Compatibilidad de pilotos led

[Usuario eliminado 3889]

Un poco exagerado eso de reemplazar a una halógena de 30 W... pero bueno, a ver si tienes más suerte con ellas. Si el integrado o transistor tiene control de temperatura, ya no debería estropearse tan fácil.

Eso espero...

 

[UVEH]

El problema está, en la calidad lo primero y lo segundo que los LED suelen fabricarlos para una tensión nominal y si varía medio voltio te cargas los LED y más cuando hablamos de 12V, ya que a tensiones bajas las variaciones son muy acusadas pues el reparto de tension está entre un numero reducido de ellos.
Por otro lado, no se puede conectar LED a una fuente sin más pues es obligado usar una resistencia de polarización, en caso contrario electrónica de control para mantener la corriente constante que es lo que fastidia al LED, es decir que nos da igual si la diferencia de potencial son 18V siempre que controlemos la corriente.
En las caravanas, y aquí hablo aplicando la lógica pues soy novato en el mundo CV. Nos puede pasar que nuestra fuente de la CV entregue 12,4V en vez de 12,0V, esto es un problema, más corriente y por tanto más calentamiento.
Que seamos autónomos o tengamos una batería con su cargador, para que se produzca la carga la diferencia de potencial aplicado tiene que ser mayor que la tension nominal de la batería; es decir, que nos podemos encontrar con valores de tensión continua superiores a 12V, del orden de 14V...
Conectar el vehiculo, la tensión aumenta hasta los 14V si está en marcha, depende de la velocidad de giro del alternador.
Cualquiera de estas circunstancias va a hacer que los LED se vayan al carajo..
Ademas por tamaño llevan los componentes SMD y con el calor mueren rápido.
Qué se puede hacer?, bajo mi opinión lo mejor (tengo idea de hacerlo en breve) es identificar loa cables que van a iluminacion, y aislar el circuito como si fuera instalación doméstica y colocar un circuito que controle las fluctuaciones de corriente provocadas por lo que hemos visto, cambios de tensión y variación de la temperatura . Con frío nuestros LED van a estar más protegidos que estando de camping en el mes de agosto en Sevilla... por poner un ejemplo.
De lo contrario se van a ir todos, cuestión de meses.
La calidad es muy importante, he destripado varias lámparas chinas, las baratas llevas un condensador para crear un reactancia capacitiva que se opone al paso de la alterna, de esta forma reducen la corriente. El problema es que con los valores comerciales es difcil establecer un nivel óptimo y suelen caer rápido, normalmente por temperatura empiezan a degradarse y los primeros síntomas son los parpadeos antes de morir...
Este proyecto lo voy a acometer en breve, tengo electrónica desarrollada para ello de control PWM y muy claro el tema de hacerlo.
Estuve el sábado y ya mirando por dónde van las cablerías. Lo que se me olvidó fue quitar una bombilla para ver el tipo, creo que un formato tipo G6, no sé si alguien con una Caravelair Antares tiene idea del tipo de lámpara. Es la de cristal con forma de isla con 4 lámparas si mal no recuerdo. Llevan 3 tornillos que sujetan el cristal. Gracias.
Un saludo.

 

[juan lagi]

El problema está, en la calidad lo primero y lo segundo que los LED suelen fabricarlos para una tensión nominal y si varía medio voltio te cargas los LED y más cuando hablamos de 12V, ya que a tensiones bajas las variaciones son muy acusadas pues el reparto de tension está entre un numero reducido de ellos.
Por otro lado, no se puede conectar LED a una fuente sin más pues es obligado usar una resistencia de polarización, en caso contrario electrónica de control para mantener la corriente constante que es lo que fastidia al LED, es decir que nos da igual si la diferencia de potencial son 18V siempre que controlemos la corriente.
En las caravanas, y aquí hablo aplicando la lógica pues soy novato en el mundo CV. Nos puede pasar que nuestra fuente de la CV entregue 12,4V en vez de 12,0V, esto es un problema, más corriente y por tanto más calentamiento.
Que seamos autónomos o tengamos una batería con su cargador, para que se produzca la carga la diferencia de potencial aplicado tiene que ser mayor que la tension nominal de la batería; es decir, que nos podemos encontrar con valores de tensión continua superiores a 12V, del orden de 14V...
Conectar el vehiculo, la tensión aumenta hasta los 14V si está en marcha, depende de la velocidad de giro del alternador.
Cualquiera de estas circunstancias va a hacer que los LED se vayan al carajo..
Ademas por tamaño llevan los componentes SMD y con el calor mueren rápido.
Qué se puede hacer?, bajo mi opinión lo mejor (tengo idea de hacerlo en breve) es identificar loa cables que van a iluminacion, y aislar el circuito como si fuera instalación doméstica y colocar un circuito que controle las fluctuaciones de corriente provocadas por lo que hemos visto, cambios de tensión y variación de la temperatura . Con frío nuestros LED van a estar más protegidos que estando de camping en el mes de agosto en Sevilla... por poner un ejemplo.
De lo contrario se van a ir todos, cuestión de meses.
La calidad es muy importante, he destripado varias lámparas chinas, las baratas llevas un condensador para crear un reactancia capacitiva que se opone al paso de la alterna, de esta forma reducen la corriente. El problema es que con los valores comerciales es difcil establecer un nivel óptimo y suelen caer rápido, normalmente por temperatura empiezan a degradarse y los primeros síntomas son los parpadeos antes de morir...
Este proyecto lo voy a acometer en breve, tengo electrónica desarrollada para ello de control PWM y muy claro el tema de hacerlo.
Estuve el sábado y ya mirando por dónde van las cablerías. Lo que se me olvidó fue quitar una bombilla para ver el tipo, creo que un formato tipo G6, no sé si alguien con una Caravelair Antares tiene idea del tipo de lámpara. Es la de cristal con forma de isla con 4 lámparas si mal no recuerdo. Llevan 3 tornillos que sujetan el cristal. Gracias.
Un saludo.

Una explicación muy completa e interesante, que me aclara un problema con unas tiras led que coloque para iluminación interior de la caravana...
Pero mi pregunta se refiere a montar en la caravana unos pilotos traseros completos led,interferiran con la electrónica del coche???

 

[UVEH]

Gracias.
Aunque no lo he probado, mi enganche original detecta luces fundidas y en el ordenador te lo indica. Esto quiere decir que hay módulo que detecta cuando está una de las líneas abierta, basado en que por ejemplo en luces de freno, posicion..., que son dos por lo general el consumo se conoce pues está estandirazado en cuanto a potencia de las lámparas.
Aquí ya entramos en la cuestion can bus, no se refiere a la lámpara sino a engañar al modulo de luces para que no lance la alarma a la centralita por la línea de datos (CAN Bus) no es otra cosa que un sistema para reducir centenares de metros de cableado por toda la electrónica que llevan hoy en día los coches.
El problema es el mismo, una lámpara LED monta componentes discretos ya que tiene que ser pequeña lo que hace que esté sometida a temperaturas elevadas y con variaciones de tensión entre 12V y 14V. Por eso suelen cascar tanto, porque no pueden contener electrónica de control, sólo llevan unos diodos para 'quitar" la polaridad y alguna resistencia SMD.
Para hacer esto bien, como los coches modernos, lo primero que hay que hacer es usar un modulo de control para las lámparas, se usa PWM y de esta forma la lampara se enciende y apaga a mucha velocidad, en torno a 1KHz pero el ojo humano no lo detecta y la ve encendida. Esto hace que el LED trabaje sin calentarse de forma excesiva y pueda durar toda la vida del vehículo, además la electrónica controla la corriente y la mantiene constante, el LED ilumina adecuadamente independientemente de la tension que llegue, sean 11,5V o 14V...
El problema es precisamente el rango de trabajo de los LED sin electronica de control, con coche parado deben trabajar a 12V y alumbrar y con coche en marcha aguantar 14V lo que hace que trabaje muy forzado...
La solucion en resumen para que sea eficiente es tener una caja de control donde entren las lineas de alimentación y esta caja cuando recibe tensión de freno sea ella la que active los LED de freno usando pulsos, PWM, en castellano modulacion de anchura de pulsos.
La CV es una fuente zmde bricos inagotable, me pondré con este tema, pienso diseñarlo o por cuestiines de tienpo integrar algo comercial adaptado, compartiré la info con todos vosotros.
Saludos

 

[Aunolose]

El debate es quizá para el foro de electrónica, incluso es tontería hablar de ello, si sabemos lo que queremos decir al decir "bombillas CAN bus". Pero tengo que decirlo

Una bombilla solo lleva un filamento: nada de electrónica, nada de CAN BUS... la centralita usa el bus CAN para muchas cosas, pero para ver si la bombilla está fundida, usa un medidor de corriente. Cuando una bombilla se quema, se abre y no pasa nada de corriente -> da fallo en la centralita. Si hay un corto, la corriente es excesiva -> fallo en la centralita.
Cuando se cambia la bombilla por una lámpara led, el consumo baja, si baja demasiado, la centralita cree que es un fallo de bombilla fundida y lo dice. Pero no "se comunica con ella", ni con la bombilla tampoco.


Los usos del bus CAN en el coche van, desde aumentar el volumen de la radio desde el volante a comunicarse con el módulo de ABS, ESP o la inyección, para que la centralita sepa lo que está pasando.

 

[nil]

En mi caso he puesto los "galibos" con "led" (2 blancos delante y 2 rojos detras) y no da problema, por supuesto mi coche lleva centralita.
No lo he probado en las luces de maniobra, por tanto no puedo opinar de ello.

 

[Aunolose]

En mi caso he puesto los "galibos" con "led" (2 blancos delante y 2 rojos detras) y no da problema, por supuesto mi coche lleva centralita.
No lo he probado en las luces de maniobra, por tanto no puedo opinar de ello.

Las de galibo van en paralelo con las de posición, o sea que la centralita "ve" las de posición y no da fallo. A efectos de la centralita las de galibo, "como si no estuvieran".