadero dónde nos estacan 7,50€ euros por persona por darnos una
vuelta por el lago dónde se encuentra el pueblo. El trayecto en el barco en cuestión se hace
demasiado corto, sobre todo por los 22,50€ que nos han hecho pagar, por lo que merece la pena
aprovecharlo al máximo.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 174
Página 175
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 175
Página 176
Deslizándote por esas aguas grises de espejo, rodeado de altas montañas, con la vista fija en un
pequeño pueblo de montaña abierto a la inmensidad de ese abismo incomunicado, te sientes en
la mayor de las aventuras, como si estuvieses visitando un lugar perdido como pocos hay por el
mundo. Sea como fuere, merece la pena pagar los 7,50€ per cápita por la vueltecita, ya no solo
por observar un típico pueblo rodeado de montañas, sino porque desde el barco, las vistas son
aún más impresionantes.
Hallstatt también es importante por su comercio de sal, no en vano aquí se encuentra la mina más
antigua del mundo con más de 3.000 años de antigüedad. A ella se puede acceder en funicular
desde los mismos pies del parking donde hemos estacionado la autocaravana, eso sí, previo pago
de su importe. Habida cuenta de que mis dos acompañantes no están a estas alturas de día para
muchas alturas montañosas, decidimos no hacer la visita. Otra vez será.
Y así, perdidos en el recuerdo de las imágenes extraordinarias que acabamos de ver, dejamos
Hallstatt, un lugar que pierde mucho contándolo, es mejor vivirlo y disfrutarlo, tanto con la vista
como con los sentidos. Sintiendo todavía el influjo de la vista del lago, nos vamos sabiendo que no
nos va a ser fácil olvidar este sitio. He de reconocer que esta sensación no tiene parangón con
ningún otro lugar de los muchos que he visitado en mi vida, nos llevamos parte de Hallstatt con
nosotros, algo tendrá. Irse de Hallstatt es también despedirse de Austria, un país que lo
guardaremos en ese dulce manantial que es el corazón. Anhelamos el día de nuestra vuelta a
este bellísimo país, no tardaremos.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 176
Página 177
Berchtesgaden
- Estado: Baviera (Alemania)
- Habitantes: 7.618
- Altitud: 577 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 37’ 54’’ – E 13º 00’ 05’’
- Ayuntamiento: Rathausplatz, 1
Berchtesgaden tiene corazón de bosque. Lo abraza una poderosa geografía de montañas de
ensordecedor silencio que recortan caprichosamente el diáfano cielo azul; ondulantes valles y
unos fabulosos lagos, ríos y cascadas que quitan el aliento también forman parte de su paisaje.
Sus parajes colman ampliamente los deseos de quienes buscan sumergirse en la naturaleza en
estado puro.
Este pueblo alemán, encerrado en los Alpes bávaros y muy cerca de la frontera con Austria, es
famoso sobre todo por lo anteriormente dicho, pero también por haber sido el lugar preferido por
los Nazis para pasar sus vacaciones desde 1920 y por ser el lugar donde se reunían para elaborar
muchas de las estrategias que luego llevaron a la práctica durante la guerra. Es por todo ello, por
lo que, quizás sin quererlo, este pueblo alpino está muy marcado por su historia. Sin embargo, de
aquella fatídica época, sólo se conserva el Nido del Águila, la residencia oficial de verano de Adolf
Hitler que le fue regalada con motivo de su 50 cumpleaños en 1939, y que se encuentra en un
lugar privilegiado en lo más alto de la montaña Kehlstein. Los demás recuerdos, la casa de
Göering, la de Martin Bormann, la de Rudolph Hess, todos ellos personajes destacados del mando
nazi, fueron demolidas. En el capítulo del Nido del Águila hablaremos más extensamente de ello.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 177
Página 178
En este antagónico lugar, donde convive la soledad del macabro Nido del Águila y el magnífico
ecosistema de los lagos Königssee y Obersee, uno se adentra en el territorio de un pueblo bávaro
comparable a la lectura de un delicioso relato de realismo mágico. Los límites entre lo natural y lo
sobrenatural se dibujan en esta porción de tierra alemana inmersa de lleno en territorio austriaco.
Por una encantadora carretera de montaña repleta de curvas pero con unas vistas
impresionantes, llegamos a Berchtesgaden. Nos cuesta encontrar aparcamiento ya que en la
mayoría de lugares que aparentemente se puede aparcar nos encontramos siempre con la señal
de prohibido para autocaravanas. Finalmente, y tras dar más vueltas que un tío vivo, encontramos
un parking junto a la estación de tren, muy cerca del casco antiguo.
Mientras comemos, en poco menos de cinco minutos empezamos a tener vecinos. Y eso que
cuando hemos llegado pensábamos irnos porque no nos inspiraba mucha confianza el lugar…
Cogemos las cámaras y algunos apuntes de la ciudad y por una empinada cuesta llegamos al
típico pueblo alpino con casas de piedra, muchas engalanadas con banderas, y con los clásicos
tejados negros de pizarra para resguardarse de la nieve invernal. Según penetramos en sus
laberínticas callejuelas, la ciudad desvela su carácter inconfundible y nos sorprende con escenas
que pertenecen no a otro tiempo, sino a otra dimensión. El casco antiguo, con sus callejuelas
empedradas y peatonales, llenas de típicas cervecerías alemanas, está lleno de vida. Sus gentes
siempre encuentran un buen momento para sentarse en las terrazas mientras se toman una
cerveza bávara bien fría. También las tiendecitas de recuerdos y las pastelerías, cuyos
escaparates invitan a sumergirse de lleno en el noble arte del yantar, son la estampa inconfundible
de un pueblo de los Alpes que siempre hemos imaginado.
Hablando de cervecerías. Alemania es un país donde abundan los lugares para el gozoso arte de
la vianda, es más, creo que es uno de los que los acoge con más propiedad. El claro ejemplo son
los biergarten, o lo que es lo mismo, los Jardines de Cerveza, traducción literal pura y dura. Los
biergarten son unos espacios amplios, casi siempre al aire libre, que están rodeados de pequeños
puestos de bebidas y de comida. Su entorno está repleto de largas mesas de madera donde los
clientes se sientan a degustar su comida. Por regla general, los que lo hacen no suelen ser
vegetarianos, más que nada por los kilos y kilos de panceta, morcillas, salchichas, chorizos y otras
derivaciones del cerdo que allí se devoran con ansia. He de reconocer que verduras he visto
pocas. Los frecuentan todo tipo de personas: desde solitarios barrigudos que saborean con deleite
una rica cerveza alemana, hasta distinguidas ancianas que aprovechan para tomar el aperitivo
mientras repasan el diario local del día. Esto no es nuevo para nosotros, el año pasado lo pudimos
comprobar en la stadtfest de Füssen o en la de Obernai. Delicioso recuerdo. Y todo esto viene a
cuento, porque Berchtesgaden es uno de esos lugares donde los biergarten proliferan en cada
calle de la ciudad.
En uno de ellos, nos sentamos tranquilos y cómodos en una de las tantas originarias sillas de
madera y de inmediato se acerca el mozo alemán, con la característica chaqueta color Burdeos y
el pantalón negro. No pedimos nada fuera de lo común: una simple cerveza, una Coca-Cola y un
café con leche que nos servirán de excusa para permanecer en el lugar. Aprovechamos la espera
para observar todo como un niño que descubre juguetes guardados durante mucho tiempo en un
arcón. Observamos y tocamos las mesas y las sillas de madera gastadas por el tiempo. A nuestro
alrededor, en otras mesas, más personajes comen y beben como si lo fuesen a prohibir; otros,
simplemente, ven pasar el tiempo, que aquí no sólo se tiene la sensación de que no se pierde,
sino de que se recupera.
A los tres minutos, el camarero se acerca tímido y silencioso con nuestro pedido, acostumbrado
seguramente a no querer interrumpir a los clientes ensimismados en sus pensamientos. Pone
sobre la mesa la cerveza, la Coca-Cola y una pequeña taza blanca, a la que agrega un aromático
café y, posteriormente, un poco de leche. Una vez más, me brotan recuerdos, en este caso, de
cuando en mi casa tomaba remolonamente el café con leche antes de ir al colegio en un tazón
también blanco, que parecía no tener fin y que siempre dejaba por la mitad ante la insistencia
frenética de mi abuela.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 178
Página 179
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 179
Página 180
Pero hoy, el solo aroma que emana del contenido de ese recipiente, de inmediato me invita a
saborearlo plácidamente hasta el final. Y así lo hago, casi grotescamente diría. Cojo la pequeña
taza blanca y observo el café con leche humeante; mientras, el reflejo de los rayos de sol que
entran por una pequeña callejuela y sin permiso, se posan sobre nuestra mesa y me dejan ver
cómo se desprende el humo; cierro los ojos, lo acerco a mis labios, tomo un pequeño sorbo y lo
saboreo como el que reconoce un exquisito vino manchego. El resultado es un deleite absoluto. A
riesgo de exagerar, creo que en pocos lugares me he tomado un café tan a gusto y tan bueno
como me lo he tomado aquí. Y mientras, a nuestro lado, la cara opuesta de la tranquilidad
cafetera. Un bigotudo y rubio alemán, con su rubia y pecosa compañera, se devoran con ansia
medio costillar de cordero como el que tiene hambre de tres días. Paradojas del comer.
El repique de unas campanas, nos lleva hasta la Schlosskirche (iglesia del palacio) en la
Schlossplatz (plaza del palacio). Entre un olor agradable y el humo de sándalo, se celebra una
exigua misa. La gente murmulla sus rezos y los sacerdotes hacen sonar campanas y carillones.
Es una liturgia rápida, breve; como si la religión requiriera de urgencias. Al salir de la iglesia nos
topamos con la belleza de la plaza porticada del palacio, una plaza casi triangular, robusta y muy
tranquila. La decoración de las paredes de los soportales, con pinturas de escenas cotidianas de
la historia del pueblo, es espectacular. Aquí, bajo los arcos, aprovechamos para realizar la compra
de algún recuerdo para la familia. Siempre viene bien tenerla contenta, se lo merecen.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 180
Página 181
Sin darnos cuenta son ya las 19:00h. A estas intempestivas horas para los alemanes, los
comercios de Berchtesgaden cierran y la ciudad se desertiza. Sólo los famosos biergarten tienen
algo de clientela, el resto, tiendas de ropa, pastelerías, farmacias, etc, ha echado el cierre a sus
locales. La poca luz de sol que nos ha alumbrado nuestra visita al pueblo ha desaparecido, una
lenta oscuridad hace acto de presencia. Un tímido viento fresco trae olor a próxima lluvia, y como
almas llevadas por el diablo, en menos de diez minutos estamos en la autocaravana, tenemos
práctica en llegar calados y no queremos repetir la experiencia. Sorprendentemente, a las 19:15h
la noche se nos ha echado encima.
Salimos de Berchtesgaden para dirigirnos al parking del lago Königssee, donde queremos
pernoctar, pero nos encontramos con la desagradable sorpresa de que está prohibido. Junto al
parking está el Campingplatz Mühlleiten, pero para nuestra desgracia está lleno. Visto el
panorama, decidimos irnos a la aventura de la búsqueda y captura de un lugar para pernoctar.
Tenemos suerte y a dos kilómetros encontramos un pequeño aparcamiento a la entrada del
pueblo de Unterschönau. Dos autocaravanas francesas con sus respectivos matrimonios jubilados
han encontrado antes que nosotros el lugar, pero hay sitio para dos más si se juntan un poco. Sin
pedírselo, se unen un par de metros y conseguimos aparcar. Los saludos y las miradas cómplices,
en medio de una finísima lluvia, hacen de agradecimiento por la acogida. ¡Qué buena gente hay
en este mundo campista!
Después de la cena, y con los paraguas abiertos por la tenaz lluvia, salimos a tirar la basura y a
respirar un poco del aire puro de los Alpes. Con la noche cerrada en agua, nos retiramos a
descansar sabiendo que mañana tenemos un duro día por delante.
RESUMEN DEL 12º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 94 3.752 acumulados
Paseo en barco por el 22,50€
lago Hallstatt (7,50€ por persona)
Parking en Hallstatt 6€
- Los datos aquí expresados están anotados el 12/08/2008
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 181
Página 182
COORDENADAS GPS:
Parking en Hallstatt
Salzbergstrasse
N 47º 33’ 18.37’’
E 13º 38’ 41.60’’
(N 47.55510 – E 13.64490)
Parking en Berchtesgaden
Am Güterbahnhof
N 47º 37’ 43.62’’
E 13º 00’ 08.57’’
(N 47.62876 – E 13.00240)
Parking en Unterschönau (Königssee)
Schornstrasse
N 47º 36’ 01.58’’
E 12º 59’ 04.01’’
(N 47.60044 – E 12.98445)
PERNOCTA EN UNTERSCHÖNAU (KÖNIGSSEE):
Parking en Unterschönau (Königssee)
Schornstrasse
Coordenadas GPS: N 47º 36’ 01.58’’ - E 12º 59’ 04.01’’ (N 47.60044 – E 12.98445)
Situado a 2 Kilómetros del lago Königssee, a la entrada del pueblo de Unterschönau.
Es un pequeño aparcamiento donde sólo caben media docena de autocaravanas. No tiene ningún
tipo de servicio. Es gratuito.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 182
Página 183
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Hallstatt
Seestrasse, 169
4830 Hallstatt
Tel.: 6134 8208
Fax: 6134 8352
Web: www.hallstatt.net
E-mail: hallstatt@inneres-salzkammergut.at
Berchtesgaden
Maximilianstrasse, 9
83471 Berchtesgaden
Tel.: 8652 944 5300
Fax: 8652 967 381
Web: www.berchtesgaden.de
E-mail: info.kurhaus@berchtesgaden.de
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 183
Página 184
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 184
Página 185
CAPÍTULO 13 / Miércoles 13 de agosto
(Königssee – Obersee – Nido del Águila – Estrasburgo): 555 Km.
Königssee
- Estado: Baviera (Alemania)
- Altitud: 614 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 35’ 27’’ – E 12º 59’ 16’’
El despertador suena muy pronto, a las 7:15h. Javi duerme profundamente, es demasiado
temprano para él. Le susurramos al oído y despierta aturdido estirándose de bailarina de ballet al
tiempo que ruge como el león de la Metro Goldwing Mayer.
Tras un espléndido desayuno, nos preparamos para la etapa del día. Salimos del aparcamiento a
las 8:30h, nuestros tres vecinos franceses nos siguen.
El parking del Lago Königssee se encuentra a un par de kilómetros del lugar de pernocta. Una
ligerísima cuesta nos deja en la barrera de acceso. Por 3€ se puede estar todo el día. No se
puede pernoctar.
Como estoy ansioso por admirar el Königssee desde la ventana del pequeño barco, de manera
urgente, sacamos los billetes a 12€ por persona en la taquilla del muelle y nos ponemos en la fila
donde nos esperan varias excursiones de japoneses y de niños. Para los más pequeños hay un
barco de reducido tamaño en exclusiva. Dada la excitación de los niños, sólo les falta "hacer la
ola".
El Königssee es un lago alpino precioso, rodeado de paredes escarpadas y de naturaleza en
estado salvaje, podríamos decir, sin error a equivocarnos, que el paisaje del Königssee es
sobrecogedor; un espejo de agua clara con un color verde esmeralda y una pureza posible gracias
a su origen: el agua proviene de los Alpes y alimentan la cuenca del lago. El Königssee está
rodeado de vida que serena el espíritu mientras al fondo se oyen los cánticos de las aves que
vuelan ajenas al discurrir del tiempo. En medio de un paisaje inhóspito de asombrosa belleza, en
el Königssee es grato regalarse horas de contemplación en total soledad para disfrutar de la
delicadeza plástica de este lugar.
El marco del lago y las montañas es poco menos que espectacular, único: no es casual que el
paisaje haya inspirado cuentos de hadas populares en la región. Puestos a imaginar, muchos de
sus pobladores, no dudarían en creer, al observar por la noche a la luna reflejándose en el espejo
de agua del Königssee, que el sitio, está verdaderamente encantado.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 185
Página 186
Sentado en el banco de madera del barco, las vistas son tan cautivadoras que me gustaría
envejecer viendo los cambios de luz y los movimientos lentos del agua al paso de la embarcación.
Un auténtico paraíso; un remanso de paz. Ahora entiendo el verdadero concepto de lo que es la
belleza de este sublime lago. Sintiendo el frescor del aire puro en nuestra cara, sumergidos en un
silencio sagrado, nos dejamos llevar para fundirnos como un solo ser con la Naturaleza. Si alguna
vez no has oído el silencio, aquí puedes hacerlo. Un silencio atronador que invade el aire. Es un
auténtico paraíso para la contemplación, sólo interrumpido por las conversaciones del resto de
turistas del barco o por el chirrido de los bancos de madera. Aquí por suerte no se oye la
televisión, ni la música heavy ni hay Wi Fi para conectar la PDA o el ordenador portátil. La única
conexión posible es con los demás y fundamentalmente con uno mismo. Aquí hasta el tiempo
parece transcurrir más lentamente, parece adquirir otra dimensión y se pierde noción de su
implacable paso. Una sensación de plenitud al estar delante de tanta belleza me sacude el alma.
Las aguas del Königssee se mantienen imperturbables al avance silencioso del barco. El escaso
movimiento del agua es ola que susurra a los acantilados que le abrigan. Es una travesía de
música lenta, donde un trompetista y su trompeta, ambientan un decorado de silencio que nunca
antes había vivido. A medio camino entre el muelle de salida y la capilla de St. Bartholomä, el
barquero inmoviliza la embarcación; es cuando el silencio está más presente. Unas notas de
trompeta y dos segundos después, el eco las devuelve. Retorna el silencio, un silencio inflado de
ecos de trompeta, de miradas hacia al agua, de miradas hacia la nada, de miradas de asombro.
Puedo asegurar que esto es un increíble, e impagable, regalo de la naturaleza. Este atractivo es
una forma, se podría decir que casi un ritual, con que los turistas inician su visita al Königssee.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 186
Página 187
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 187
Página 188
El silencioso discurrir del barco eléctrico, nos lleva a la capilla de St. Bartholomä, que se yergue
en la orilla derecha del lago, delante del monte Watzmann, el segundo más alto de Alemania con
2.713 metros. Hay una curiosa leyenda sobre este monte y cuenta que la cima más alta encarna
al rey, la segunda más alta a la reina y las otras simbolizan a sus siete hijos. Por lo visto el rey era
un auténtico déspota y fue castigado por Dios convirtiendo a toda la familia en piedra.
La capilla de St. Bartholomä es una capilla de barco, de esas que sólo se puede visitar si se llega
a bordo de uno. No hay otra posibilidad más cómoda de acceso. A nado o a pie atravesando
montañas, se debe de hacer muy cansado, estoy seguro. Esta pequeña iglesia barroca de
peregrinación situada en una península, llama la atención por su curiosa belleza exterior. Sus
cúpulas rojizas en forma de cebolla, hacen de St. Bartholomä la imagen de marca del lago
Königssee. Al ver la capilla, se identifica de inmediato el lago. Una conjunción indivisible y
maravillosa. Os decepcionará el interior, austero, simplón y muy minimalista; nada que ver con la
sensación que se tiene al ver el exterior. Pero no todo puede ser perfecto, ¿no?
Se me había olvidado comentaros que el barco permite apearse en la capilla de St. Bartholomä, y
una vez vista ésta, volver a coger otro para que nos lleve a Salet, donde está el apeadero para
visitar el Obersee. La llegada y salida de barcos es constante, le calculo una cadencia de unos
veinte minutos, más o menos. A la vuelta, cuando se regresa al muelle de partida, también se para
en la capilla, tanto para bajar como para subir, por lo que uno puede plantearse la visita en el
orden que desee.
Desde St. Bartholomä al muelle de Salet tardamos cinco minutos.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 188
Página 189
Obersee
- Estado: Baviera (Alemania)
- Altitud: 1.213 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 31’ 08’’ – E 12º 58’ 52’’
A veces el destino parece que existe realmente y ayuda a los que nos gusta aprender a apreciar
vivencias que de otra forma olvidaríamos enseguida. No me preguntéis el porqué, no tengo la
explicación.
Estamos en el Obersee, un pequeño lago junto al Königssee al que se accede por un peligroso
camino de vacas. Peligroso no por lo abrupto, que también, sino por la gran cantidad de cagadas
vacunas que nos encontramos en el corto trayecto. Cagadas como el sombrero de un picador de
lidia, enormes, acuosas y desagradables, que hay que sortear como el que sortea fulanos un
domingo en el rastro de Cascorro. Hay que prestar especial atención por si las moscas, que
también las hay. Si se salva este obstáculo escatológico, se llega al lago en diez minutos.
La imagen que se ve al llegar a la orilla del lago, impacta, es brutal. Sobrecogedora. También
impacta cómo veinte minutos pueden ser tan cortos cuando hay una belleza como la que tenemos
frente a nosotros. Veinte minutos inolvidables, veinte minutos de éxtasis, sólo veinte minutos.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 189
Página 190
El Obersee con el Teufelshörner de fondo, estremece. Es pequeño, pero es hermosísimo; un
paraíso de agua rodeado de montañas, un reflejo discreto de luz que se extingue con el
crepúsculo y resurge cada mañana como el Ave Fénix.
Hay veces que tenemos tantas ganas de ver algo que luego nos decepciona o no se ajusta a lo
que teníamos en mente; a lo que habíamos imaginado. Con este lago no me ha ocurrido eso. El
Obersee es como el mar: no te sacias de contemplarlo, te apresa, te borra, y no piensas. No lo
hace de una forma violenta ni insultante. Te va atrayendo, te va acercando: despacio, no corras,
parece que va diciendo. Desde cualquier ubicación es perfecto, sin defectos que encontrar porque
no los hay. Nos quedamos veinte minutos contemplándolo, desde la orilla, junto a una caseta de
madera y un banco de piedra, buscando la clave de los misterios que encierra. Respiro profundo,
no sé si suspiro. Su imagen es relajante, un bálsamo para los dolores del cuerpo y del alma. Lo
fotografío para tener el recuerdo de lo que no se ha de olvidar jamás. Se muestra altivo, soberbio.
El día plomizo, no le resta belleza. A pesar del día de nubes violetas, a pesar del día tristón, son
veinte minutos de gloria. Sólo veinte minutos. Eso es el Obersee, y nuestro destino era verlo.
Nos comenta una pareja de argentinos, que la imagen más bella se obtiene desde la orilla
opuesta, pero el camino es escabroso y sólo apto para senderistas de carrera. Agradecemos la
información pero desistimos de la visita.
Retornamos al barco por el mismo camino de vacas por el que vinimos y en el pequeño muelle
embarcamos para hacer el camino de vuelta. Contemplando el entorno, hago mía la frase que
pronunció Cristóbal Colón al llegar a Cuba y ver tan sublime belleza: "Nunca antes tan fermosa
cosa vide", así de breve y contundente es la sensación que me llevo de estos dos lagos
alemanes.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 190
Página 191
Nido del Águila (Kehlsteinhaus)
- Estado: Baviera (Alemania)
- Altitud: 1.834 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 47º 36’ 41’’ – E 13º 02’ 32’’
A veces tenemos la creencia que borrando las huellas del pasado borramos también sus
consecuencias. Pero nada más lejos de la realidad. El Nido del Águila aparentemente sólo es un
bello paisaje, pero la pequeña residencia fue un refugio construido por los nazis para homenajear
a su líder, Adolf Hitler, en su 50 cumpleaños. Tras muchos debates, se decidió no destruirlo, y
habría que preguntarse ¿por qué no? Hay que esperar que la respuesta sea... para no olvidar.
Para desgracia de sus habitantes, Adolf Hitler era un enamorado de la zona. Eso llevó al partido
Nazi a plantearse hacerle un regalo en forma de chalecito de montaña. Anteriormente, sobre la
colina de Obersalzberg, que se eleva a 1.200 metros sobre el nivel del mar, los jerarcas nazis
decidieron construir una serie de refugios y casas veraniegas en las cuales poder pasar parte de
su tiempo libre.
Hitler, conoció Obersalzberg poco después de la I Guerra Mundial. Después de su intento fallido
de tomar el poder en Múnich el 9 de noviembre de 1923 y tras su paso por la prisión de
Landsberg, en 1925, Hitler se queda a vivir en una pequeña cabaña de Obersalzberg, conocida
como Kampfhäusl, en donde escribirá la segunda parte del "Mein Kampf". Posteriormente en 1927
se traslada a la villa de Wachenfeld, que había alquilado a la viuda de un industrial de Hamburgo.
Más tarde, y gracias a los ingresos de la venta de su libro y a las generosas aportaciones de los
miembros del partido, Hitler manda reconstruir lujosamente la casa. Denominándola "Berghof", "La
Casa de montaña".
Desde el Berghof, Adolf Hitler veía un cordón montañoso con extensos bosques y verdes laderas.
Allí, en un escenario naturalmente perfecto, era donde el Führer se sentía dueño del mundo, con
los Alpes bávaros como telón de fondo.
Esta casa, ubicada muy cerca del Nido del Águila, tenía 30 habitaciones y un gran hall de 22,5 por
15 metros. Desde uno de sus ventanales, de más de 8 metros de ancho, Hitler disfrutaba durante
horas mirando los senderos y lagos cercanos. Se sentía tan bien allí, que convirtió a este lugar en
la segunda sede del gobierno germano, además de ser el espacio de inspiración para sus
discursos.
Hitler, ordenó a su secretario, Rudolph Hess, que negociara con los granjeros de la zona para que
le vendiesen los terrenos de la montaña. Fueron adquiridas 994 hectáreas, de las que 278 se
compraron a éstos con un coste de 6,1 millones de marcos y las 716 hectáreas restantes al
gobierno de Baviera por 1,1 millones de marcos, todo esto constituyó lo que se denominó "área
del Führer". Toda esta vasta extensión fue aprovechada por muchos de los líderes nazis para
construirse sus propias casas y así estar cerca de su Führer. Tal es el caso de Hermann Göering
y Albert Speer. Pero el artífice de todas estas construcciones fue el Reichsleiter y secretario del
partido, Martin Bormann, el cual en 1935 empezó la construcción de toda el área. Siendo el
encargado del proyecto el arquitecto Hermann Giesler.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 191
Página 192
El complejo, estaba rodeado por una barrera de dos metros de altura y se encontraba dividido en
dos partes: el interior (Hoheitsgebeit), donde se encontraba el Berghof y la casa de Martin
Bormann y la exterior (Hinterbrand) con el resto de las construcciones.
Todo era vigilado por la SS para lo cual se mandaron construir barracones, casas para los
empleados, guardería, hoteles, etc. Hitler hizo mucho hincapié para que las construcciones no
afectaran a la zona, por lo que mandó conservar todos los árboles y la caza existente en los
alrededores. Estaba prohibido cazar y se instalaron comederos, proporcionando en invierno una
alimentación regular para los animales. Se instalaron dos invernaderos con una granja de
champiñones e incluso Bormann tuvo cien colmenas de abejas en su finca.
Volvamos al Nido del Águila. Partiendo de la idea de Bormann, que quería ofrecer a su maestro y
señor un regalo excepcional, la casa fue diseñada por el arquitecto Roderich Fick para tener un
lugar aislado para las reuniones y, por qué no, para impresionar a los diplomáticos de otras
naciones que visitaban con frecuencia a los altos mandos nazis. Su nombre real es Kehlsteinhaus
(la casa de Kehlstein, nombre de una montaña de los Alpes bávaros) aunque los británicos y los
americanos lo conocían por el nombre de Eagle's nest (Nido del Águila), nombre que le puso el
embajador francés André-François Poncet en una visita el 18 de octubre de 1938. El nido del
Águila había conseguido en esa visita lo que Bormann buscaba: impresionar. Poncet escribió
posteriormente que el lugar le parecía un espacio sideral en el que la edificación parecía flotar. Se
desconoce si había fumado algo durante los postres…
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 192
Página 193
Cerca de 3.500 hombres participaron en la construcción de la carretera, la casa y del túnel de 124
metros de longitud que conduce al ascensor que llega al interior de la casa. La construcción duró
más de 13 meses, costó 30 millones de marcos de 1938 y murieron 12 personas. Aunque desde
principios del 1938 recibía las visitas de los dignatarios extranjeros, no fue hasta el 20 de abril de
1939 cuando le fue entregada a Adolf Hitler para hacerlo coincidir con su 50 cumpleaños. La
casita en cuestión tenía un generador de luz, calefacción (imaginaos la temperatura en pleno
invierno) y puertas de bronce. Se componía de un comedor, despacho, salón, cocina, sala de
guardias, aseos y un gran sótano.
Hitler tenía un miedo terrible a las alturas y los 1.834 metros sobre el nivel del mar a los que se
encontraba la casa hacían que sólo la visitara en una veintena de ocasiones. Al Führer lo que
realmente le gustaba era pasear por otras instalaciones del complejo, pero Bormann, el ideólogo
del chalet, sí solía visitarla los domingos y traer a bastantes invitados.
El 25 de abril de 1945 la 607 escuadrilla de bombarderos Lancaster de la RAF arrasa casi todo el
complejo. El primer ataque se produce a las 10:00h y poco más de media hora después, el
segundo. En la primera oleada se arrojan 1.811 toneladas de bombas y en la siguiente 1.232. El
Nido del Águila se escapa indemne del ataque ya que la pequeña edificación era un blanco difícil
de alcanzar.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 193
Página 194
Sólo quedó en pié el Berghof, la auténtica residencia de Hitler un poco más abajo del Nido.
Cuando llega la 101 División Aerotransportada, Hitler no estaba allí, se había suicidado en Berlín.
Sí estaba el mariscal Göering con todos sus valiosos mapas militares. El 4 de mayo de 1945, el
Nido del Águila es liberado por el ejército aliado. No ha quedado nunca claro cuál de las tropas
llegó en primer lugar.
Una vez acabada la guerra, las construcciones nazis seguían congregando mucho público, siendo
considerados por muchos antiguos miembros del partido nazi como un lugar de peregrinación y
lugar para recordar tiempos pasados, por lo que el gobierno americano decidió su demolición en
1951 para destruir todos los vestigios de Hitler y sus seguidores.
En 1951, las protestas del gobierno alemán y la poca vinculación que tuvo con Hitler salvaron de
la demolición al Nido del Águila. Con posterioridad, fue restaurado y modernizado siendo la
atracción más importante de la zona, sin embargo el Berghof no corrió la misma suerte, sus ruinas
fueron voladas el 30 de abril de 1952 en el aniversario de la muerte de Hitler, aunque el garaje no
fue totalmente destruido. A pesar de su destrucción, lo que continuaba en pie seguía congregando
a muchos nostálgicos del antiguo régimen, por lo que las autoridades alemanas, lo terminaron de
demoler en 1995.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 194
Página 195
La visita al Nido del Águila
El acceso al Nido del Águila se realiza por una serpenteante y tortuosa carretera de unos ocho
kilómetros de longitud que está dividida en dos tramos; los primeros tres que hay hasta el parking
y otros cinco más hasta llegar a la explanada donde nos deja el autobús para coger un ascensor.
Esta carretera está considerada como una de las mejores de alta montaña de Europa y es un
prodigio de ingeniería ya que está construida en la roca.
Unas alarmantes señales de peligro nos indican el porcentaje de rampa de la carretera: ¡¡¡24%!!!
Como decía mi abuelo, “el que venga detrás que arreé”. Durante los 3 kilómetros que dura la
subida hasta el parking, no recuerdo usar la tercera marcha; la primera y la segunda se hacen
dueñas del ascenso. Al llegar a una rotonda, muy bien indicado, por cierto, nos encontramos con
el parking. A partir de este punto está prohibido subir con cualquier tipo de vehículo, sólo puede
hacerse en autobús. Esta carretera la construyeron los nazis sólo para las obras de construcción
de la casa y, con posterioridad, para que pudiesen acceder a ella Hitler y sus “honorables”
visitantes.
Lo dicho, tras unos minutos de sufrido ascenso, llegamos al parking donde está permitido el
estacionamiento de autocaravanas. Después de dar unas pocas vueltas por el aparcamiento, y
después de esperar pacientemente durante más de 20 minutos a que se quedase algún sitio
vacío, decidimos aparcar provisionalmente en el parking de autobuses. En nuestro descargo
diremos que de las ocho o diez plazas que hay, sólo dos están ocupadas. Tras consultar la
idoneidad de la idea con el conductor de un autocar italiano, optamos por hacer oficial el
aparcamiento. No sin ciertos temores a una posible multa, nos dirigimos a las taquillas de la
estación de autobuses que nos llevarán hasta arriba. Está claro que aparcar aquí se ha vuelto
algo imposible, las tres autocaravanas que acaban de llegar lo corroboran.
Cuando llegamos a la estación de autobuses hace mucho frío. Unas grandes nubes grises
impiden que el sol apunte un poco de calor. La gente va y viene con prisas ya que los autobuses
suben y bajan con un horario inflexible, cualquier descuido te deja en tierra. Corro veloz a la
autocaravana a por una chaqueta de abrigo ya que me he venido en manga corta y bermudas.
Junto a nosotros ya han aparcado las tres autocaravanas de las que antes hablé. Más que nunca
se hace efectivo el refrán de “Donde va Vicente, va la gente”. El panel informativo de la taquilla
nos marca la temperatura. Arriba, en el Nido del Águila hay 9º; aquí abajo, 15º. Definitivamente
hace frío. Echo un rápido vistazo a mí alrededor y veo que los cuatro autobuses que nos van a
subir a la cima están a punto de salir. Raudos y veloces nos dirigimos a la taquilla para sacar los
tickets.
Primera sorpresa: los precios son desorbitados. 14€ los adultos y 7€ los niños. Quiero pensar que
cuando la Fundación Berchtesgaden se hizo cargo de la gestión de todo este conglomerado de
edificios, lagos y montañas, no se encontraría la hipoteca del Nido del Águila sin pagar, de lo
contrario no se entiende tamaña desmesura de precios. 34 eurazos por subir en autobús creo que
es una pasada. Socibús te cobra bastante menos por el trayecto Madrid-Sevilla. El caso es que a
la hora en punto, ni más ni menos (esto no se parece en nada a los autobuses urbanos de
Aranjuez), los cuatro autobuses se ponen en marcha. Para aquellos que decidan ahorrarse los
euros del autobús, sólo decirles que desde este punto se estiman no menos de dos horas hasta
llegar a la cima. Tenedlo en cuenta por si osáis tamaña aventura.
Si la primera parte de la carretera era de órdago, ésta no lo es menos. El autobús sube
serpenteando por la estrecha carretera a una velocidad frenética para la anchura de la misma.
Cinco minutos después nos deja en una explanada desde la que se vislumbra, a duras penas, la
casa a modo de cuartel general de Hitler.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 195
Página 196
Una cosa importante es que en este punto, además de una pequeña tienda de recuerdos, hay una
taquilla en la que nos dan la hora de regreso en el autobús. Es imprescindible hacerlo antes de
subir al ascensor ya que en nuestro caso la bajada a la estación de autobuses nos la dan a las
15:45h, y teniendo en cuenta que son las 13:30h, no hacerlo puede llevar una espera de unas dos
horas cuando bajemos de ver la casa. Tenedlo en cuenta.
Una enorme puerta de piedra, nos da paso a un túnel de 124 metros de largo. La humedad y el
frió es considerable. La diferencia de temperatura con respecto al exterior puede ser fácilmente de
unos 5 ó 6 grados menos. El túnel nos lleva al ascensor donde pacientemente esperan los turistas
para subir. Dos minutos después se abren las puertas. Del impresionante ascensor salen más y
más turistas que, como nosotros, se sienten atraídos por la historia del lugar. El interior está
decorado en bronce pulido, con espejos y cuero verde. Una vez lleno, se pone en marcha y en 41
segundos asciende los 124 metros que nos dejan en la planta principal de la casa. Tanto el túnel
como el hueco del ascensor están excavados directamente en la roca. Al salir del ascensor vemos
el remoto refugio alpino de Hitler. A 1.834 metros sobre el nivel del mar se alza el Kehlsteinhaus.
Sumergido en un mar de niebla, se nos aparece el Nido del Águila.
Nada más salir del ascensor y de la casa, lo primero que notamos en un frío helador, los 9º que
nos marcaba el termómetro de la estación de autobuses son ciertos. La espesa niebla ayuda a
que la temperatura sea tan baja. Tras dar un corto paseo por el exterior, volvemos a entrar a la
espera de que la niebla nos deje ver el maravilloso paisaje montañoso. El edificio, propiedad de la
Fundación Berchtesgaden, se ha convertido en un restaurante de lujo. En el pasillo de acceso al
mirador hay expuestas fotografías de la construcción de la casa. Hitler está presente en varias de
ellas. Desde el mirador mencionado anteriormente, puede entreverse las verdes montañas y el
pueblo de Berchtesgaden. La niebla comienza a abrir. Detrás del mirador, tras subir unos cortos
escalones, se encuentra el salón principal donde está el comedor del restaurante.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 196
Página 197
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 197
Página 198
Dominando el mismo, a la derecha, está la chimenea de mármol rojo italiano que Benito Mussolini
regaló al Führer. A ambos lados de la misma, los dos candelabros que presidían la mesa donde
se celebraban las cenas vegetarianas de Hitler y sus invitados. Todo se mantiene intacto. Turistas
de todas las nacionalidades, comen gulash en el mismo salón donde se celebró la boda de la
hermana de Eva Braun y donde Hitler cerró la firma de la anexión de Austria por Alemania, ideó la
invasión de Polonia y Francia y recibió el visto bueno de Mussolini a sus terribles deseos. Nadie
se escandaliza por ello. Parece que el tiempo cura algunas heridas. Viendo el negocio que hay
montando alrededor del Nido del Águila, se podría decir que posee un oscuro pasado, pero que
alberga a su vez un brillante futuro. Paradójico.
Salimos al exterior y la niebla vuelve a aparecer. Un grupo de una asociación de antiguos
combatientes estadounidenses y británicos se pasea con comodidad y orgullo entre lo que un día
liberaron. La niebla va y viene. Aprovecho un momento de claridad para fotografiar el lugar.
Impresionante. Mientras Inma y Javi me esperan a las puertas de la casa, uno de los turistas del
grupo me solicita hacerles una fotografía. Accedo sin pensármelo dos veces. En lo alto de la
montaña, junto a una enorme cruz, los inmortalizo para siempre. Al fondo, entre la espesa niebla,
se adivina el Nido del Águila. Para ellos será inolvidable, posiblemente, para mí también. Cierro
los ojos, y respiro el aire puro, aquí en el Kehlsteinhaus, es una sensación maravillosa, casi
liberadora.
Quince minutos antes de la hora que nos indica nuestro ticket, volvemos al ascensor para bajar a
la explanada donde nos espera nuestro autobús. A las 15:45h, con una puntualidad exquisita, los
cuatro autobuses repletos de turistas vuelven por la misma carretera por la que habíamos subido
esta mañana. A medio camino, se paran en un apartado de la estrecha carretera para dejar paso
a los tres que suben. Sería imposible que pasaran a la vez. Cinco minutos después estamos en la
estación. Javi llega dormido. Al llegar a la autocaravana comprobamos que no nos han multado.
Cinco autocaravanas más nos acompañan en el parking de autobuses.
La experiencia de esta visita me recuerda a la de una montaña rusa: primero decides subir. A
medida que te das cuenta dónde estás y adónde vas, quieres bajar, y una vez que arranca, estás
sujeto a ella, sin margen de maniobra. Cuando desciendes, todavía estás trastornado y repites
eso de nunca más, aunque siempre acabas montando otra vez.
Es hora de irnos. Para nosotros este entorno ha sido un paraíso en los Alpes. Ese es el recuerdo
que nos quedará de Berchtesgaden y sus atractivos de por vida. Y aunque no nos gusta repetir
lugares, este es uno al que siempre estaremos deseando volver. Me refiero a esa sensación que
te invade en un sitio cuando sabes que algún día volverás porque te encuentras a gusto en él. Eso
nos ha pasado aquí. Creo que a vosotros os ocurrirá lo mismo.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 198
Página 199
Estrasburgo (Strasbourg)
- Región: Alsacia (Francia)
- Departamento: Bajo Rin
- Habitantes: 272.800
- Altitud: 151 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 48º 34’ 58’’ – E 7º 44’ 37’’
- Ayuntamiento: Rue Brulée, 9
En mi formación académica ha pesado mucho la influencia de mi profesor Don Laureano (DEP).
Sus raíces andaluzas profundas, entroncadas con raíces extremeñas de pura cepa, hacían de él
un hombre vital, gracioso, irónico, jocoso, pero sobre todo de múltiples y variados recursos para la
vida diaria. Además contaba con otra ventaja para que sus consejos surtiesen efecto: los dos
éramos del Atleti, y eso une. Sólo por eso, daban ganas para aprender… Cuando me veía bajo de
ánimos, me contaba sus correrías de chiquillo viendo en el Metropolitano los goles de Escudero,
las paradas de Marcel Domingo y las carreras de Larbi Ben Barek o de Joaquín Peiró. Con tanta
pasión me las contaba que me cargaba las pilas escuchando sus comentarios. Con algunos de
sus consejos aprendí, inexcusablemente, a buscarme la vida cuando la situación así lo requería.
Como dije antes, era un hombre de considerables recursos, y cuando nos llevaba de excursión
por los cerros de Aranjuez, siempre nos mostraba cómo hacer las cosas con el menor número de
elementos disponibles. A veces temíamos que nos dejara en el monte a dormir toda la noche y al
día siguiente nos tuviésemos que buscar las mañas para volver a casa; infundados temores de la
infancia. Treinta años después, tenía que recurrir a una de esas enseñanzas de mi atletista
profesor.
Nos encontramos en una de esas situaciones en la que estamos peor que el Tío Pistolas, vamos
sin agua en la autocaravana. Nada del otro mundo si no fuese porque en Alemania encontrar una
fuente para llenar el depósito es más difícil que la infancia de Al Capone. ¡¡¡Ojo lo difícil que es
encontrar agua en una gasolinera alemana!!! Aire para hinchar las ruedas, todo el del mundo, pero
agua, lo que se dice agua… como que no. La mayoría de los grifos condenados (curiosamente en
alguno sólo sale aire…) y en algunos casos, no hay ni grifo. Sospechoso, ¿no?
De las convicciones profundas de Don Laureano, puede que se derive mi poca (por no decir nula)
capacidad de comunicación con los “Serapismos”, como él llamaba a los “sordos” que no querían
oír. Esto viene al caso porque por cada gasolinera que pasamos a la pregunta de si se puede
cargar agua en algún sitio, la respuesta es inmediata: “nein”, sin atender a explicaciones y en plan
despectivo. Eso, cuando no tenemos agua ni para fregar los vasos del desayuno, se empieza a
convertir en peligroso. Por lo tanto, se acabó la cordial comunicación.
Ha llegado el momento desesperación, hay que poner en práctica la teoría de la botella de 2litros.
Y no es otra que la practicada (seguramente) por muchos de vosotros.
Cójase una botella grande de agua, preferiblemente de dos litros. Puede servir una de litro y
medio pero, obviamente, se tardará más. Concretamente nosotros vamos a usar una de agua Vitel
con una capacidad de dos litros. Ahora viene lo más complicado. Hay que hacerse con más de
una botella para poder hacer una cadena y tardar menos.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 199
Página 200
Javi se acuerda que en el maletero disponemos de más botellas de agua llenas, por lo que
vaciamos dos de ellas en una garrafa de cinco litros que habíamos acabado ayer y se termina el
problema.
Acérquese la autocaravana a la distancia más corta posible del lavabo de un WC de una
gasolinera cualquiera. Procúrese que el WC elegido esté lo más higiénicamente limpio posible
dado el destino del líquido elemento. En nuestro caso tenemos suerte, está como los chorros del
oro. La distancia desde el grifo del lavabo al tapón del depósito de la autocaravana es de unos 20
metros. Además, el grifo es de esos en los que no se puede roscar nada, es ovalado y gordo
como jamás he visto, y que no es plan de sacar la manguera y montar el espectáculo mientras los
atónitos visitantes del lugar van a hacer sus necesidades fisiológicas, digo. Dicho esto, montamos
la cadena propiamente dicha entre Inma, Javi y el que escribe. Mientras Javi llena las botellas,
Inma las transporta y yo las vacío en el depósito.
El proceso de llenado del depósito de agua no es, sin embargo, tan sencillo como parece
deducirse de las líneas anteriores. Incluso haciendo la cadena humana, la cosa no es tan simple.
¿Por qué? Se preguntarán algunos. Por la sencilla razón de que está lloviendo a mares y las
botellas tardan en llenarse dada la poca presión del grifo. Podría uno pensar que puestos a llenar
el depósito, se podría aprovechar el agua de lluvia para su nueva utilización, ¿no? Pues
obviamente no es así, no hay forma humana de llenar el fastidioso depósito de 130 litros con agua
de lluvia, tardaríamos días... Al final acabamos los tres empapados de agua, tanto de la lluvia
como del transvase. El caso es que conseguimos en unos 25 minutos llenar por completo el
depósito, hasta su desborde, con ansia. Asunto terminado.
A la intempestiva hora de las 23:15h llegamos al área de autocaravanas de la Montagne Verte de
Estrasburgo. Afortunadamente hay sitio, aunque poco, unas veinte autocaravanas copan la
inmensa mayoría de plazas.
Una cena suave, unas llamadas a la familia y la pregunta de rigor, ¿qué ha hecho el Atleti contra
el Schalke 04? Una respuesta lógica y esperada de mi cuñado merengón: “Perder 1-0”. Como
decía un sabio: “No me jode perder, sino la cara de tonto que se te queda”. Pues a mí no me jode
que me diga que ha perdido, sino el tonito en el que lo dice… La costumbre de sufrir es nuestro
sino.
RESUMEN DEL 13º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 555 4.307 acumulados
32,13 litros a 1,354€/L
Gastos de Gas-oil 43,50€
(Gasolinera en Berchtesgaden)
Paseo en barco por el 36€
lago Königssee (12€ por persona)
Parking en Königssee Precio para todo el día 3€
Autobús de subida al Precio del autobús y de la entrada al Nido 35€
Nido del Águila del Águila (Adultos 14€ / Niños 7€)
- Los datos aquí expresados están anotados el 13/08/2008
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 200
Página 201
COORDENADAS GPS:
Parking en el Königssee
Seestrasse
N 47º 35’ 32.82’’
E 12º 59’ 13.58’’
(N 47.59245 – E 12.98711)
Parking P2 en el Nido del Águila
Salzbergstrasse
N 47º 37’ 49.17’’
E 13º 02’ 32.56’’
(N 47.63031 – E 13.04240)
Parking en Estrasburgo
Rue Allée du Sommerhof
(Por la RN 4 hasta el desvío de la Montagne Verte)
N 48º 34’ 30.23’’
E 7º 42’ 45.99’’
(N 48.57506 - E 7.71278)
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 201
Página 202
PERNOCTA EN ESTRASBURGO:
Parking para Autocaravanas en Estrasburgo
Rue Allée du Sommerhof (Por la RN 4 hasta el desvío de la Rue Schnokeloch/Montagne Verte)
67200 Estrasburgo
Coordenadas GPS: N 48º 34’ 30.23’’ - E 7º 42’ 45.99’’ (N 48.57506 - E 7.71278)
Situado a unos 3 kilómetros del centro de Estrasburgo.
Está a 200 metros del Camping La Montagne Verte
Gratuito tanto para aparcar por el día como para pernoctar.
Temporada de apertura: Todo el año.
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Königssee
Rathausplatz, 1
83471 Schönau - Königssee
Tel.: 8652 1760
Fax: 8652 4050
Web: www.koenigssee.com
E-mail: tourismus@koenigssee.com
Nido del Águila
Salzbergstrasse, 45
83471 Berchtesgaden
Tel.: 8652 2969
Fax: 8652 948091
Web: www.kehlsteinhaus.com y www.eagles-nest.de
E-mail: info@kehlsteinhaus.de y info@eagles-nest-tour.de
Estrasburgo
Place de la Cathédrale, 17 – BP 70020
67082 Estrasburgo
Tel.: 03 88 52 28 28
Fax: 03 88 52 28 29
Web: www.ot-strasbourg.com
E-mail: info@ot-strasbourg.fr
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 202
Página 203
CAPÍTULO 14 / Jueves 14 de agosto
(Estrasburgo – Aviñón): 731 Km.
Hemos dormido espléndidamente. Tan solo el frenazo de un coche a altas horas de la madrugada
ha roto el encantador sueño de esta noche. Después del desayuno, a las 9:30h salimos del área
de autocaravanas de la Montagne Verte camino de Aviñón. Nos esperan más de 700 kilómetros
por lo que nos ponemos en marcha más pronto de lo habitual. La salida de Estrasburgo es sencilla
y rápida, no hay mucho tráfico. Tomamos la A35 hasta Mulhouse donde paramos a comprar pan
en una gasolinera y ya de paso repostamos. El mazazo es terrible, está a 1,38€ el litro y vamos
con lo justo para llegar a mitad de camino, por lo que opto por llenar el depósito y que sea lo que
Dios quiera. A la salida de Mulhouse hay un accidente que nos retiene casi media hora; pasado
éste, enlazamos con la A36 hasta Dole, después la A39 y la A42 hasta Lyon y desde allí la A7
hasta Aviñón. Dicho así parece rápido y sencillo, pero ¡¡¡una leche!!! 13 horas de carretera, 731
kilómetros y 64,50€ en peajes. Eso es lo que da de resultado la bajada desde Estrasburgo a
Aviñón… A su favor puedo decir que el estado del firme es excelente (salvo contadísimas
excepciones) y que desde Beaune hasta Lyon hay tres carriles, por lo que no es complicado
adelantar a pesar del tráfico intenso de camiones. Hay rutas alternativas por carreteras
nacionales, pero teniendo en cuenta que debemos estar el sábado en casa, no nos queda más
remedio que hacer esta barbaridad. Si os sobra tiempo, vosotros mismos…
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 203
Página 204
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 204
Página 205
Aviñón (Avignon)
- Región: Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia)
- Departamento: Vaucluse
- Habitantes: 90.800
- Altitud: 33 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 43º 56’ 55’’ – E 4º 48’ 21’’
- Ayuntamiento: Place del l’Horloge
A las 22:30h llegamos a un pequeño parking que hay debajo del Pont Edouard d’Daladier, en la
Chemin de Bagatelle, pegaditos al río Ródano y al camping Internacional Bagatelle. Como no
tenemos muchas ganas de buscar otro sitio, y junto a nosotros hay una docena de autocaravanas,
optamos por pernoctar aquí.
Cuando acabamos de cenar, una de esas cenas de compromiso, de las de cinco minutos, y por
comer algo, nos vamos a la cama agotados por el largo día de carretera. En el exterior, el ruido de
los coches pasando a gran velocidad, los gritos de los excedidos en la ingesta de alcohol, y el
ruido de cristales rotos es constante. La ciudad está en fiestas y me da que esto es un lugar de
paso al recinto ferial. Nos tememos que va a ser una noche toledana como las que, de vez en
cuando, nos toca vivir. De pronto oigo un ruido de micción junto a la autocaravana. Más que un
ruido, oigo varios. ¿No me digas que esto va a ser el meódromo de Aviñón? Pues efectivamente,
lo es. Por un momento pensamos irnos, pero a estas horas ¿dónde vas? Recapacitamos,
hacemos oídos sordos y pedimos que los Papas de Aviñón nos protejan de todo mal. Así sea.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 205
Página 206
RESUMEN DEL 14º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 731 5.038 acumulados
61,60 litros a 1,38€/L
Gastos de Gas-oil 85€
(Gasolinera en Orschwiller)
Fontaine – Lariviere 3,80€
Peajes St. Maurice – Villefranche 34,50€
Vienne – Avignon Nord 26,20€
- Los datos aquí expresados están anotados el 14/08/2008
COORDENADAS GPS:
Parking para Autocaravanas en Aviñón
Chemin de Bagatelle (debajo del Pont Edouard d’Daladier).
N 43º 57’ 05.38’’
E 4º 47’ 56.05’’
(N 43.95148 – E 4.79891)
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Aviñón
Cours Jean Jaurés, 41 – BP 8
84000 Aviñón
Tel.: 04 32 74 32 74
Fax: 04 90 82 95 03
Web: www.avignon-et-provence.com y www.avignon-tourisme.com
E-mail: tourisme@ot-avignon.fr
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 206
Página 207
PERNOCTA EN AVIÑÓN:
Parking para Autocaravanas en Aviñón
Chemin de Bagatelle (debajo del Pont Edouard d’Daladier).
84000 Aviñón
Coordenadas GPS: N 43º 57’ 05.38’’ - E 4º 47’ 56.05’’ (N 43.95148 – E 4.79891)
Situado a orillas de río Ródano, junto al camping Internacional Bagatelle.
Está muy cerca del centro histórico de la ciudad.
Gratuito tanto para aparcar por el día como para pernoctar.
Durante nuestra visita, el lugar es muy ruidoso y de constante paso de vehículos.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 207
Página 208
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 208
Página 209
CAPÍTULO 15 / Viernes 15 de agosto
(Aviñón – Medinaceli): 888 Km.
En contra de lo esperado, a partir de la una de la madrugada la noche ha sido tranquila. Hartos de
ingerir alcohol, seguro que más de uno terminó en el río oreándose para que se le pasase la
mona. Mientras Inma prepara el desayuno, salgo a dar un paseo para ver “el campo de batalla”
que han dejado durante la pasada noche. Botellas de cerveza rotas, basura por todos lados,
restos de fogatas, ropa interior de hombre y de mujer colgadas de las ramas de un árbol como si
fueran presentes de navidad y otras “lindezas” escatológicas es lo que me encuentro alrededor de
la autocaravana. Estoy seguro que volveré a Aviñón para ver esta ciudad que, por lo que he leído,
es muy bonita, pero también estoy seguro que aquí no pernocto más; por mi padre.
Dicho esto, os diré que en nuestro penúltimo día del viaje, el sol y el viento nos acompañan. Ha
amanecido un día soleado pero ventoso, muy ventoso. Tras el desayuno, salimos de Aviñón con
la intención de aproximarnos lo más que podamos a Zaragoza. Veamos si es posible.
A la salida de la ciudad, paramos en un E.Leclerc a repostar. El gas-oil aquí está más barato que
en la autopista y aprovechamos para llenar el depósito. Está a 1,26€/litro. Ya sabéis que para
pagar en las gasolineras hay que pasar por un estrecho carril que desemboca en una caseta
donde se abona, bien mediante tarjeta, bien en efectivo, el importe del gas-oil repostado. Tan
estrecho es el carril que por muchas maniobras que hago no consigo cuadrar la autocaravana.
Tanta maniobra hago que la cola que genero detrás para pagar es de cuatro o cinco coches. La
he liado parda. En la última maniobra rozo con una protección de la caseta en los bajos de la auto.
Apenas se ve el roce pero me niego a seguir ante el peligro de más colisiones. Pago a pie de
caseta y retrocedo como puedo mientras un empleado del centro comercial me guía para, marcha
atrás, salir por donde hemos entrado. El mundo al revés. Ya decíamos nosotros que no habíamos
hecho ninguna este año…
Por la A7 el sol y el viento nos persiguen implacables. Por momentos, el fortísimo viento lateral
nos mece como si fuésemos un barquito de papel. Mis manos están rojas, cual tomate maduro, de
sujetar con fuerza el volante; parecen haber hecho en éste las marcas de un joystick. Al llegar a
Narbonne nos detenemos para descansar un rato y ver si nos da un respiro Eolo. Pero lejos de
parar, cada vez empuja con más fuerza. En los paneles informativos de la autopista repiten hasta
la saciedad lo de “Rachas de fuerte viento”. En este punto nos planteamos no bajar por La
Junquera e irnos atravesando los Pirineos hasta Irún. Hay más kilómetros pero creemos que el
viento desaparecerá. Echando cálculos, tanto en distancia como en tiempo, y sopesando los pros
y los contras, optamos por bajar por Cataluña y rezar para que la cosa mejore.
Y así es, la cosa mejora. A las 14:30h cruzamos La Junquera con una tranquilidad inesperada. El
viento casi ha desaparecido y ha dado paso a un día tranquilo. Manolo escobar cantando
“Madrecita María del Carmen” nos recibe en Radio RM. Más cañí imposible. Brutal. Sintonizamos
una emisora local de la SER y alguien está contando su vida, la de los demás, y además tiene
tiempo de explicar los errores de la política municipal del municipio, las previsiones de tráfico... al
tiempo que participa, de forma vehemente, en la tertulia que en esos momentos se inicia. Una
auténtica bestia radiofónica. Nosotros, in mente, aún estamos en Francia. Sólo cuando llegamos a
las inmediaciones de Barcelona, somos conscientes de que se acabaron las vacaciones. Estamos
en España.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 209
Página 210
Almorzamos en un área de la AP7 antes de llegar a Barcelona. Tras la comida, me echo una
siesta de orinal y pijama. Casi dos horas para recuperarme del turbulento tramo francés es más
que suficiente para emprender la última parte del rutómetro diario.
A las 23:30h llegamos a Medinaceli, media hora antes de que Cenicienta vuelva a casa: es
nuestro último día de vacaciones. "El Sueño" se está acabando.
Agotado de tantos kilómetros, caigo rendido en la cama. Creo que Inma hizo la cama de Javi…
RESUMEN DEL 15º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 888 5.926 acumulados
79,21 litros a 1,265€/L
(Gasolinera del C.C E.Leclerc de Aviñón ) 100,20€
Gastos de Gas-oil ------------------------------------------------------ --------------------------------------
48,30 litros a 1,242€/L
(Gasolinera en Fraga en la AP2) 60€
Remoulins – Montpellier 1 7,80€
Montpellier 2 – Le Perthus 23,30€
Peajes La Junquera – Barcelona 11,15€
Martorell 3,30€
La Bisbal del Penedés - Alfajarín 19,85€
- Los datos aquí expresados están anotados el 15/08/2008
COORDENADAS GPS:
Parking en Medinaceli
Calle del Campo de San Nicolás
N 41º 10’ 20.63’’
W 2º 25’ 58.58’’
(N 41.17240 – W 2.43293)
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 210
Página 211
PERNOCTA EN MEDINACELI:
Parking en Medinaceli
Calle del Campo de San Nicolás
42240 Medinaceli (Soria)
Coordenadas GPS: N 41º 10’ 20.63’’ - W 2º 25’ 58.58’’ (N 41.17240 – W 2.43293)
Lugar situado a escasos 300 metros del Arco Romano de Medinaceli y frente a la Oficina de
Turismo.
Es un lugar muy tranquilo donde aparcamos siempre que venimos a este encantador pueblo.
Gratuito tanto para aparcar por el día como para pernoctar.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 211
Página 212
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 212
Página 213
CAPÍTULO 16 / Sábado 16 de agosto
(Medinaceli – Aranjuez): 222 Km.
Medinaceli
- Comunidad Autónoma: Castilla y León (España)
- Provincia: Soria
- Habitantes: 710
- Altitud: 1.200 metros sobre el nivel del mar
- Coordenadas GPS: N 41º 10’ 21’’ – W 2º 25’ 29’’
- Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento, 1
Nos despertamos a las ocho de la mañana. Una tímida lluvia llama a las ventanas y entra con
entrecortados goteos por una abertura que dejamos anoche en la claraboya de nuestra cama. Una
pequeñísima mancha de humedad en la sábana indica que lleva poco tiempo lloviendo. Juro que
mi incontinencia urinaria no es la causa de la acuosa mácula. En el cuarto de baño, el panorama
es similar, sólo que en este caso, el agua se arrastra lentamente hasta el desagüe de la ducha.
Queremos una despedida de vacaciones dulce, una despedida sin urgencias, sin prisas. Sólo nos
apresuramos para salir a comprar el pan y unos dulces típicos de Medinaceli. Tan sólo el párroco
del pueblo deambula solitario por las empedradas y mojadas calles del casco histórico. En la
panadería, el olor a pan recién horneado impregna cada rincón del minúsculo local.
A media mañana, damos una vuelta por el pueblo con el sol como compañero; el día se ha
arreglado nos ha regalado una mañana desprendida, de verano esplendoroso. Ni qué decir tiene
que la aprovechamos como Dios manda, empapándonos de cada callejuela y de cada rincón de
este precioso pueblo soriano.
A las 13:00h, ya en la autocaravana, se precipitan los recuerdos de días pasados, de cafés con
croissant, de recogida de mesa y de hacer y deshacer con mimo las camas: la nuestra y la de
Javi. Todo como una dulce y maravillosa rutina. Sorbo el café pensativo, calculando cuántos días
desayuné con la compañía de mi mujer y mi hijo. Sólo dieciséis, insuficientes para saborear las
delicias de un viaje así.
A las 16:20h, sin ningún contratiempo, llegamos a casa.
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 213
Página 214
RESUMEN DEL 16º DÍA:
CONCEPTOS TOTALES
Kilómetros recorridos 222 6.148 acumulados
- Los datos aquí expresados están anotados el 16/08/2008
OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN:
Medinaceli
Calle del Campo de San Nicolás, s/n
42240 Medinaceli (Soria)
Tel.: 975 326 347
Web: www.medinaceli.es
E-mail: info@medinaceli.es
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 214
Página 215
EPÍLOGO
Abro la puerta de mi casa, una casa que huele ya a ausencia. Dejo la pequeña mochila donde
llevo mis cosas personales y deambulo por las habitaciones en un intento de reconocerme en
ellas, de reencontrarme con mi vida habitual: estoy despertando de un sueño que se ha hecho
realidad. Y es que cada viaje es un nuevo sueño.
Los libros, los cuadros, las fotos, todo... permanece igual: ¿Ha sido el sueño de una noche de
verano? Clavado con chinchetas, en una pared de mi habitación, el mapa de Alemania que nos
regalaron en FITUR, me impulsaba otra vez a viajar: acaricio con los dedos el itinerario, cerrando
los ojos en cada parada, en cada noche gastada, en cada pisada, en cada huella dejada... Revivo
cada uno de los momentos de una travesía que ha sido un viaje interior. Un viaje que me ha
recordado que la vida es un reflejo del alma, unos ojos que se esclavizan ante cualquier visión. En
estos 16 días que hemos viajado por Europa, mis sentidos han sido sometidos a un frecuente
vaivén que sacudieron unos músculos que habían vivido un millón de sensaciones, de música, de
ruidos, de olores, de gentes...; un millón de gotas de lluvia, de sudor, de sueños; energía,
agotamiento, desesperación, alegría, guerra y paz...
Recapitulo y siento como mi piel se eriza recordando los castillos de Francia, los horizontes
musicados de Baviera, las callejuelas de Gengenbach, las montañas de Austria, las carretera de
Berchtesgaden y de la Selva Negra, el Loira, el Mosela, el Obersee. Es mi Alemania, mi Francia,
mi Austria, unas almas que, de nuevo, me han cortejado hasta caer rendido en sus brazos.
Han sido más de seis mil kilómetros recorridos sin ninguna obsesión: seis mil kilómetros en los
que me dejé llevar por los recónditos senderos de las almas alemana, francesa y austriaca, unas
almas tan incomprensibles como accesibles, tan espirituales como humanas, tan brutales como
delicadas: en definitiva, nuestras almas.
Por un instante, Inma, Javi y yo nos miramos, nos abrazamos y nos emocionamos de recuerdos;
tiempo caduco que no podemos ni queremos olvidar.
Absorto en mis pensamientos recuerdo que alguien dijo un día que siempre las despedidas son
dolorosas. Yo no diría tanto: simplemente creo que son el inicio de la nostalgia.
Este relato se comenzó a escribir el 15 de agosto de 2008 en Hallstatt
(Austria) y se terminó el 10 de febrero de 2009 en Aranjuez (España).
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 215
Página 216
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 216
Página 217
GASTOS Y CONSUMOS DEL VIAJE
Kilómetros recorridos 6.148
Media de Kilómetros 384,25 Km/día
recorridos por día
Gasoil consumido en los 683,79 Litros
16 días
Consumo medio 11,12 Litros/100
aproximado
Gastos de Gasoil 888,23€
Gastos de Autopistas 240,38€
Gastos en camping,
entradas, alimentación y 971,39€
otros
TOTAL GASTOS 2.100€
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 217
Página 218
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 218
Página 219
ÁLBUM FOTOGRÁFICO
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 219
Página 220
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 220
Página 221
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 221
Página 222
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 222
Página 223
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 223
Página 224
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 224
Página 225
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 225
Página 226
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 226
Página 227
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 227
Página 228
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 228
Página 229
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 229
Página 230
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 230
Página 231
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 231
Página 232
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 232
Página 233
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 233
Página 234
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 234
Página 235
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 235
Página 236
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 236
Página 237
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 237
Página 238
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 238
Página 239
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria. 239
Página 240
VIAJES POR EUROPA (III PARTE)
Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria
“Mi
Mi pasión por viajar comenzó de niño, con un libro de Julio Verne y la colección
completa de Fauna de Salvat que me había regalado mi prima Pilar cuando
cumplí siete años. En casa, precisamente, lo único que sobraba eran libros, y yo,
me entretenía recorriendo estanterías y muebles que mi abuela tenía en nuestra
pequeña casa de Aranjuez. Subido a un desgastado taburete de madera tocaba
las palabras que se encerraban en los nuevos, viejos, anónimos, leídos o
deshojados libros. Acercaba un libro a mi nariz y lo olía. Olía a naftalina y a
humedad. Pasaba la palma de mi mano y sentía el tacto de un papel que unas
veces era áspero, otras veces suave, otrasotras con relieve y otras frágil. Me
llamaban la atención los grabados hechos a plumilla en el que los trazos eran
fotografías que plasmaban el alma de una mirada...”
mirada...
José Antonio Guerrero
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria.
Austria 240
